Советы по выращиванию помидоров

Подвязывание: Установите подпорки во время высадки, таким образом вы не повредите корни растения позже. Используйте большие устойчивые рамки с ножками, которые заглубите в землю до 30 см. Растения с плодами становятся тяжелыми. Если вы используете колышки, вам придется подвязывать растения к ним по мере роста. Возможно, вам придется делать это несколько раз за неделю, так как растения растут очень быстро. Если этого не делать, растения могут склониться и расти вниз ( помните, что фактически это ползучие растения) и поднятие их позже может привести к поломке стебля.

УХОД:
Подкормка:
Внесите удобрения во время посадки. Ежемесячно вносите удобрения или компост в междурядья во время плодоношения на протяжении всего сезона.

Выбирайте удобрения с более низким азотным содержанием по сравнению с количествами фосфора и калия ( Например, 5-10-10 или 5-20-10). Лучше всего внести удобрение в почву за пару недель перед посадкой.

Полив:
Поливайте добросовестно. Томаты очень чувствительны к недостатку воды или нерегулярному поливу. Они могут гнить, ломаться, терять свои цветки и показывать другим образом свое недовольство и разочарование, если они не получают достаточно глубокий ( на 15 см глубины) полив еженедельно. Во время жары воды требуется еще больше.

Дефицит кальция обычная проблема для томатов, и часто реальной проблемой является не отсутствие кальция в почве, а недостаток воды для транспортировки кальция по растению.

Мульчирование:
Мульча вокруг растения сохраняет влагу, предотвращает нагревание корней и предохраняет листья растения от болезней, распространяющихся из почвы.

Вредители и проблемы:
Постоянно проверяйте появление вредителей и быстро избавляйтесь от них.

Томаты подвержены всем типам заболеваний. Если вам известно, что какое-то заболевание типично для вашей местности, лучше выбрать растение, имеющее иммунитет к нему. О наличии сопротивляемости к ряду болезней обычно указывают на ярлыках.

Другие советы

Ранние сорта могут завязывать плоды при более прохладных температурах, но, в основном, у них плоды небольшого размера, чуть менее сладкие и ароматные, и они прекращают плодоношение с потеплением. Но если вы с нетерпением ожидаете первого урожая в сезоне, стоит попробовать.

Многие сорта выпускают огромное количество боковых побегов. Все еще является спорным утверждение, что удаление боковых побегов, ведет к увеличению урожайности. Можно предположить, что это добавит энергию (питание) в плоды, но иногда увеличение листвы от боковых побегов необходимо для теневого укрытия созревающих плодов во время интенсивной жары, и увеличивает их сладость.

Советы по выращиванию помидоров


В ящике поливается Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент — на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все — лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля — начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем — слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.

Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский


Подготовка томатов к посеву

Для получения высокого и раннего урожая томатов прежде всего необходимо вырастить качественную рассаду к запланированному сроку ее высадки в теплицы, парники или в открытый грунт.

Для выращивания в обогреваемых и необогреваемых пленочных теплицах можно порекомендовать высокопродуктивные гибриды Фараон, Благовест, Верлиока, Самара, Ля-ля-фа, Евпатор, Браво и другие. Дачникам и огородникам, которые не могут уделить много внимания уходу за растениями, лучше подойдут сорта, менее требовательные и более приспособленные к местным условиям выращивания – Волгоградский скороспелый, Волгоградец, Дар Заволжья, Волгоградский 3, Агата, Новичок, Факел, Ляна, Финиш, Ракета и др. Широко представлена также группа любительских сортов – Алые паруса, Воловье сердце, Кардинал, Розовый гигант, Чудо Алтая, Дамские пальчики, Яблочный, Делай деньги, Пето-86, Де Барао, Лонг Кипер, Штамбовый, Вакула. Каждый дачник может найти в этом обширном списке что-то нужное для себя.
Семена перед посевом требуют тщательной подготовки. Расскажу о важнейших приемах этой процедуры.
Сухие семена томатов прогревают в течение 3 часов при температуре 60оС в сушильном или духовом шкафу.
Прогретые семена обеззараживают 20 минут в 1-процентном растворе марганцовки, затем их тщательно промывают в чистой воде.
После прогревания и обеззараживания семена замачивают в растворе микроэлементов. В 1 л воды растворяют 0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 0,5 г медного купороса. Можно замочить семена в стимуляторе роста «Эпин-экстра». Еще лучшие результаты дает раствор «Идеала».
Обработанные, как указано выше семена, выдерживают во влажном песке, опилках (предварительно ошпаренных кипятком) или мешковине при температуре 23-25оС в течение примерно 3-х суток – до появления единичных наклюнувшихся семян. После этого их помещают на 3 суток в холодильник при температуре +3…+5 градусов.
Все вышеназванные приемы подготовки семян помогают получить хороший конечный результат, однако они не заменяют агротехнические приемы по дальнейшему уходу за растениями.

