Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

Сумме 1000 Помидоры на открытом грунте высевают на второй год после внесения органических удобрений. Лучшими предшественниками для помидоров в Лесостепи являются такие культуры: огурец, лук, кукуруза на силос, озимая пшеница, капуста. Нельзя размещать его после культур из семьи пасленовых (картофеля, перца, баклажана), поскольку они имеют общие болезни и вредителей. На одном и том же месте помидоры можно выращивать не раньше, чем через 3-4 года.
Правильное возделывание грунта имеет решающее значение, как в борьбе с сорняками, так и для получения высоких урожаев плодов. После уборки предшественника поле лущат перекрестным методом на глубину 6-8 см лущильником типа ЛДГ-10. С появлением восходов сорняков проводят второе лущение на глубину 16-18 см плугом-лущильником ППЛ-10-25А. Поле с неровным рельефом следует выравнивать планировщиком. Потом вносят органические и минеральные удобрения и пропахивают на глубину 27-30 см.
Поле, которое рано освободилось от предшественника, обрабатывают по типу полупара = 2-3 культивации на глубину 10-12 см, проводят провокационные и влагозаряжающие поливы и культивацию чизелем-культиватором на глубину 16-18 см.
Весной зябь боронуют в 2-3 следа поперек направления пахоты или по диагонали тяжелыми боронами. Потом с появлением всходов сорняков проводят несколько культиваций, сначала на глубину 10-12, следующие = 6-8 см. Перед высаживанием рассады проводят влагозаряжающие поливы, вносят гербициды и культивируют на глубину 16-18 см. При выращивании помидоров безрассадным способом площадь обрабатывают так, чтобы она была выровненной, грунт был мелкогрядковым, пригодным для точного высева семян.
На производстве выращивают сорта помидоров интенсивного типа, способные формировать до 800-1000 ц/га плодов. Формирование такого урожая возможно лишь при достаточном количестве питательных веществ в грунте. Помидоры при урожайности 500 ц/га выносят из грунта 479 кг основных элементов питания. От начала роста и развития до фазы цветения помидоры требуют больше фосфора и калия, в период роста листовой поверхности = азота, в начале плодоношения и в период созревания = калия и фосфора. Во время выращивания рассады помидоры используют до 2% потребности в питательных веществах, в период цветения = до 15% и плодоношения = 85%.
Соотношение минеральных удобрений, их дозы, сроки внесения значительно влияют на ранний и общий урожай плодов помидоров. Общеизвестно, что чрезмерное азотное питание усиливает рост и тормозит созревание плодов. А внесение азота на фоне полной обеспеченности фосфором и калием ускоряет созревание плодов. Фосфор, как правило, также содействует раннему созреванию. Внесение органических удобрений под предшественник ускоряет отдачу раннего урожая, а перегноя = непосредственно под помидоры. Ранний урожай увеличивается при совместном внесении органических и минеральных удобрений. Ориентировочные дозы минеральных удобрений под помидоры приведены в таблице 1.
Помидоры выращивают рассадным и безрассадным способами. Рассаду лучше высаживать в пасмурные дни или в вечернее время. Если рассада переросшая, то ее высаживают с наклоном. Грунт до или сразу же после высадки должен быть хорошо увлажненным. Через 2-3 дня после высадки проводят подсадку растений вместо тех, которые выпали, и снова проводят полив.
Схема посадки рассады зависит от типа грунта и вида орошения. На капельном орошении применяется схема 120+60х33 (между капельными трубками расстояние 1,8 м, ширина ленты = 60 см). Количество растений на 1 га составляет 33,67 тыс.
Семена высеивают в хорошо подготовленный грунт на глубину 1 см, но не глубже, поскольку при более глубокой посадке в грунт и недостаточной энергии прорастания семян возникает проблема с их всхожестью. Норма высева устанавливается в зависимости от качества семян, типа сеялки, колеблясь в пределах от 0,3 до 1 кг/га. После посева для лучшей и одновременной всхожести желательно провести коткование.
Грунт на глубине высева семян может быть влажным, при посеве в недостаточно влажный грунт возможна гибель семян, что приведет к изреженности посевов. В лесостепной зоне оптимальный срок высева = 20-30 апреля. Температура грунта на глубине высева обязательно должна быть не ниже 13оС (см. табл. 3). Определяется температура с помощью грунтового термометра.
При небольшом количестве влаги посевы поливают нормой до 250 м3/га и разрыхляют грунт. В фазу белой ниточки у сорняков проводят довсходовое боронование, а при необходимости и культивацию междурядий на глубину 6-8 см с движением агрегатов по направляющим бороздам. Междурядные культивации проводят от мелких (6-8 см) к глубокой (10-12 см), а последнее распушивание-уплотнение = перед смыканием растений в междурядьях на глубину 20-25 см.
При рассадной культуре проводят две культивации, вторую = на глубину посадки рассады (14-16 см) поперек будущих рядков. После посадки рассаду поливают и разрыхляют грунт в междурядьях на глубину 6-8 см, междурядье возделывают после каждого полива.
Наблюдение за появлением вредителей, развитием болезней и их количественный учет составляют составную часть интегрированной системы мер по защите растений. Проводят их с целью корректировки годовых планов, определение оптимальных сроков химических обработок посевов, выпуска трихограммы, принятие оперативных решений о дополнительных мерах, если в них возникнет необходимость.
Заблаговременное планирование системы мер по защите растений служит общей основой для расчета финансовых затрат, количества рабочих, подготовки техники, приобретения пестицидов и т.п. Но для эффективного предотвращения потерь урожая и экономии затраты материальных ресурсов нужно принимать конкретные решения о проведении тех или других мер борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.
Основные сорняки, вредители и болезни помидоров
Сорняки = это растения, которые не культивируются на данном поле, но прорастают вместе с культурными и конкурируют с ними за свет, воду и питательные вещества, снижают производительность культурных растений и ухудшают качество продукции и могут приводить к их гибели. Кроме того, они содействуют распространению вредителей и болезней, усложняют технологию выращивания культур, уборки и переработки урожая. На борьбу с ними расходуется больше всего энергоносителей от общего количества применяемых в земледелии, и все же на сорняки приходится больше трети потерь урожая от вредных организмов.
Разнообразие сорняков в агрофитоценозах Украины составляет около 300 наиболее вредных и распространенных видов сорняков. Для зоны Лесостепи Украины она составляет от 7-10 до 38-46 видов на поле.
Принимая решения об опрыскивании гербицидами вегетирующей культуры, необходимо учитывать ее фенофазу и свойства гербицидных препаратов, так как стойкость культурных растений к химическим веществам значительно изменяется на протяжении фенологического развития. Таким образом, целесообразность использования гербицидов определяется по данным сравнения выявленной или прогнозируемой численности сорняков с экономическим порогом их вредоносности.
Основными вредителями помидоров в лесостепной зоне являются колорадский жук, совка, тля. В период от посевов до появления всходов большой вред помидорам наносят грунтовые вредители, такие как: проволочники, волчки и ростовые мухи.
Колорадский жук. Массово повреждает картофель, баклажаны, томаты и прочие растения из семьи пасленовых. Зимуют жуки в грунте на глубине до 30 см. Начало выхода по зонам разное. В зоне Степи жуки выходят во второй декаде апреля, а на Полесье и в Лесостепи = в конце апреля или в первой декаде мая. Как жуки, так и личинки интенсивно питаются листвой. Кроме того, жуки обгрызают плоды пасленовых. В лесостепных районах массовый вред они наносят в период с 15 июня по 20 июля. В зависимости от зоны колорадский жук дает по 2 или 3 поколения за год. Самки перезимовавшего поколения более плодородны. Часть популяции перезимовавших жуков впадает в повторную диапаузу.
Оранжерейная, или персиковая тля наиболее опасна для помидоров, повреждает также баклажаны, петрушку, сельдерей, салат, столовую свеклу и разные декоративные растения. На листках, стеблях, побегах, цветах тля образовывает большие колонии, питается соком растений, приводит к скручиванию листвы и к задержке роста, при сильном повреждении растения гибнут. Она является переносчиком вирусных болезней: мозаики, ствола, стрика помидоров.
Хлопчатниковая совка. Всеядный вредитель. Кроме томатов, повреждает баклажаны, перец, а также капусту, фасоль, свеклу и другие культуры. Зимует в стадии куколки в грунте. Мотыльки первого поколения в условиях открытого грунта летают в мае. Самки откладывают яйца кучками на нижней стороне листков. Имаго второго поколения вылетают в июле-августе.
В теплицах гусеницы огородной совки возрождаются в феврале-марте. Лет мотыльков второго поколения проходит в апреле-мае. Гусеницы второй генерации развиваются в июне-июле, питаясь листвой и плодами пасленовых культур.
Помидорная совка. Полифаг. Повреждает, кроме пасленовых, лук, чеснок, капусту, горох, салат, кукурузу и прочие культуры, в т.ч. сорняки. Гусеницы ведут ночной образ жизни, объедают листву растений, а у перца, томатов и баклажан вгрызаются в середину плодов. Днем они неактивны, прячутся под комочками земли, под растительными остатками. Массово повреждают томаты в теплицах.
Проволочники = это личинки жуков щелкунов. Повреждают проволочники овощные культуры во все фазы развития, начиная от высевания семян или посадки рассады в грунт и до уборки урожая. В высеянных семенах проволочники выгрызают зародыш, у всходов и рассады подгрызают или перегрызают подземную часть стебля, от чего молодые растения гибнут. У взрослых растений проволочники вгрызаются в стебли, продвигаясь вглубь их. Поврежденные растения значительно отстают в росте, становятся менее продуктивными.
Медведка (волчок) повреждает овощные культуры лишь на влажных грунтах, возле водохранилищ, на пойменных землях с высоким уровнем залегания подпочвенных вод и в условиях орошения. Большой вред медведка наносит рассаде и ранним овощным культурам в теплицах под пленкой и парниках, где питается сначала высеянными семенами, а потом корешками растений. Копая ходы, она подгрызает или перегрызает корешки и стебли, выгребает из грунта молодые растения. Наибольший вред овощным культурам наносит рано весной и в первой половине лета.
Наиболее распространенными болезнями томатов в лесостепной зоне являются: фитофтороз, альтернариоз, септориоз, черная бактериальная пятнистость.
Фитофтороз при эпифитотийном развитии уничтожает урожай на 60-100%. Поражаются зеленые плоды, листки и стебли. На плодах образовываются коричнево-бурые твердые расплывчатые пятна. Во влажную погоду они покрываются светло-серым налетом грибницы. Пораженные плоды загнивают. На листках образовываются серо-бурые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах. На стеблях болезнь обнаруживается в виде темно-бурых полос. Оптимальные условия для развития возбудителя фитофтороза = температура 20-24оС, влажность воздуха не ниже 75%.
Септориоз поражает листки стебля чашелистики, черенки, изредка зеленые плоды. На нижних листках, иногда на семядолях появляются грязновато-белые пятна с темным окаймлением и темными пятнышками-пикниками гриба. При большом поражении пятна сливаются, листки буреют, засыхают и опадают. Оптимальные условия для развития возбудителя = температура 25оС и относительная влажность воздуха около 95%.
Альтернариоз = болезнь, которая поражает семядольные и настоящие листки, черенки, стебли и плоды. На нижних, а потом и верхних листках образовываются круглые темно-бурые пятна с четко выраженной зональностью. Постепенно они покрывают значительную часть поверхности листка, вследствие чего пораженные листки отмирают. На плодах болезнь проявляется возле плодоножки или в местах растрескивания ткани в виде вдавленных шарообразных черных пятен, на стеблях = в виде продолговатых зональных пятен. Быстрому распространению болезни содействуют температура 25-30оС и дожди или густые росы.
Черная бактериальная пятнистость поражает растения на протяжении вегетационного периода. Внешние признаки болезни проявляются на листках, стеблях и плодах. На листках образовываются многочисленные мелкие маслянистые пятна, которые быстро увеличиваются в размере. В центре они черные, ткань вокруг них желтеет. При сильном поражении пятна сливаются, листки желтеют. На плодах пятна черные, блестящие, выпуклые, неправильной формы. Пораженные плоды загнивают. На стеблях пятна черные, удлиненной формы.
Ориентировочные затраты на производство помидоров приведены в таблице 4.
Исходя из цены реализации помидоров 0,4 грн/кг, которую предлагает перерабатывающее предприятие, и запланированной урожайности 70 т/га, валовой доход будет составлять 28 тыс. грн., учитывая затраты на производство и реализацию продукции, ожидаемый чистый доход будет составлять 13472 грн., а себестоимость 1 кг помидоров будет составлять 0,21 грн. Если сравнить выращивание зерновых культур и ожидаемый чистый доход в сумме 1000-1500 грн., то следует отметить, что доход от выращивания 1 га помидор на капельном орошении равняется доходу от выращивания 10 га зерновых.
Таким образом, производство помидоров в Лесостепи Украины при условии тщательного соблюдения всех элементов технологии и гарантированного рынка сбыта может быть довольно прибыльным и выгодным бизнесом для фермерских хозяйств.
В промышленных теплицах помидоры выращивают на гидропонике. Определенный сорт помидор позволяет на протяжении всего года получать плоды с одного кв. м. от 40 до 60 кг.) томатов.