Николай Поликарпович РОМАНОВ, главный агроном ОАО «Сортсемовощ»


Хлопот меньше — результат тот же

Безрассадным выращиванием томатов я начал заниматься еще в 1995 году. Начинал с холодостойкого сорта Грунтовый-1 селекции П.Я.Сараева. С Павлом Яковлевичем познакомился в 1992 году и испытывал многие его сорта томатов и огурцов. После смерти селекционера у меня осталась коллекция из 28 сортов его томатов. Кроме того, появились новые холодостойкие сорта, которые можно выращивать безрассадным методом, — Бетта, Бетта-2, Грунтовый-2, Стойкий, Югенд, Барнаульский консервный, Гном, Колокольчик и другие.
Теперь о том, как правильно выращивать помидоры безрассадным способом.
Грядку для них готовлю только весной — как только позволит почва. Если готовить ее с осени, будут проблемы: сорняки взойдут раньше семян томатов. Под перекопку вношу половину ведра перегноя и 0,5 л древесной золы на 1 кв. метр или комплексное минеральное удобрение (по нормам).
Ширина грядки 1 м, длина произвольная. Вдоль нее делаю две борозды глубиной 10-15 см, проливаю их розовым раствором марганцовки. Дно борозд уплотняю, чтобы семена не провалились в почву. Грядку вплотную накрываю старой пленкой и оставляю в покое на недельку для прогрева. Через неделю сею семена буквально как морковь, смешивая их с песочком. Полив не произвожу. Сверху посев неглубоко присыпаю дополнительно песком, опудриваю древесной золой и опять вплотную накрываю пленкой. Получается микропарник.
Чем теплее грядка и больше солнечных дней, тем быстрее появятся всходы. Обычно это происходит на 5-7 день.
Если сею рано — в апреле, то беру сухие семена, а при запаздывании с севом использую пророщенные или замоченные, но сажаю в сухую почву.
Когда растения подрастут, слабые удаляю, оставляя сильные на расстоянии 40 см друг от друга. Иногда такую грядку использую для выращивания рассады для всего огорода.
По мере роста рассады пленку приподнимаю. Устанавливаю вначале небольшие дуги, потом повыше. Пленка находится почти вплотную над растениями, не касаясь их.
Вначале томаты растут медленно, но потом догоняют в росте высаженную в более ранние сроки рассаду любых скороспелых сортов, а вскоре и обгоняют при созревании плодов. В итоге получается хлопот и расходов меньше, а результат лучше.
Никаких стимуляторов роста не использую, лишь иногда в холодную и пасмурную весну произвожу подкормку мочевиной по листьям, поскольку в такую погоду растения плохо усваивают питание из органики.
Пленку использую только на ранних стадиях развития растений. Попутно хочу заметить, что посев томатов необязательно проводить под пленку, можно использовать обрезанные пластиковые бутылки и сажать в лунки по 3-4 штуки семян. При этом уменьшается их расход.
Как можно ускорить созревание плодов у взрослых растений? Использую один проверенный способ. Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток. Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям. Они темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется.
Вместо суперфосфата можно использовать купорос — 1 ст. ложка на ведро воды. Результат тот же, да плюс защита от фитофтороза.