Выращивание томатов безрассадным способом.

Многие огородники-любители уже убедились в целесообразности выращивания томатов безрассадным способом. Давайте для начала определимся как это, выращивание томатов безрассадным способом? А это означает, что мы сеем семена томатов сразу на постоянное место произрастания и, тем самым, экономим время, которое необходимо томату для аклиматизации после пикировки.

В настоящий момент селекционеры вывели массу сортов, срок созревания которых длится от75 до 85 дней от появления всходов. Этого достаточно для того, чтобы выращивать томаты безрассадным способом. Если выращивать томаты безрассадным способом, то растения получаются закалёнными, не боятся резких похолоданий и даже заморозков, они быстрее зацветают и дают дружный, крепкий урожай.

Для начала необходимо определиться с сортом томатов, которые мы планируем выращивать безрассадным способом. Лучше всего для этой цели подойдут сорта, которые отличаются низкорослостью, скороспелостью, имеют крепкий стебель и могут плодоносить без пасынкования. Для выращивания безрассадным способом лучше всего подойдут сорта Зимняя вишня, Роза ветров, Анжелика, Юниор, Кузя.

Для выращивания томатов безрассадным способом участок под посев семян лучше всего готовить с осени, но если Вы этого не сделали, придётся поработать весной, ведь от правильной подготовки почвы во многом будет зависеть Ваш урожай. Сразу после того, как с почвы сойдёт снег и она несколько оттает, прорыхлите выбранный участок, внесите в почву перегной, облегчите её торфом, опилками, поскольку томаты плохо себя чувствуют в тяжёлых почвах.

В середине апреля-начале мая можно приступать к посеву томатов для выращивания их безрассадным способом.

Для этого по середине гряды необходимо проделать небольшую бороздку, на глубину 30 сантиметров. В эту бороздку необходимо положить органические удобрения, внести калийно-фосфорные удобрения, золу и присыпать всё землёй. Теперь можно переходить непосредственно к посеву семя. Для этого необходимо разметить Вашу будующую грядку, то есть, сделать небольшие луночки на расстоянии друг от друга 35-40 сантиметров. Они не болжны быть глубокими — 1,5-2 сантиметра. В эти лунки мы и кладём семена томатов. В каждую лунку необходимо покласть по 4-5 семян. Затем присыпаем все лунки с семенами землёй и всё, осталось ждать всходов.

Возвратные майские заморозки нашим семенам не страшны, поскольку высевали мы сорта, которые прекрасно переносят возвратные заморозки до -3-5 градусов Цельсия. Обязательно выполните ещё одно условие — не замаччвайте семена в каких-либо растворах или стимуляторах роста, они в этом просто не нуждаются, а вот подмокшие семена более чувствительны к понижению температуры.

До появления на томате трёх-четырёх настоящих листьев Вы к ним можете даже не подходить. После появления настоящих листьев необходимо произвести прореживание томатов, оставляя в лунке только самое крепкое растение. Остальные можно выбросить, либо же пересадить на другое место, если таковое у Вас пустует. Дальнейший уход сводится к рыхлению почвы и поливам, если Вы отказались от мульчирования, что я Вам категорически не советую делать. Замульчировав почву вокруг томатов Вы, тем самым, предохраните почву от пересыхания и от произрастания сорняков, да и в последующем мульча будет служить органическим удобрением. Если же Вы всё-таки собрались поливать томаты, то делайте это только тёплой водой и в меру. У томатов очень развита корневая система и она уходит далеко в глубь, поэтому переусердствовать с поливами не стоит, можно довести томаты до такого состояния, что корни могут начать гнить.

После того, как томаты, выращенные безрассадным способом, начинают плодоносить, Вам необходимо тщательно обрывать все прикорневые побеги, пожелтевшие листья, и если есть необходимость, проводить пасынкование. Применив вышеизложенный метод выращивания томатов Вы сможете получить прекрасный урожай, не прилагая к этому особых усилий.

О томатах и других овощах можно почитать здесь:

  • Выращивание томатов на узких грядках
  • Томат — выращивание на шпалере.
  • Как бороться с бурой пятнистостью томатов.
  • Как сделать простую теплицу на дачном участке?
  • Как вырастить ранний картофель?
  • Редис — биологические особенности.
  • Фитофтороз — бояться не стоит.
  • Уход за томатами — залог хорошего урожая.
  • Выращивание рассады томатов.

Удачи, Вам, друзья.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

of your page —> В Мой Мир  

Костылев Даниил Александрович
кандидат сельскохозяйственных наук

Томаты на грунтеЭто традиционный способ выращивания томата в теплице на грунтах, состоящих из смеси нескольких компонентов.

Для выращивания томатов грунт должен отвечать определенным требованиям: обладать высокой пористостью (65-75%), наименьшей влагоемкостью 45-50%, воздухоемкостью 20-25%, плотностью — 0,4-0,6 г/см2. Поэтому в состав грунта вводят компоненты, обладающие повышенной пористостью и водопроницаемостью.

Как правило, применяют следующее соотношение компонентов в тепличном грунте:
— легкие песчаные или супесчаные почвы — 20…30 % объема
— торф — 50…60 % объема
— навозный компост — 20…30 % объема.

Торф во многих областях России в природе встречается мало. Вместо торфа для улучшения водопроницаемости часто используют песок, но он имеет недостаток — смеси на его основе менее влагоемки и требуют частого полива меньшими нормами.

Технология выращивания томатов на грунтах

Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия — обеззараживание теплицы и посевного материала.

В последние время существует устойчивая тенденция к использованию биологических средств защиты в овощеводстве. В защищенном грунте этот метод широко используется. Так, за 5-6 дней до посева проводят обработку теплицы и используемых материалов биологическим препаратом триходермином (против корневых гнилей и болезней, вызванных грибами).

Предпосевная подготовка семян также проводится в целях обеззараживания посевного материала. Один из эффективных способов — термическое обеззараживание против вирусной инфекции: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при +50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С. Это убивает вирусную инфекцию. Семена сортов, устойчивых к вирусам, не прогревают.

Другой метод против вирусов: непосредственно перед посевом семена замачивают на 15-20 минут в 1%-м растворе перманганата калия, потом тщательно промывают.

Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают биологическим препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2% растворе в течение 2 ч).

Использование средств защиты помогает, в основном, против болезней и вредителей, находящихся на поверхности почвы и на растениях. Против того, что постоянно или временно находится внутри почвенного слоя, препараты, как правило, помогают плохо. Когда люди впервые столкнулись с этой проблемой в защищенном грунте, они сделали первое, что приходит на ум — просто стали время от времени менять почву в теплицах.

Но это оказалось очень трудоемко. Поэтому сейчас одно из распространенных направлений в больших теплицах — бессменное использование грунтов, которое возможно только при условии ежегодной дезинфекции (пропаривании).

Пропаривание (обработку паром) проводят перед основной культурой осенью. Перед пропариванием грунт рыхлят ротором. Затем на грунт укладывают пропарочные трубы с отверстиями, накрывают грунт поливинилхлоридной или полипропиленивой термостойкой пленкой и подают пар температурой ~ 100 °С в течение 10-12 ч. Такая обработка является экологически чистой, очень эффективной, хотя и очень дорогой.

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия выращивания.