Виталий Васильевич МУКЛЕЦОВ, Ивановская обл., Ивановский р-н, пос. Подвязновский поделиться

Помидоры в открытом грунте вырастить несколько посложнее, чем огурцы. Плоды помидоров более уязвимы к инфекции: фитофтороз помидоров, стрик и т.д. Сказывается пагубное влияние рассадного периода, который непоправимо ослабляет растения. Значит, надо использовать подход многократного усиления: найти наиболее подходящие сорта помидоров, использовать выигрышные приемы, устранить источники стресса. Как это сделать, рассказывает Павел ТРАННУА.

помидоры в открытом грунте

Содержание статьи:

Сорта помидоров

Рассада помидоров

Помидоры: посадка и уход

Семена помидоров

Сорта помидоров

Выбор нужного сорта помидоров (или гибрида) это первое, с чего нужно начинать выращивание помидоров в открытом грунте. Учитывая, что сортов помидоров, как и огурцов, в наши дни море, я воздержусь от рекомендаций конкретных сортов. Только общие требования при выборе нужного вам сорта помидоров. Он должен быть специально предназначен для открытого грунта (соответствующая надпись на этикетке). Обратите внимание, что написано о вкусовых достоинствах: нам нужны не хорошего вкуса, а — отличного вкуса. Срок созревания плодов помидоров должен быть указан в днях: нам подходят сорта с протяженностью развития до 100-105 дней, не более (110 дней уже рискованно, а более 115 безнадежно).

И еще один важный ограничитель крупноплодность: нам нужны сорта помидоров с массой плодов не более 150 г. (Бывают исключения, так сорт Данна оказался очень надежным, хотя на этикетке масса его плодов значится как до 200 г; вообще-то, 200 г это стакан воды! — может, на черноземах Данна и дает плоды такой величины, но в Подмосковье они не более 150 г.) Обычно для надежности я выращиваю две группы сортов: ряд мелкоплодных (плоды массой 50-90 г) и ряд среднеплодных (плоды массой 100-150г).

выращивание помидоров

Чем мельче плоды, тем больше вероятность, что они успеют вызреть до середины августа. В принципе, мне удавалось выращивать под открытом небом и сорта с плодами размером с два кулака, но среди них большой процент загнивания, таким образом, от крупноплодных пришлось отказаться. В холодное лето на грядке успевают покраснеть только мелкоплодные, а в жаркое и они, и среднеплодные. Для справедливости скажем, что мелкоплодных оказывается вполне достаточно: они густо облепляют кусты, имеют преимущества в засолке, так как входят в маленькие баночки.

Рассада помидоров

Призываю к внимательнейшему отношению к выращиванию рассады помидоров. С нее-то и начинаются все провалы. Мало того, что незакаленные к ночным холодам растения заболеют фитофторой в холодные августовские ночи, — у рассады в большинстве случаев оказываются ослабленными первые соцветия и плоды, которые должны наиболее верно вызреть. Если говорить о раннеспелых сортах, у которых весь-то цикл три месяца, то выращенная в квартирных условиях 2-месячная рассада это такое фуфло, что из него нормальный урожай уже не выжать ничем. Дело в том, что у помидора происходит закладка первых соцветий еще во время появления третьего настоящего листа (когда всходы имеют высоту не более 10 см). Естественно, при плохом освещении в марте начале апреля могут заложиться только очень слабые цветковые почки.

Значит, надо заставить растение перезаложить цветковые почки в более благоприятный период в солнечном мае. Для этого примерно 15 мая мы срезаем стебель над 2-м настоящим листом, провоцируя появление двух новых побегов. И освежаем землю щедрым окучиванием. Рассада имеет впереди 10-14 дней для отращивания побегов, таким образом, сажать мы будем двух-стебельные растения. Это один из лучших приемов при выращивании рассады в квартирных условиях. (Отрезанные стебли можно укоренить и получить дополнительные растения, только у них тоже следует прищипнуть самую верхушку, чтобы и у них произошла перезакладка соцветий.)