Кассеты с вермикулитомВ условиях средней полосы России посев семян для рассады проводят в первых числах декабря. Сначала семена высевают в «школку». Есть несколько способов посева. Семена могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается способ, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто используют искусственный, например, вермикулит (на фото).
На 1 га защищенного грунта требуется ~ 50 м2 школки.
Схема посева при этом составляет ~ 4х4 см, глубина посева 1 см .

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой.

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света мало. Поэтому, при появлении всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность облучения.

Мощность облучения составляет: в школке — 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня — 24 ч/сутки, затем — 16 ч/сутки; после пикировки — 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во «взрослую» теплицу, где электродосвечивание не применяют.

Расстановка рассады томата Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостаточного увлажнения образуется стержневой корень, который повреждается при посадке рассады. Поэтому, если не проводят пикировку, то корни на грубине 4 см подрезают плоской скобой.

При пикировке сеянцы пересаживают в горшечки или торфяные кубики.

Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Поэтому нужна расстановка. Размещают 20-28 растений на 1 м2 (на фото).

Срок высадки рассады томата на постоянное место I-II декада февраля, при возрасте рассады 50 дней. Рассада к высадке должна иметь 7-8 листьев и первую цветочную кисть, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 30 см.

Высаживают рассаду на постоянное место вертикально, не засыпая стебля.

Существует несколько способов размещения растений томата в теплицах. Наиболее распространенный для индетерминантных сортов двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния 2,5 растений/м2. Детерминантные сорта (которые редко выращивают в зимних теплицах) размещают гуще — 3-3,5 р-я/м2. После посадки проводят полив (2-3 л/м2).

Пасынок томатаЧерез 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю.

КатушкиСразу после подвязывания начинают формировать растения.

Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование — удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), когда они вырастают 2-5 см длиной (не более 5-7 см). Пасынкование обычно проводят с утра, пасынки удаляют до основания.

Через 45-50 дней после посадки начинают следующую операцию — постепенное удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и предотвратить развитие болезней).

Удаляют листья раз в неделю, не более 2-3 листьев за 1 раз.
Поливают растения не ранее чем через сутки после удаления листьев.

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано 8-9 кистей. Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение будет расти дальше.

Есть несколько способов дальнейшего формирования растения, в основном, применяют два. Более старый способ заключается в следующем: стебель перекидывают через шпалеру и постепенно опускают под углом 45°, подвязывая к стеблям соседних растений. Стебель прищипывают на высоте 50 см земли.

Укладка стеблей томата на скобыБолее прогрессивный способ следующий. Вертикальный шпагат крепится на шпалере с помощью специальных катушек (их существует довольно много модификаций, например, см. на фото). По мере роста стебель опускают на сетку или специальные скобы (на фото). Стебель при этом освобождают от нижних листьев.

Условия выращивания взрослых растений томата

Температура до начала плодоношения: +20…22 С° в солнечный день, +19…20 С° — в пасмурный, +16…17 С° ночью.

С началом плодоношения температурный режим меняется. Дело в том, что оплодотворение цветка происходит в диапазоне +24…+32 С°. При температуре ниже +15 С° томат не цветет, а при +10 С° рост приостанавливается. Повышенная температура так же неблагоприятна: при температуре выше +32 С° пыльцевые зерна не прорастают и замедляется фотосинтез.

Поэтому с началом плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24..26 С°, в пасмурную погоду +20…22 С°, ночью +17…18 С°.

Относительная влажность воздуха 60-65%. Томат является самоопыляющейся культурой, поэтому в период опыления воздух не должен быть влажным — только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть на рыльце пестика.

Оператор за контролемТемпература и влажность являются важными показателями при выращивании томатов, поэтому за ними ведется постоянный контроль. Контроль проводится на двух уровнях. Во-первых, вручную непосредственно в теплицах. В случае необходимости предусмотрена быстрая связь с аппаратной. Во-вторых, контроль с помощью датчиков, регистрирующих параметры микроклимата и передающих сведения в аппаратную, где за ними следит оператор (на фото). На основе полученных данных оператор может менять параметры.

Такие аналоговые системы контроля и управления когда-то были надежными и современными. Но сейчас они уже морально устарели. Главный их недостаток в том, что требуется постоянное присутствие человека, который вручную управляет параметрами.

Поэтому сейчас начинают применятся более современные системы, где всеми процессами управляет компьютер, включая форточной вентиляцией и зашториванием. Непосредственного участия человека здесь не требуется, оператор только задает нужные параметры. Недостатком такой системы является высокая стоимость оборудования.

Полив томатов в условиях теплицы осуществляются двумя способами.

Первый — уже морально устарел, но все еще применяется — с помощью дождевальных систем. Раньше дождевальные системы закрепляли жестко на одной высоте (высоко или низко), потом начали использовать двухпозиционные системы: вначале их располагают на высоте 220 см, затем, когда растения вырастают — на высоте 30 см (чтобы листья растений не закрывали орошаемую площадь).

Капельное орошение на томатахВторой способ гораздо лучше — с помощью систем капельного орошения, когда полив совмещается с питанием растений (удобрения растворяются в питательном растворе). Такая система имеет ряд преимуществ перед дождеванием:
— вода подается длительный период, поэтому нет резкого колебания влажности почвы, как при дождевании;
— более точно поддерживается заданный уровень влажности;
— больше возможности для автоматизации и контроля;
— отсутствует увлажнение у поверхности почвы, что уменьшает распространение грибных заболеваний;
— экономия воды при поливе (до 30%).

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата составляет 45-50 л/кг плодов. Поэтому несколько раз в день проводят небольшой полив, чтобы поддерживать определенную влажность грунта.

Влажность грунта в различные периоды следующая:
— высадка рассады — начало плодо-образования — 65-75 % НВ,
— начало плодо-образования — первые сборы — 70-80 % НВ,
— первые сборы — конец вегетации — 80-85 % НВ.

Требования к качеству воды для полива (до добавления удобрения):
— отсутсвие кислот и различных вредных примесей;
— общее содержание солей 1000…1200 мг/л;
— реакция среды, близкая к нейтральной (рН = 6…8);
— насыщенность воздухом;
— температура должна быть близка к температуре грунта.

Питание томата

Для приготовления питательного раствора при капельном орошении сначала создают концентрированные маточные растворы, которые перед применением разводят и смешивают, получая рабочий раствор. Рабочий раствор подается растению через систему капельного орошения. Обычно делают два маточных раствора (А и Б), подбирая удобрения так, чтобы они не выпали в осадок.

Пример маточных растворов для томатов (кг/м3):

Достаточно часто встречается такое, что люди, у которых нет своих огородов или дачных участков, устраивают себе сами огороды, дома на обычных подоконниках. Но только вот чтобы выращивать в домашних условиях обычные огородные культуры, необходимо знать некоторые особенности. Узнать подробнее мы это сможем на примере выращивания помидоров.

В первую очередь необходимо учитывать, что в домашних условиях выращивания овощных культур, у растений резко ограничена площадь питания корневой системы. Второе на что необходимо обращать внимание, это на ёмкость и на качество субстрата которым будет она заполнена. Третье по значимости, на что необходимо обращать внимание это на проблему, освещенности. Когда растение растёт в условиях теплице или открытом грунте, свет на него попадает со всех сторон, а на подоконнике такого не происходит, свет освещает растение только с одной стороны. Тем более, если растение стоит на западной стороне дома, т.е. на западном подоконнике. Также довольно важен и внешний вид ёмкости, так как достаточно продолжительное время, эта ёмкость будет частью вашего интерьера комнаты и лоджии.
Ёмкости для высадки рассады.

Очень важен и размер ёмкостей. В случае, если необходимо получить от растения не только одну вегетативную массу, но и сами томаты, то самым подходящим объемом субстрата для одного растения, должен быть примерно 10 литров. Самая подходящая форма ёмкости, в которой выращивается растения, является цилиндр или конус. Так же, известно, что корневая система растений, не может полностью занимать пространство сосуда в форме прямоугольника и квадрата, в отличие от круглых форм. При выборе субстрата для выращивания томатов, не стоит сильно доверять рекламе и красивой упаковке, лучше всего выбирать товар, который был уже проверенный на протяжении нескольких лет.

На рост и развитие растений, оказывает влияние огромное количество различных факторов, но в данной статье, мы поговорим только о тех факторах, которые оказывают влияние на культуру томатов, выращиваемую в условиях подоконника или балкона. Если растению не будет доставать света, то будет происходить плохое формирование кистей и начнут опадать бутоны. В таком случае, необходимо увеличить растению освещение, тогда процесс цветения ускориться, и увеличится урожайность плодов.

Как известно, растения, принадлежащие к семейству паслёновых, берут свои корни с южных широт. Эти растения хорошо приспособлены к большой интенсивности света с преобладанием коротковолновой сине-красной радиации. Если она отсутствует, это негативно сказывается на росте и развитие помидоров, но выращивать томаты в условиях только красного света нельзя, так как это приведёт к стерилизации цветков. Как показали опыты, если добавить синий свет к красному при выращивании томатов, то это увеличит завязь и рост плодов. Томаты, растущие в условиях открытого грунта, на протяжении 4 месяцев, а именно с мая по август получают свет в необходимых им пропорциях, нежели томаты которые растут в условиях закрытого грунта. Из-за довольно высокой чувствительности растений к интенсивности освещения, а также качеству его спектрального состава, вырастить хороший урожай томатов в осенний период в комнатных условиях, достаточно проблематично. Можно сказать, что эта культура довольно неплохо удаётся в зимне-весеннее время года.

Когда растения выращивается в комнатных или балконных условиях, температурный режим поддаётся регулированию, не то, что в условиях открытого грунта. В таком случае, можно обойтись без классического метода, выращивания рассады. Срок посева семян, зависит напрямую от того, когда необходимо получить урожай помидоров, и какие возможности искусственного освящения имеет тот, кто выращивает помидоры. Посев семян лучше всего производить в ёмкости небольшого размера, примерно по 2-3 штуки в один сосуд. Такие сосуды можно сделать самостоятельно, нарезав кусочки пластиковой бутылки по 15 см в длину и 6 см в ширину. После того как кусочки будут нарезаны, сделайте из них цилиндры, скрепите верёвочками или изолентой, после наполните получившиеся стаканчики рыхлым, питательным субстратом, тщательно полейте водой и можно сеять семена. Поместите цилиндры на поддон и накройте всё полиэтиленовым пакетом.