Осваивая в первый раз такие радикальные приемы, как вышеприведенный, следует действовать осторожно и проверить его на части вашей рассады (или вырастить с запасом рассаду). Сравнив плодоношение и убедившись, что прием у вас получается, можно переходить на него полностью.

Посадка и уход

В открытый грунт рассаду помидоров можно высаживать в конце мая начале июня. Растения сажаем в один ряд с расстоянием 30 см друг от друга. Для среднепноплодных сортов должны быть созданы лучшие условия, чем для мелкоплодных, в плане прогрева почвы (для них очень подходит грядка треугольного сечения). Следует избегать мест, где в предыдущий год рос картофель. Предпочтительно место, где под предшествующую культуру вносилась известь, зола или много компоста, так как помидор не любит кислых почв.

Далее главная забота садовода держать почву чистой от сорняков, чтобы она хорошо прогревалась на солнце. Полив понемногу, но часто. Плоды помидоров наливаются медленно, и им требуется относительно немного влаги, но при полностью сухой земле начнется загнивание зеленых плодов.Если вы предпочитаете ежевечерний полив, то достаточно по 0,5 л под куст в лунки с последующим присыпанием землей.

Помидоры в открытом грунте можно выращивать совсем без подкормок из опасения их жировки, то есть избыточного роста. При устойчивой солнечной погоде допустимы азотные подкормки лишь в июне, 2-3 раза по 3 л разбавленной подкормки под куст.

помидоры посадка и уход

Ряд из мелкоплодных сортов не нуждается ни в формировке, ни в пасынковании, ни в удалении лишних соцветий. Этим растениям даже можно позволить свободно заваливаться в междурядье, так как их плоды редко загнивают от соприкосновения с землей.

Зато ряд из среднеплодных сортов необходимо поддерживать выщипкой пасынков: обычно я позволяю завязаться 2-3-м соцветиям на каждом стебле, а все остальные цветки выщипываю, чтобы не отвлекали на себя силы. Кроме того, можно осторожно оборвать все мелкие плоды в оставшихся соцветиях, чтобы все силы шли в крупные. И, конечно же, нельзя допускать развития у помидоров пасынков, хотя это спорный вопрос.

Рослый пасынок помидоров вреден, так как заставляет все растение работать на себя. С другой стороны, пасынки поддерживают весь куст в движении, в хорошей форме. Поэтому до того, как не прекратится рост основной части плодов, я допускаю на растениях присутствие небольших пасынков, удаляю только пасынки длиной более 10 см. Когда же рост завязей останавливается и начинается покраснение первых плодов (конец июля), провожу полную чистку кустов: удаляю на них все, кроме зреющих плодов, — и листья все до одного, и пасынки. От этой операции сильно улучшается нагрев почвы вокруг кустов и их проветриваемость.

Семена помидоров

Опробовав данный метод, вы убедитесь, что получить красные помидоры в открытом грунте элементарно. Для закрепления успеха вам останется только получить свои семена помидоров.

Во-первых, растения от своих семян намного устойчивее (они уже настроены на вашу почву, на вашу долготу дня и т.д., в то время как покупные семена могли быть произведены вообще где-то на югах). Во-вторых, у вас будут для посева сотни семян, а это всегда приятнее, чем иметь дело с единичными крошками из покупных пакетиков. По этой причине я не пользуюсь гибридами помидоров, а только просто сортами: с гибридов нельзя брать семена, потому что они не повторяют родительских признаков (кроме того, в большинстве случаев гибриды уступают по вкусу просто сортам). Гибрид вы всегда узнаете по значку F1 у названия, например, F1 Самара.

Получить семена помидоров очень просто. Перекрестного опыления опасаться особо не стоит, так как у помидоров самоопыляющиеся цветки. Отберите из урожая несколько самых красивых крупных помидорин из тех, которые покраснели в средние сроки (не первыми и не последними). Дайте им полежать в квартирных условиях на столе для полного вызревания, до начала сентября. Проверьте, что на них нет следов загнивания (подгнившие с какой-то стороны или внутри забракуйте).