Температурный режим.

До появления росточков, ёмкости необходимо держать в тёмном, но тёплом месте, где температура 28-30С. Сразу же, как появятся всходы, полиэтиленовый пакет с ёмкости необходимо убрать и поместить ёмкости с росточками на освещённое место, где температура воздуха примерно 18С. В случае если семена были посажены в зимнее время, им может не доставать света, тогда они могут слишком сильно вытянуться вверх. Дабы это предотвратить, растением необходимо обеспечить дополнительное освещение.

После того как корневая система растения займёт всё предоставленное ему пространство в этих мини горшочках, их необходимо пересадить в большего размера ёмкость. При пересадки, растения из горшочков его нужно выталкивать с комом почвы, в котором оно росло. Используя такой метод пересадки, растение можно пересаживать не однократно.

На постоянное место растение высаживают только тогда, когда оно сформирует бутончики цветков. А, далее уход за растением идёт уже обычный, который заключается в регулярном поливе, подкормке, в борьбе с вредителями, болезнями, а также пасынкование.

На сегодняшний день, довольно широкое распространение получил метод выращивания растений без натуральной почвы, с помощью искусственных субстратов, в этот метод входит использование питательного раствора. В середине 60-70-х годов прошлого столетия, большое распространение получили культуры гравийные, т.е. те культуры, которые выращиваются с использованием гравия, шлака, щебня, а также различные пористые материалы, такие как керамзит, вермикулит и прочие с размером фракций 3-12 мм. Сейчас довольно часто используют в качестве субстрата минеральную вату, костру льна, коксовую стружку, гречишные отходы и прочее.

Гидропоника.

Когда растение выращиваются таким методом, к корневой системе обязательно 2-3 раза в сутки, должен поступать питательный раствор. Гидропоника в полном объеме позволяет обеспечить корням всё необходимое питание, все питательные элементы обязательно нужные растению.

Более чем 100 лет тому назад открытый российскими учёными, принципиально новый метод по выращиванию растений, на сегодняшний день получил широкое развитие в таких странах как Израиль, Япония, Голландия. Современные технологии на данный момент, по специальным капельницам и чётким схемам, которые поддерживают компьютерные программы, обеспечивают питание корневым системам растений.

Если брать метод гидропоники за основу в выращивания помидор (томатов) в домашних условиях, то лучше всего подойдёт способ, разработанный в 60-х годах прошлого столетия. Смысл этого метода заключается в том, что культуры ведутся в горшочках. До того, как туда высаживать растения, их необходимо наполнить хорошо промытым и тщательно продезинфицированным субстратом — гравия, керамзита, шлака, мха, крупнозернистым песком, перлитом и т.д. после растения в горшочках помещают в горшки немного большего размера где есть уже питательных раствор. Время от времени, горшочки необходимо вытаскивать, дабы контролировать рост корневой системы. Сразу после того как она проникнет сквозь донное отверстие, количество питательного раствора в наружном горшке необходимо снизить. Ровно настолько чтобы расстояние между дном верхнего горшка и питательным раствором образовалась воздушная подушка, размером от 4 до 8 см. благодаря, этой воздушной прослойки, корневая система растения всегда находится во влажной среде, при этом получая необходимое количество кислорода.

В таких условиях растение получает необходимую стимуляцию роста надземной массы, что также благотворно влияет на усиленный рост корневой системы.

Проблемой может стать выбор и приобретения питательных растворов. Но не нужно паниковать и переживать, составить необходимый питательный раствор для растений можно самостоятельно, добавляя в воду необходимые дозы различных комплексных удобрений, делая это по мере необходимости. Важное правило, которое должен запомнить каждый любитель огородник садовод, Растение лучше не докормить, чем перекормить.
Семена томатов адаптированные для выращивания на гидропонике.

Гибридные сорта:

Гаврош скороспелый (80-85 дней от всходов до плодоношения) при выращивании на гидропонике(45-60дней), низкорослые (40-50 см.). Растение штамбовое, не требует подвязки и пасынкования. Схема посадки 30*50 см. Оптимальная для прорастания семян температура субстрата или почвы 26-29. Не поражается фитофторой благодаря высокой скороспелости, отдает весь урожай за 2 недели. Урожай с одного растения от 1 до 1.5 кг. Плоды округлой формы, массой до 50 гр. Очень сладкие.

F1 Дружок — скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения) при выращивании на гидропонике(55-70дней), низкорослые (до 70 см). Схема посадки 40*50 см. В защищенном и открытом грунте растения формируют 2-3 стебля. Устойчив к вирусам и болезням. Хорошая урожайность растения. Урожай с одного растения от 3.5 до 4 кг.

Аляска — скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения)при выращивании на гидропонике(55-70дней), низкорослые (до 70 см). Схема посадки 40*50 см. Выращивают без формировки кустов. Устойчив к вирусам и болезням. Хорошая урожайность растения. Урожай с одного растения от 3 до 3.5 кг.

Бон Аппети — раннеспелый (90-100 дней), при выращивании на гидропонике(55-75дней), низкорослые (до 70 см). Относится к группе кистевых томатов. Схема посадки 40*60 см. Обязательна подвязка растений. Растение высокорослое, необыкновенно урожайное. Устойчив к вирусам и болезням. Масса плода 80-100гр. Урожайность одного растения 5 кг.