Теперь, когда вы убедились, что у вас в руках прекрасные родительские образцы, выдавите из них мезгу с семенами в миску с водой. Слегка промойте семена, слейте воду и разложите их сохнуть на бумагу. Через пару дней их можно ссыпать в бумажные пакетики и хранить в комнатных условиях. Семена помидоров обладают хорошей всхожестью и сохранностью (иногда можно наблюдать, как на грядках прорастают семена из выброшенных в прошлом году помидорин, успешно перезимовавшие в земле!).

Важно учитывать, что семена, посеянные на следующий год после сбора (1 год вылежки), дают плохой урожай, так как у них вся сила идет в ботву. Чтобы семена собственного производства дали хороший урожай, у них должна быть вылежка 2 года. Это же правило относится не только ко всем пасленовым, но и тыквенным (огурцы, арбузы, патиссоны&). Семена одного сбора можно сеять потом в течение нескольких лет. Поэтому, если год был помидорный и вам удалось заготовить семена помидоров с очень ярких плодов, приберегите их на несколько лет, так как иногда бывает урожай, из которого нечего выбрать на семена.

Подробные рекомендации по выращиванию рассады помидоров и высаживанию помидоров в открытый грунт см. на форуме Павла Траннуа Огородные растения:

Рассада: стадия 1-1,5-метровых кустиков

Цветущая рассада помидоров

Рассада помидоров зацветает: укорачивание

См. также другие темы на форуме Павла ТРАННУА:

  • Защита растений от вредителей и болезней
  • Жизнеобеспечение растений
  • Удобрения и подкормки без «химии»
  • Плодовые деревья и кустарники
  • Декоративные растения
  • Аллелопатия
  • Огородные растения
  • Почвы и грунты

Рекомендуем также:

Помидоры, огурцы, зелень, картофель: выбираем соседей и наследников

Как спасти рассаду помидоров

Автор: Траннуа Павел


of your page —>

Полив и подкормки

Высокий агрофон и

Прежде чем начать высаживать рассаду томатов в грунт, лунки необходимо хорошо полить, полив осуществляется с расчётом 1 ведро воды на 8-10 лунок. После того, как рассада была высажена, вокруг растения необходимо почву засыпать перегноем, если его не имеет можно сухой землёй. Спустя 2-3 дня после высадки, растения необходимо снова полить и заменить погибшие растения на новые. Далее уход за растеньями состоит только из регулярного полива, рыхления и подкормок.

Всего подкормок рассады делается три, первая проводиться спустя две недели с момента высадки рассады в грунт, вторая подкормка проводиться в самом начале плодоношения, последнею, третью подкормку проводят спустя примерно 2-3 недели, после второй. Приготовить специальный питательный раствор для подкормки можно так: на 10 л воды 15-20 г аммиачной селитры, 60-80 г суперфосфата или 40-50 г аммофоски, 40-50 г калийной соли. Когда проводится подкормка вторая и третья, удобрения азотные уже не добавляются. Помните, что удалять пасынки нужно своевременно. Сорта помидоров крупноплодных, необходимо подвязывать к опорной шпалере. В высоту шест может доводиться до 2-4 метров. Высаживать такие крупноплодные сорта, нужно на сопках соблюдая расстояние в междурядье 90-100 см.

На Юге России и в районах Нечерноземья, практикуется способ выращивания помидоров без рассады. А именно, до 25 апреля, осуществляется посев семян в сопку, грядку, на примерную глубину 3-4 см. Хорошо бы заделать семена помидоров вместе с семенами маячных культур, такими как салат, редис или шпинат. Когда у растения находятся в фазе 2-3-х настоящих листов, необходимо провести первую прорывку, а когда растения в фазе 5-6 настоящих листьев делается вторая, последняя прорывка, при которой оставляется расстояние меж растениями около 35-40 см (КСП) и 20-25 см (хозяйства личные подсобные).

Защита томатов от болезней и вредителей

Находятся в фазе

Существует ещё способ высадки помидоров разрезанными пополам растениями или есть метод высадки вегетативными отпрысками и пасынками. При выращивании помидоров высокорослых, крупноплодных, используется высокий агрофон и шпалерная конструкция. Дабы защитить растение помидоров от болезней и вредителей, необходимо вовремя провести обязательный комплекс мероприятий. Чтобы защитить помидоры от белокрылки, тли, трипсов и бурого помидорного клеща, нужно использовать карбофос 0,2-0,3-процентной концентрации или можно 20- 30 г препарата на 10 л воды. Достаточно эффективными и перспективными инсектицидами применяющимися для борьбы с вредителями сосущими, являются фосфамид, рогор-БИ-58. Применять эти препараты можно начинать за 30 дней до того как начнётся уборка урожая в 0,1-0,15-процентной концентрации (10-15 г на 10 литров воды).

В случаи если помидоры были сильно поражены пасленовой минирующей мухой, следует после уборки урожая, необходимо убрать весь верхний слой почвы и заменить его на другой. Если растение очень сильно повреждено личинками мухи, их необходимо обработать карбофосом или можно рогором-БИ-58, 0,2-процентным раствором, 20 г на 10 л воды.

Для борьбы с белокрылками, совками и жужелиц нужно использовать (КСП) новые препараты аплаунд (с.п.) в дозе 0,5-0,7 кг/га, базудин 600 EW, в.э. (это водная эмульсия) — 0,1 кг/га, или можно волатон 500 (50% к.э.) — 1,5 кг/га для борьбы с блошкой, листоедом;

Или золон, к.э., в борьбе с колорадским жуком и хлопчатниковой совки — 1,5-2,0 кг/га, проводится это примерно за 30 дней до того как будет проводиться уборка урожая;

Или каратэ Зеон 050 CS, м.к.с. (микрокапсульная суспензия) – для борьбы с жужелицей в дозе 0,25 кг/га, за 30 дней до уборки;

Или вполне можно моспилан, р.п.; циклон, к.э. или с.п. в дозе 0,20-0,22 кг/га в борьбе против трипсов и жужелиц, за неделю до уборки урожая;

Или акробат МЦ, с.п., в борьбе с фитофторозом, сухой пятнистостью — 2,0 кг/га, за 20 дней до уборки урожая;

Или дитан М-45, с.п.- 1,2-1,6 кг/га против фитофтороза, макроспориоза, за 20 дней до уборки урожая;

Или купроксат, к.с. (концентрат суспензии) — 3-5 кг/га, примерно, за 8 дней до того как начнётся уборка урожая, против фитофтороза или макроспориоза; или квадрис 250 SC — 0,6 кг/га против фитофтороза, альтернариоза, бурой ржавчины (пятнистость) около 5 дней до уборки.

Очень часто опытные огородники рекомендуют: актару 25 WG (в.г.) в дозе 0,6-0,8 г на 10 литров воды на 1 сотку; ивин (в.р.) — 1 ампула на 20л воды на 1 сотку чтобы протравить семена перед посевом; эмистим-С — 1 ампула на 10л воды на 1 сотку, применяется, когда растение находится в фазе бутонизации;

Или купроксат, к.с- 80 мл на 10 л воды на 1 сотку, применяется за 8 дней до начала уборки. Рассаду помидоров можно обрабатывать и превикуром 607 СЛ (в.р.) используя в дозе 2-4 литра 0,15-процентной концентрации раствора на 1 м 2 рассады —в борьбе против корневых стеблевых гнилей или ридомилом ГОЛД МЦ 68 WG (в.р.) применяется в дозе 25г на 5л воды на 1 сотку.

При выращивании томатов на сопках и вертикальных грядках, колонках обычно бывает достаточно от 1 до 2-х обработок растений, как все вредители и болезни благополучно отступают от своих «чёрных дел».


Трекбэк с Вашего сайта.

Комментарии (2)

  • надежда

    |

    Скажите, пожалуйста, вы совсем не отрезаете листья и пасынки за все время пока помидоры ростут или что-то делаете? Я очень хочу вырастить помидоры, а у меня они выростают до 2-х метров, а плодов очень мало.

    Reply

  • Анатолий

    |

    У нас помидоры страдают только от фитофторы, которая возникает, в основном, от повышенной влажности.

    Reply

Оставить комментарий