Таблицы растворов удобрений для томата на разных стадиях роста.

Томаты.
1.Наполнение субстрата NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,35 7,4 5,5 2,7 18,05 3,65 2,0 29 11 5,5 41 0,68 0,68
мг/л 18,9 288,6 240 65,7 252 116 62 1,63 0,6 0,36 0,44 0,043 0,065

2.Стартовый раствор. NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,4 7,4 5,2 2,7 16,5 3,5 2,0 15 10 5,0 30 0,75 0,5
мг/л 19,6 288 208 65,7 231 112 62 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048

3.Стандартный раствор. NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,0 7,5 5,3 2,7 13,8 2,75 1,5 15 10 5,0 30 0,75 0,5
мг/л 14 292 212 65 193 88 46,5 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048

4.Генеративный раствор. NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,0 9,35 5,3 2,7 13,5 2,85 1,55 15 10 5,0 50 0,75 0,5
мг/л 14 364 212 65 182 91 48 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048
pH.

Кислотность питательного раствора определяется pH фактором.

PH фактор питательного раствора для помидоров должен находиться в пределах от 6.0 и 6.3. Постоянно контролируйте уровень pH, используя различные приборы для измерения pH или специальные измерительные растворы или лакмусовые бумажки. По причине сложной калибровки электронных и других приборов я предпочитаю использовать для измерений лакмусовые бумажки или специальные растворы (фото). Для точной подгонки уровня pH существую различного рода растворы, порошки и другие составы, специально предназначенные для этих целей. Обязательно используйте перчатки, средства защиты дыхательных путей и глаз при использовании химикатов.

EC (Электропроводность).

Концентрация питательного раствора измеряется его электропроводностью (EC), которое определяет способность раствора проводить электричество. Мы используем индикатор электропроводности, чтобы измерять уровень концентрации раствора (фото). Это выражается в единицах millimhos (mMhos) или milliSiemens (mS). Измерение EC существенно, чтобы контролировать питательный раствор.

Питательный раствор может иметь EC от 1.5 до 3.0 mS в зависимости от количества каждого элемента. Сделайте запись EC приготовленного, готового раствора и затем контролируете его ежедневно регистрируя значения в журнале, таким образом, Вы увидите его изменение. Через некоторое время EC начнет падать, поскольку элементы в питательном растворе потребляются растениями. Когда EC упадет ниже приемлемого уровня, Вы должны полностью заменить раствор или добавить проценты всех элементов согласно проценту снижения EC. Но все ж лучшим решением является полная смена раствора каждые 3 4 недели, поскольку растения потребляют элементы в различных количествах и некоторых из них может оказаться не достаточно, в то время как EC будет находиться в норме. Мы должны препятствовать любому возможному дефициту веществ, иначе урожай может сильно уменьшится. Гидропоника точная наука, но с опытом и после некоторых экспериментов, вы обнаружите немало преимуществ от методов выращивания растений в почве.

В заметки.

Оптимальная продолжительность дня 12 -16 часов. Минимально 8-10 часов в сутки.

Томаты очень чувствительны и требовательны к освещению. Резкие переходы от низкой освещенности к высокой очень вредны.

При низкой освещенности растение вытягивается, образует тонкие стебли, листья становятся светлыми и мелкими, соцветие закладывается выше 10-го листа. У соцветий в условиях низкой интенсивности света мало бутонов и цветков, не завязываются плоды.

Как правильно сажать помидоры.

Рассаду помидоров обычно пересаживают из пробок в более крупные кубики на 14 18 день с момента посева семян. К этому времени у сеянцев развиваются первые полноценные листья, появляется завязь следующих. До этого, пробки размещают неплотными рядами в ящике для выращивания рассады растениям необходимо пространство вокруг.

«Times New Roman»;mso-bidi-font-family:»Times New Roman»;color:#1B1F21;
background:white;mso-fareast-language:RU»>Очень важной особенностью при выращивании рассады томата, о которой знают немногие начинающие садоводы: брикеты с сеянцами должны укладываться на бок на 7-8 день с начала выращивания . Это делается для того, чтобы получить сильные и крепкие растения с мощной корневой системой.

Оказавшись в горизонтальном положении, сеянцы выгибаются вверх и формируют придаточные корни у основания стебля. Во время пересадки в минеральную вату, брикеты переворачивают на 180 градусов или укладывают на другой бок.

Такая шоковая терапия подталкивает растения к развитию дополнительных корней, которые будут прорастать сквозь минеральную вату, укрепляя растение, и в последствии помогут легко пережить адаптационный период пересадки в гидропонную систему. Блоки размещают в поддонах в шахматном порядке.

Через 10-12 дней появится около трёх комплектов листьев, и саженцы будут готовы к посадке в гидропонную систему. «Times New Roman»;mso-bidi-font-family:»Times New Roman»;color:#1B1F21;
background:white;mso-fareast-language:RU»>

Читайте статьи:

Лампы ДнаТ, и их особенности

Выращивание тюльпан на гидропонике

Выращивание лука на зелень на гидропонике

Выращивание домашних растений на гидропонике

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий