Вредители рассады помидор

Вредители, вызывающие болезни томатов в теплице

Томаты, или помидоры, можно считать основной тепличной культурой. Богатый набор витаминов и микроэлементов делает томаты незаменимыми на нашем столе. Но томаты очень требовательны к условиям произрастания: качеству почвы, освещенности, температуре и влажности воздуха. Для томатов требуется особый режим проветривания. Немало проблем доставляют вредители томатов в теплицах и парниках. Наряду с насекомыми-паразитами огромный вред тепличным томатам приносят микроорганизмы, вызывающие болезни растений. Рассмотрим этих возбудителей болезней более подробно.

Фитофтороз

Первенство в списке наиболее опасных и частых болезней томатов занимает, так называемая, бурая гниль, научное название ее — фитофтороз.

По классу возбудителей болезни томатов подразделяются на грибковые, бактериальные и вирусные. Многие болезни томатов вызываются комплексом возбудителей. На ослабленных вирусами или бактериями растениях поселяются грибки, и болезнь приобретает новый характер.

Общие профилактические меры

Вредители, споры грибков и бактерии сохраняются на конструкциях и покрытиях теплицы, в грунте, вирусы- в остатках сухих растений. Поэтому, чтобы избежать распространения вредителей, используется комплекс мероприятий.

Томаты

Томаты не рекомендуется пересаживать рядом с картофелем.

Частично решить проблему можно агротехническими методами. В теплице желательно выращивать одновременно несколько сортов томатов. Опытные садоводы считают, что сортов должно быть от 4 до 7. Выбор сортов для теплиц огромный. Наименований насчитывается несколько сотен. Урожайность отдельных сортов год на год не приходится, к тому же разные сорта по-разному восприимчивы к возбудителям болезней.

При пересадке рассады нельзя сажать томаты рядом с картофелем. Следует соблюдать севооборот и не сажать томаты после картофеля, баклажанов и перца. Если эти растения болели, то повторная высадка томатов в этот грунт рекомендуется только через 3-4 года.

Рассаживать томаты рекомендуется на расстоянии 50 см друг от друга. Таким образом достигается нормальная освещенность и вентилирование растений.

При работе с растениями следует соблюдать гигиенические меры предосторожности, чтобы избежать переноса возбудителей с одного растения на другое. К таким мерам относятся частое мытье рук с мылом, регулярная обработка инвентаря (шлангов, лопат, совков и т.д.), своевременная обработка новых растений.

При слабой освещенности рост рассады замедляется, стебли вытягиваются, повышается восприимчивость растений к заболеваниям. Вредители внедряются в первую очередь в ослабленные растения.

Подготовка семян к посеву и высаживание рассады в теплице

Растрескивание плодов томата

Растрескивание плодов томата – это не инфекционное заболевание, скорее просто реакция нежного плода на резкое изменение влажности почвы. А уже это для теплицы – не редкость.

Борьбу с вредителями начинают на этапе подготовки теплицы к высадке семян. Профилактическая борьба носит универсальный характер и направлена практически против разных возбудителей болезней. Семена, предназначенные для высадки, выдерживают в термостате при температуре 50° С в течение 3-х суток. Такая обработка применяется для уничтожения вредных вирусов и спор. С этой же целью грунт перед высадкой семян прожаривают в духовом шкафу или пропаривают.

Чтобы получить качественную рассаду, способную противостоять инфекциям, производят калибровку семян, для чего их опускают в крепкий соляной раствор. Примерно 50 г соли растворяют в 1 литре воды. Всплывшие пустые семена отбраковывают. Семена, предназначенные для посадки, промывают и обрабатывают однопроцентным раствором марганца, опуская их в раствор в марлевом мешочке на 20-30 минут. Помогает избавить семена от бактерий и грибов обработка препаратом Фитолавин. Солидные отечественные и зарубежные семеноводческие фирмы сами производят сортировку и обеззараживание семян.

Чтобы активировать жизнедеятельность растений, обрабатывают семена 10%-ым раствором «Гуми» (10 капель на 1 л воды). Семена замачивают в растворе на 6 часов, при температуре жидкости 18°С. Обработка семян положительно сказывается на динамике их прорастания и обеззараживает прорастающие семена. Для обработки применяются только свежеприготовленные растворы.

За неделю до посева обрабатывают теплицу и инвентарь биологическим препаратом Триходермином, используемым для борьбы с прикорневой гнилью и болезнетворными грибками.

Рассаду выращивают в ящиках или других широких емкостях. До появления ростков ящики накрывают пленкой. Пленка должна быть новой. Затем пленку снимают и ставят ящики с рассадой на самое освещенное место. Примерно неделю ростки выдерживают в прохладе: 12 — 15°С днем и 8 — 10°С ночью. Затем температуру постепенно повышают, выдерживая оптимальную освещенность, влажность и режим полива. Готовые растения высаживают на постоянные грядки. Оптимальная температура для развития томатов — 22 — 26 °С, оптимальная влажность — 60 — 70 %.

Грибковые заболевания томатов

Для всех грибов идеальной средой для развития является повышенная влажность в теплице. Грибки-вредители вызывают такие заболевания томатов, как фитофтороз, антракноз, септориоз, черная ножка.

Уже на стадии рассады необходимо провести в теплице профилактику растений против поражения их распространенным грибком фитофторой. Фитофтороз — заболевание, вызванное фитофторой. Как утверждают бывалые дачники, в массовых масштабах появилась сравнительно недавно. Специалисты считают, что распространение фитофтороза связано со значительными изменениями, происшедшими с популяцией грибков.

Побурение томатов

Считается, что внутреннему побурению плодов томата также способствуют некоторые бактерии, грибы и/или вирус мозаики томата.

Под общим названием фитофтора объединено около 50 видов грибов-паразитов. В обиходе фитофтороз называют бурой гнилью или плесенью томатов. Развитию фитофторы способствует низкая температура ночью и повышенная влажность. Споры переносятся с водой. Конденсат, скопившийся на стенках теплицы, предупреждает садоводов о том, что теплицу нужно активнее проветривать. Влажность в теплице для выращивания томатов не должна превышать 75°С .

Чтобы предупредить появление грибка фитофтороза, рассаду опрыскивают кефиром, бордоской жидкостью, медным купоросом и настоем чеснока. Кефиром (1 л кефира на 10 л воды) можно обрабатывать растения каждую неделю, начиная со второй после высадки рассады. Настой чеснока готовится из расчета 2 стакана перемолотого чеснока на 10 л воды, туда же вливается горячая вода с 1 г разведенной марганцовки. Чесночный раствор нельзя хранить, иначе улетучатся фитонциды. Методы обработки можно чередовать. Абсолютно устойчивых к фитофторозу сортов томатов не выявлено. Но выведены сорта, которые гораздо реже поражаются этим вредоносным грибком.

Лидерами по устойчивости считаются: Мармеладный, Тропический полугигант, Зефир, Итальянский квадратный, Долгохранящийся, Манимейкер, Китайская новинка, Славский розовый, Корнеевский, Лечебный.

Возбудитель антракноза томата — еще один представитель часто встречающихся грибков-паразитов. Пораженные семена дают хилые всходы, которые вскоре погибают. Профилактикой антракноза является вымачивание семян перед посевом в Иммуноцитофите. Во взрослом состоянии поражают корневую систему рассады и взрослых растений; поражаются также бурые и зрелые плоды.

Растрескивание томатов

Далеко не все виды томатов одинаково подвержены растрескиванию – все зависит от толщины кожицы, а точнее, от выбранного для посадки сорта.

На стадии рассады томаты часто поражаются такой болезнью, как черная ножка, вызываемой несколькими возбудителями: бактериями и грибками. Способствует появлению черной ножки повышенная влажность. Развиваются грибки-паразиты в первую очередь на ослабленных растениях. Прикорневая часть такого растения темнеет, истончается и загнивает, отчего растение погибает. Пораженное растение поливают розовым раствором марганцовки, рассаживают растения реже. Иногда полив прекращают на неделю. При первых признаках заболевания производится обработка рассады биологическими препаратами: Бактофит, Планриз, Фитоспорин, Фитолавин.

Группой грибов вызывается болезнь септориоз, при которой на листьях сначала появляются грязно-белые пятна. Эти пятна постепенно увеличиваются, захватывая площадь листа. Лист постепенно сохнет и отмирает. В результате усыхания листов резко снижается урожайность куста.

При обнаружении этого заболевания каждые 2 недели ведется обработка растений фунгицидами. Фунгициды эффективны в борьбе с вредителями, но использовать их нужно осторожно. Современный ассортимент фунгицидов используемых для обработки растений в период покоя очень ограничен.

Бактериальные болезни томатов

Бактериальные возбудители болезней томатов многочисленны и многообразны. Они вызывают ряд болезней, приводящих к снижению урожайности, гибели растения, ухудшению качества продукции. Одним из самых вредоносных заболеваний, имеющих бактериальную природу, является столбур томата. Проявляется заболевание следующим образом: листья скручиваются, побеги на верхушках бледнеют, ткани ствола и плодов одревесневают, отчего плоды принимают уродливую форму и становятся невкусными. Борьба с возбудителями столбура томатов ведется в несколько этапов. В момент высадки рассады обрабатывается инсектицидами. Опрыскивание антибиотиками проводится в начале цветения. Для повышения иммунитета необходимо проводить подкормку органическими и комплексными минеральными удобрениями.

Возбудитель черной бактериальной пятнистости томата поражает растение на любых этапах его развития. На листьях, стебельках, черешках, плодах появляются водянистые пятна, которые постепенно чернеют и разрастаются.

Защита растений заключается в основном в профилактических мероприятиях. Своевременно должна проводиться дезинфекция теплицы, уничтожаться сухие остатки растений, обработка растений антибиотиками.

Положительный эффект дает обработка растений бордоской смесью или раствора фармайода.

Возбудитель мокрой гнили томатов переносится насекомыми. Плоды в местах укуса покрываются водянистыми пятнами, кожица растрескивается, ткань плода начинает гнить. Для защиты растений необходимо соблюдать профилактические меры, аналогичные противовирусным и противогрибковым. Рекомендуется также в борьбе с бактериями, возбудителями болезней, использовать микробиологические препараты: Гаупсин, Бинорам, Глиокладин, Алирин, Гамаир. Наиболее эффективно их применение при первых признаках заболевания. Действие этих препаратов основано на том, что в их состав входят полезные микроорганизмы, способные выделять природные токсины, губительные для вредителей. Основной их особенностью является безвредность для людей и домашних животных.

Вирусные заболевания томатов

Вирусные заболевания наносят ущерб урожаю не меньший, чем грибковые или бактериальные. Коварны вирусы еще и тем, что болезни, ими вызываемые, вначале могут быть незаметны. К наиболее распространенным вирусным болезням томатов относятся аспермия (бессемянность), внутренний некроз томатов, мозаика томата, стрик или полосчатая пятнистость.

При заболевании аспермией куст томата видоизменяется. Его верхние листья мельчают и деформируются, скручиваются, образуя махровую верхушку мозаичной расцветки. Происходит видоизменение внешнего вида куста из-за угнетения вирусом главной точки роста. Помидоры на таком кусте развиваются плохо, семена в плодах отсутствуют, а если и есть, то мелкие и недоразвитые. Потери урожая могут достигнуть 40% от предполагаемого.

Церкоспороз

Церкоспороз томата. Первые симптомы болезни проявляются как пораженные участки на верхней поверхности листа с изменением окраски на желтоватую.

Внутренний некроз томатов вызывается вирусом табачной мозаики. Внутренний некроз поражает обычно первые плоды. Распространение болезни идет от плодоножки, постепенно захватывая мякоть плода. Развитию болезни способствует недостаточная освещенность кустов, плохое проветривание, высокая влажность в теплице, несбалансированность в режиме внесения удобрений.

Характерная именно для тепличных растений болезнь — мозаика томата. Молодые листья растения, пораженного мозаикой томата, крапчатые, неровного вида. Разрастание пятен ведет к высыханию листьев. Стебли покрываются черными полосами отмерших тканей. Зрелые плоды имеют желто-красную окраску. Вирус сохраняется в сухих остатках растений и семенах. Передается с соком растений при ухаживании за ними, с водой, может переноситься тлей.

Стрик, или полосчатая пятнистость, узнается по красно-бурым полоскам на стеблях и черешках растений. Темные пятна на листьях постепенно светлеют и становятся сухими. Лист как бы выкрашивается изнутри. Пораженные плоды неправильной формы имеют изъязвления по всей поверхности.

С улучшением освещенности, повышением температуры и понижением влажности распространение болезни замедляется.

Профилактические меры и хороший уход за растениями помогут избежать многих неприятностей, связанных с возбудителями болезней. Только при своевременном обнаружении и грамотной борьбе с вредителями можно вырастить хороший урожай помидорчиков, достойных украсить стол.

ParnikiTeplicy.ru

Болезни рассады помидор: разновидности, диагностика, профилактика и лечение

?Выращивать помидоры на шести сотках больше, чем традиция. Это культ, соблюдение ритуалов которого давно и прочно вошло в садово-огородные будни дачников: блокировать подступы к окнам и оккупировать подоконники, рассаживая молодую армию зеленых бойцов; присоединиться к весеннему параду торжественного вывоза томатной поросли; возвести укрытие на участке и правильно разместить подрастающий батальон.

А еще, приготовиться к серьезной борьбе, потому как враги поджидают помидоры на каждом этапе их развития. Полчища вредителей и инфекций подстерегают растение уже с момента всхода рассады. Нашего огородника, конечно, не запугать такими опасностями. Он вовремя проведет профилактику и примет меры при первых симптомах томатного недуга. И подойдет садовод-любитель к вопросу основательно — проштудирует для начала списки возможных болезней и способы их лечения. Разберемся досконально с важным вопросом.

Грибковые заболевания

Грибковые заболевания

Эта группа болезней поражает помидоры наиболее часто.

Грибок может покрывать рассаду как изнутри, так и снаружи. Он паразитирует на стебле и листьях, питаясь тканями растения. Размножается в основном спорами.

Основные заболевания, вызванные грибком:

  • Фитофтороз. Заражение передается семенами инфицированных растений, через грунт, воздух и дождевые капли. Проявляется фитофтора на листьях в виде темных пятен, обрамленных светлой полоской. Стебель, становясь полосатым, постепенно засыхает и во влажную погоду гниет. При обнаружении симптомов следует: Изолировать больные побеги. Дезинфицировать семена перед посадкой марганцовокислым калием 15 минут. Добавить аналогичный раствор в лунки перед пересадкой рассады из расчета, что для двух ямок нужно взять по одному грамму, разведенному в литре воды. В профилактических целях опрыскивать рассаду бордосской смесью.
  • Черная ножка. Может поражать растение с момента посева через почву. Грибок опоясывает стебель, истончает его, что и приводит к гибели побега. Здесь важно тщательно подготовить субстрат. Обработать грунт можно раствором медного купороса. Также следует предотвратить густой посев томатов. Уничтожить слабую и больную рассаду перед пересадкой.
  • Белая пятнистость листьев. Грибок попадает на нижние листья рассады, в результате чего они буреют, покрываясь черными точками, засыхают и опадают. Если заметить болезнь на начальной стадии, то можно попытаться спасти побег, обработав его раствором бордосской жидкости. Погибшую рассаду нужно немедленно удалять, а субстрат обработать дезинфицирующими средствами.
  • Фузариозное увядание. Возбудителем является почвенный грибок. Он вызывает увядание рассады из-за потери упругости тканей, проникая в корневую систему растения. При поперечном срезе стебля будут отчетливо заметны пораженные сосудистые пучки, покрытые бурыми кольцами. Здесь важно обеспечить приемлемое освещение для рассады. Инструменты, субстрат, емкости перед посадкой должны быть стерильно чистыми.

К грибковым заболеваниям относятся различные типы гнили.

Самые частые из них:

  • Черная.
  • Серая.
  • Белая.

Методы лечения растений в данном случае такие:

  • Рассаду опрыскивают хлорокисью меди.
  • Своевременно удаляют погибшие листья.
  • Удобряют грунт триходермином за неделю до предполагаемой посадки.

Таким образом, снизить риск инфицирования рассады грибковыми заболеваниями можно, уделив повышенное внимание предпосадочной подготовке, ключевым моментом которой является обеззараживание.

Вирусные заболевания

Вирусные заболевания

Опасность такого вида заболеваний заключается в их бессимптомном течении. Признаки болезней сложно заметить на начальных этапах роста помидор.

Наиболее частые причины возникновения:

  • Вредители, переносящие вирус.
  • Климатические условия.
  • Чистота почвы.
  • Пораженные семена.

Вот список самых опасных и частых заболеваний:

  • Мозаика. Палочковидный вирус — возбудитель болезни, чаще всего передается на этапе посадки рассады. Темные зеленые листья хаотично перемежаются со светлыми, образуя мозаику. Они желтеют, морщатся, скручиваются и опадают. В целях профилактики для посадки используются семена годичной давности. Пораженные сеянцы уничтожают, а оставшуюся рассаду спасают с помощью раствора марганцовки. Также побеги обрабатывают раствором мочевины.
  • Стрик. Причиной заболевания является вирус табачной мозаики. На поверхности растений появляются коричневые штрихи, поэтому болезнь еще называют штриховатостью. На их месте позже образуются язвы, растение становится хрупким, а верхняя часть стебля погибает. Штриховатость понижает урожайность томатов и пагубно влияет на качество плодов. Основные методы борьбы — хорошая подготовка перед посадкой.
  • Аспермия или бессемянность. У растения начинается задержка развития и роста. Листья становятся мельче, наблюдается их крапчатость и деформация. Они могут быть гофрированными, а жилки остаются недоразвитыми. В дальнейшем у такой рассады меньше плодов. Они маленькие по размеру, видоизмененные по форме. И самое главное, в них отсутствуют семена. Очевидно, что заметить заболевание можно только на поздней стадии развития.

Возбудителем недуга выступает вирус аспермии томата, не передающийся через семена, но опасный при контакте с зараженными растениями.

Бороться с вирусными заболеваниями сложно. Комплексные мероприятия носят профилактический характер. Важно поддержание оптимальных условий для выращивания рассады и соблюдение чистоты.

Вот необходимые меры:

  • Пространственная изоляция растения. Высаживание рассады в удалении от предыдущих мест посадки.
  • Борьба с вредными насекомыми. Высаживание культур, препятствующих размножению и миграции тли и других переносчиков инфекции.
  • Уничтожение сорняков. Максимальное очищение почвы, удаление растений, распространяющих и аккумулирующих вирусы.
  • Тщательная обработка емкостей для посадки, теплиц.

Бактериальные заболевания

Бактериальные болезни

Бактериальные болезни — еще одна многочисленная группа возможных напастей на рассаду томатов.

Основные направления борьбы:

  • Обработка посадочного материала инсектицидами
  • Использование антибиотиков
  • Повышение иммунитета побегов.

Распространенные болезни данного вида:

  • Черная бактериальная пятнистость. Опасное для рассады заболевание заносится через грунт и семена. Причинами являются губительная влажность и жара. Листья покрываются черными водянистыми пятнами. На стеблях образуются удлиненные штрихи и точки такого же черного цвета. На семенах бактерии могут оставаться в течение года. Коварность заболевания состоит в том, что рассада выглядит абсолютно здоровой на вид, в то время как семена заражены бактериозом. Так, важно приобретать качественные здоровые семена у проверенных производителей.

В перегное инфекция сохраняется длительное время и также становится источником заражения растений.

  • Бурая пятнистость листьев. С внешней стороны листочки покрываются серыми и желтыми пятнами, с изнанки образуется налет оливкового оттенка. Если воздух в помещении чересчур влажный, а полив обильный, то заболевание поражает побеги молниеносно. Методы борьбы все те же: обеззараживание почвы, уничтожение больных растений. Иногда помогает своевременное опрыскивание фунгицидом, который содержит в своем составе медь.
  • Столбур. Источник заражения — микроплазменные тела, репродуцируемые насекомыми-переносчиками. Столбур — один из самых распространенных недугов. Листья и стебли рассады становятся розового и фиолетового оттенка, мельчают и грубеют.
  • Бактериальная крапчатость. Возбудителем является фитопатогенная бактерия.

Основная проблема лечения бактериальных заболеваний — отсутствие эффективных антибиотиков.

Болезни неинфекционной природы

Болезни неинфекционной природы

Помимо перечисленных групп заболеваний есть менее очевидные, но актуальные причины проблем выращивания томатов. Связаны они с дисбалансом минерального питания. Такой вид болезней является следствием нарушения метаболизма. Здесь речь идет не только о недостатке необходимых питательных веществ, но и о сбалансированности минералов в целом.

Причинами дефицита могут быть особенности состава почвы, препятствующие расщеплению и всасыванию полезных элементов, нарушение технологии посадки.

Вот список основных проблем:

  • Недостаток кальция. Причины: небольшой объем субстрата, отсутствие важного элемента в минеральной подкормке рассады. Симптомы: листья деформируются и бугрятся, корневая система поражается гнилью и отмирает.
  • Дефицит калия. Причины: избыток кальция блокирует нормальное усвоение калия. Симптомы: морщинистость молодых листочков.
  • Железистый хлороз. Причины: неумеренное применение марганцовокислого калия. Дефицит железа может проявляться только у части сортов помидор, в то время как другие будут оставаться здоровыми. Признаки: листья молодых побегов желтеют, а жилки сохраняют первоначальный цвет.
  • Недостаток меди. Причины: почву для рассады составляет в основном торф. Признаки: потеря упругости листьев, поражение корней.
  • Недостаточное количество фосфора. Причины: постоянный холод (термометр показывает ниже 11 градусов по Цельсию). Обычно взрослые растения можно укрепить коровяком. Делать это с рассадой категорически запрещено.
  • Азотная недостаточность. Причины: отсутствие досвечивания рассады и ее подкормки, что выражается бледностью листьев.

Важно обратить внимание начинающих томатоводов на использование рассадных удобрений.

Всем известно, что предпочтительнее подкармливать побеги бесхлорными смесями. Однако, если абсолютно исключить хлор, то его отсутствие приведет к нарушению водного обмена. Листья начнут обвисать. Чтобы предотвратить такое недомогание, нужно всего лишь добавить горстку пищевой соли при поливе рассады.

Итак, становится очевидной масштабность угрозы для рассады столь популярной культуры. Но, вооружившись нужной информацией и эффективными препаратами, можно справиться с большей частью существующих заболеваний.

Больше информации можно узнать из видео.

MegaOgorod.com

Секреты выращивание рассады томатов без пикировки и с пикировкой

Томаты относятся к семейству пасленовые. Растет в природе как многолетнее травянистое растение. В домашних условиях выращивается как однолетка. Родом томаты из южноамериканских тропиков. Долгое время, после того как они появились в регионах России и Европы, их выращивали как декоративные растения. Томаты высаживали на клумбах и как домашние цветы в горшки.

Томаты – это травянистые растения, высота которых может достигать 1,8 метра в высоту. Ветви раскидистые, опушенные, окрашены в светло зеленый или зеленый тона. Листья мягкие, неровные, рельефные, заостренные на конце. Цветки небольшие, лепестки окрашены в желтый тон.

Популярные сорта томатов для выращивания

Популярные сорта томатов для выращивания

Селекционеры со всего мира ежегодно выращивают новые сорта томатов. На сегодняшний день их насчитывается около 700. Сорта разрабатываются с учетом региона произрастания, количеством теплых дней и влажности почвы.

Также существуют виды с розовыми, желтыми, черными и оранжевыми томатами:

  • Розовый мед. Кусты этого сорта вытягиваются на 60-100 см в высоту. Ветви сильные, опушенные, нуждаются в дополнительной опоре. Плоды крупные, мясистые, сладкие, в зрелом состоянии окрашены в розовый тон. Устойчив к различным заболеваниям, нормально переносит перепады температур.
  • Апельсин. Это высокорослый сорт. Стебель куста вытягивается на 1,5 метра, нуждается в опоре. Плоды в зрелом состоянии приобретают ярко-оранжевый окрас. По форме они округлые, мякоть мясистая, сладкая. Вес одного плода может достигать 400 грамм.
  • Грифон. Сорт относится к раннеспелым. Кусты среднего размера имеют мощные ветви. Зрелые плоды имеют розовый равномерный окрас, по форме они округло-приплюснутые. Сорт устойчив к болезням и достаточно неприхотлив в уходе.
  • Кристина Плюм. Это ранний сорт помидор. Куст высокорослый, стебли сильные, но нуждаются в опоре. Листва густо располагается по ветвям, прикрывая томаты от жаркого летнего солнца. Плоды имеют необычную тигровую зелено-красную окраску. Форма томатов сливовидная, созревает сразу целая гроздь.
  • Айвенго. Сорт относится к ранним, и отличается высокой урожайностью. Часто используется в промышленных целях. Куст имеет среднюю высоту стеблей, ветви сильные. Плоды округлой формы, блестящие, равномерно окрашены в красный тон.

Уход за томатами

Уход за томатами

Как ухаживать за томатами известно каждому дачнику. Помидоры настолько популярное растение, что в каждой семье существуют свои правила и ритуалы по его выращиванию. Многие высаживают рассаду при определенной фазе луны, некоторые сопрягают с каким-нибудь праздником.

Сорта томатов неприхотливый и устойчив к различным заболеваниям:

  • Мелодия. Супер ранний гибридный сорт. Кусты высокие, ветви достаточно сильные, но рекомендуется подвязывать к опоре. Плоды округлой немного приплюснутой формы окрашены в ярко-красный тон. Вес одного помидора может достигать 230 грамм. Сорт неприхотлив и устойчив к заболеваниям.
  • Пинк Леди. Это раннеспелый гибридный сорт. Кусты среднерослые, ветви крепкие. Плоды овально-приплюснутые, окрашены в розовый цвет. Мякоть сладкая, сочная и мясистая. Сорт неприхотлив в уходе и устойчив к болезням.

Томаты относительно не прихотливые растения и хорошо произрастают и развиваются на практически любой почве. Единственное условие, их нельзя высаживать на одно и то же место каждый год. То есть рекомендуется чередовать место посадки с другими растениями на участке.

После высадки рассады в открытый грунт, ее рекомендуется обработать противовирусными препаратами. А через 3 недели можно начинать подкармливать кусты органическим удобрением. Для этого хорошо подходит раствор коровяка и немного удобрений.

Томаты – влаголюбивые растения, поэтому рекомендуется регулярно их поливать большим количеством воды.

Особенно это актуально в жаркие и засушливые месяцы лета. После полива можно присыпать мокрую землю небольшим слоем торфа или компоста, который послужит мульчей для растений, и сохранит влагу на более длительный срок. Переливать томаты тоже не рекомендуется, так как может пострадать корневая система. При дождливой погоде или пасмурных днях полив сокращают.

Высокорослые сорта нуждаются в опорах, так как их ветви недостаточно крепкие, чтоб выдерживать вес зрелых плодов. Для этого возле каждого куста, когда он еще не очень высокий, заглубляют длинные колья. И по мере роста томат подвязывают к нему. Также, если рассада выращивалась в теплице, часто каждый куст подвязывают на растяжки к верхним дугам.

Выращивание рассады томатов с без пикировки и с пикировкой

Выращивание рассады томатов с без пикировки и с пикировкой

Размножение томатов проходит с помощью семян, которые собираются со зрелых плодов. Но собрать семена мало, для того чтоб получилась хорошая рассада, стебли растения были сильные и прочные, семена необходимо подготовить. И в зависимости того какие результаты необходимо получить проводят различные процедуры.

Рассаду выращивают двумя способами:

  • При первом способе молодые ростки пикируют
  • Второй метод – это выращивание томатов без пикировки

Выращивания рассады без пикировки:

  1. Семена дезинфицируют в слабом растворе марганцовки в течение 20 минут.
  2. После этого заворачивают во влажную марлю и оставляют на подоконнике в блюдце на 2-3 дня.
  3. Периодически необходимо добавлять воды, чтоб материал не пересыхал.
  4. Материал на посадку готов. Необходимо подготовить емкости и почву для работы.
  5. Для этих целей хорошо подходят торфяные горшки или специальные пластины с ячейками кубиками, которые часто применяются, когда проходит выращивание рассады томатов без пикировки. Если же рассаду будут пикировать, то можно воспользоваться обычными деревянными ящиками.
  6. Томаты неприхотливы к виду почвы, поэтому можно приобрести готовый субстрат для пасленовых в магазине.
  7. Не рекомендуется выращивать помидоры в чистом торфе, при пересадке в открытый грунт они могут плохо адаптироваться. Весь грунт обрабатывается горячим раствором марганца для дезинфекции.
  8. Период высевания семян рассчитывается для каждого региона. В зависимости от погодных условий и температурного режима, а также наличии теплицы на даче, периодом выбирается конец зимы — начало весны, или весенние месяцы.
  9. В грунт рассаду можно высаживать, когда верхний слой земли прогреется на 10 см.
  10. От посадки до готового саженца помидор развивается около 60 дней.

?В подготовленную емкость выкладываются семена на глубину не более 1 см. При подготовке рассады с последующей пикировкой, расстояние между сеянцами отставляют около 1-2 см. Такая посадка позволит рассаде долго находиться в ящике и корневая система каждого ростка успеет достаточно окрепнуть. Для самостоятельного выращивания каждого отдельного куста помидора семена выкладывают в отдельные ячейки по 2 шт. После посадки поливать семена не рекомендуется, так как они могут углубиться в почву вместе с водой. Подготовленные емкости необходимо накрыть пленкой или стеклом, чтоб образовался парник. Ящики ставят на светлое место в помещении, где температура воздуха не снижается ниже 25 градусов. Периодически почву обрызгивают с пульверизатора, чтоб она не пересыхала. Всходы должны появиться через неделю после посадки.

Через 2 недели после появления всходов и при появлении двух взрослых листьев рассаду можно пикировать в отдельные горшки. Для этого необходимо хорошо полить почву в емкости, где растут молодые томаты. Далее, каждый отдельный росток вынимается ложкой и переносится в подготовленный стаканчик или торфяной горшок с грунтом. В субстрате делаем отверстие, и высаживает в него молодой томат. Хорошо поливаем. Следующий полив рекомендуется проводить только через неделю.

При выращивании томатов без пикировки ростки переваливаются в емкости, больше предыдущих.

Процесс проходит немного проще, так как молодую рассаду можно высаживать вместе с торфяными стаканчиками, которые сами разлагаются и служат дополнительным питанием.

Болезни и вредители рассады томатов

Болезни и вредители рассады томатов

При выращивании рассады часто встречается проблема загнивания стебля. Это заболевание может возникнуть по следующим причинам:

  • Сильный перелив субстрата и заболачивание почв.
  • Густая посадка семян.
  • Выбрано недостаточно светлое место для прорастания и развития.
  • Температура окружающей среды слишком высокая.

Томаты применяются в основном в пищу. За долгий период выращивания этого растения в культуре существует множество рецептов приготовления этого плода, как в спелом, так и в зеленом виде. Также, томаты консервируют на зиму самостоятельно или в составе салатов.

Больше информации можно узнать из видео.

MegaOgorod.com

Помидоры — Выращивание помидор

Выращивание помидор

Помидоры выращивание и уход

Форма у помидоров (томатов) бывает самая разная, к примеру: вишнивидные, сливовидные, грушивидные и имеют широкую гамму цветов. Плоды помидоров содержат в себе по мимо полезных органических веществ и витаминов, также большое количество азотистых и пектиновых веществ, минеральных солей и сахара до 3%.

Из плодов помидоров можно готовить пасты, морсы, а также солить и мариновать сами плоды. Томатным соком можно лечить довольно много различных заболеваний. Помидоры могут служить лекарством при язвенных заболеваниях, полиавитаминозах, плоды помидоров способны растворять камни в печени, почках, желудочном пузыре, а также в мочевых протоках. Стимулирующее действие помидорный сок оказывает на деятельность половых желёз. При заболеваниях сердечнососудистой системы, гастроэнтерологических заболеваниях помидоры также очень полезны.

Растение помидор отличается засухоустойчивостью, считается теплолюбивым, очень любит хорошие удобренные суглинки и супеси. Сортов помидоров великое множество, их количество просто поражает: Факел, Чудо рынка, Донецкий 3/2-1, Волгоградский 5/95, Талалихин, Ахтубинский, Сливовидный, Рубин, Раиса F1, Дельфин F1, , Сантьяго F1, Брикон F1, Камерон F1, Гейша F1, Томас F1 Лерика F1, Улисса F1 и сорта местных популяций.

Подготовка почвы под посадку рассады

Готовить почву под высадку помидоров, необходимо, как правило, ещё с осени, а именно, почву нужно глубоко вспахать, внести перегной и т.д. В весенний период вносить минеральные удобрения нужно сразу же после созревания почвы, количество удобрения должно быть (на 100 м2 в кг): суперфосфата — 4-5, сернокислого аммония — 1,5-2,0 и калийной соли — 2,0-2,05. Некоторые опытные огородники, вносят под сами помидоры печёную золу.

Семена помидоров можно закаливать до посадки их в землю, делается это так, в тот момент, когда семена уже набухли, их нужно проморозить, в течении 2-3 суток при температуре от 1 до 3-х градусов ниже нуля. После семена нужно обработать соком алоэ и микроэлементами. Высаживать рассаду помидоров лучше всего в парниках, плёночных теплицах или в комнате. Посев семян в ящики лучше всего делать 10-12 марта, тогда время пикировки рассады будет примерно с 5 по 15 апреля. При пикировки необходимо удалить небольшую часть стержневого корня. Посадочная схема 7х7 см. Рассада помидоров готова к высадке в грунт примерно с 5 по 15 мая.

Чаще всего помидорную рассаду выращивают дома, пока она не достигнет 50-60-дневоного возраста. Но по утверждениям В. Давыдова, в 1973, чтобы получить ранний урожай помидоров, сеянцы перед высадкой в грунт должны быть в возрасте не менее 75-90-дней. Срок высадки рассады в грунт ранних сортов начинается с 20 по 30 апреля, рассаду среднепоздних сортов нужно высаживать в грунт с 10 по 20 мая.

Ранние сорта помидоров на грядках, сопках или грядках вертикальных, необходимо размещать, соблюдая расстояние в междурядье 50-60 см (хозяйства личные), а расстояние в самих рядах должно быть 30-35 см (хозяйства личные). Высаживать рассаду в лунки нужно глубже примерно на 2-3 см. Стоит отметить, что для сортов среднепозднеспелых, между рядами и в самих рядах расстояние должно быть увеличено примерно на 10-15 см.

Полив и подкормки

Прежде чем начать высаживать рассаду томатов в грунт, лунки необходимо хорошо полить, полив осуществляется с расчётом 1 ведро воды на 8-10 лунок. После того, как рассада была высажена, вокруг растения необходимо почву засыпать перегноем, если его не имеет можно сухой землёй. Спустя 2-3 дня после высадки, растения необходимо снова полить и заменить погибшие растения на новые. Далее уход за растеньями состоит только из регулярного полива, рыхления и подкормок.

Всего подкормок рассады делается три, первая проводиться спустя две недели с момента высадки рассады в грунт, вторая подкормка проводиться в самом начале плодоношения, последнею, третью подкормку проводят спустя примерно 2-3 недели, после второй. Приготовить специальный питательный раствор для подкормки можно так: на 10 л аммофоски, 40-50 г калийной соли. Когда проводится подкормка вторая и третья, удобрения азотные уже не добавляются. Помните, что удалять пасынки нужно своевременно. Сорта помидоров крупноплодных, необходимо подвязывать к опорной шпалере. В высоту шест может доводиться до 2-4 метров. Высаживать такие крупноплодные сорта, нужно на сопках соблюдая расстояние в междурядье 90-100 см.

На Юге России и в районах Нечерноземья, практикуется способ выращивания помидоров без рассады. А именно, до 25 апреля, осуществляется посев семян в сопку, грядку, на примерную глубину 3-4 см. Хорошо бы заделать семена помидоров вместе с семенами маячных культур, такими как салат, редис или шпинат. Когда у растения находятся в фазе 2-3-х настоящих листов, необходимо провести первую прорывку, а когда растения в фазе 5-6 настоящих листьев делается вторая, последняя прорывка, при которой оставляется расстояние меж растениями около 35-40 см

Защита томатов от болезней и вредителей

Существует ещё способ высадки помидоров разрезанными пополам растениями или есть метод высадки вегетативными отпрысками и пасынками. При выращивании помидоров высокорослых, крупноплодных, используется высокий агрофон и шпалерная конструкция. Дабы защитить растение помидоров от болезней и вредителей, необходимо вовремя провести обязательный комплекс мероприятий. Чтобы защитить помидоры от белокрылки, тли, трипсов и бурого помидорного клеща, нужно использовать карбофос 0,2-0,3-процентной концентрации или можно 20- 30 г препарата на 10 л воды. Достаточно эффективными и перспективными инсектицидами применяющимися для борьбы с вредителями сосущими, являются фосфамид, рогор-БИ-58. Применять эти препараты можно начинать за 30 дней до того как начнётся уборка урожая в 0,1-0,15-процентной концентрации (10-15 г10 литров воды).

В случаи если помидоры были сильно поражены пасленовой минирующей мухой, следует после уборки урожая, необходимо убрать весь верхний слой почвы и заменить его на другой. Если растение очень сильно повреждено личинками мухи, их необходимо обработать карбофосом или можно рогором-БИ-58, 0,2-процентным раствором, 20 г10 л воды.

Для борьбы с белокрылками, совками и жужелиц нужно использовать (КСП) новые препараты аплаунд (с.п.) в дозе 0,5-0,7 кг/га, базудин 600 EW, в.э. (это водная эмульсия) — 0,1 кг/га, или можно волатон 500 (50% к.э.) — 1,5 кг/га для борьбы с блошкой, листоедом;

Или золон, к.э., в борьбе с колорадским жуком и хлопчатниковой совки — 1,5-2,0 кг/га, проводится это примерно за 30 дней до того как будет проводиться уборка урожая;

Или каратэ Зеон 050 CS, м.к.с. (микрокапсульная суспензия) – для борьбы с жужелицей в дозе 0,25 кг/га, за 30 дней до уборки;

Или вполне можно моспилан, р.п.; циклон, к.э. или с.п. в дозе 0,20-0,22 кг/га в борьбе против трипсов и жужелиц, за неделю до уборки урожая;

Или акробат МЦ, с.п., в борьбе с фитофторозом, сухой пятнистостью — 2,0 кг/га, за 20 дней до уборки урожая;

Или дитан М-45, с.п.- 1,2-1,6 кг/га против фитофтороза, макроспориоза, за 20 дней до уборки урожая;

Или купроксат, к.с. (концентрат суспензии) — 3-5 кг/га, примерно, за 8 дней до того как начнётся уборка урожая, против фитофтороза или макроспориоза; или квадрис 250 SC — 0,6 кг/га против фитофтороза, альтернариоза, бурой ржавчины (пятнистость) около 5 дней до уборки.

Очень часто опытные огородники рекомендуют: актару 25 WG (в.г.) в дозе 0,6-0,8 г на 10 литров воды на 1 сотку; ивин (в.р.) — 1 ампула на 20л воды на 1 сотку чтобы протравить семена перед посевом; эмистим-С — 1 ампула на 10л воды на 1 сотку, применяется, когда растение находится в фазе бутонизации;

Или купроксат, к.с- 80 мл на 10 л воды на 1 сотку, применяется за 8 дней до начала уборки. Рассаду помидоров можно обрабатывать и превикуром 607 СЛ (в.р.) используя в дозе 2-4 литра 0,15-процентной концентрации раствора на 1 м 2 рассады —в борьбе против корневых стеблевых гнилей или ридомилом ГОЛД МЦ 68 WG (в.р.) применяется в дозе 25г на 5л воды на 1 сотку.

При выращивании томатов на сопках и вертикальных грядках, колонках обычно бывает достаточно от 1 до 2-х обработок растений, как все вредители и болезни благополучно отступают от своих «чёрных дел».

sovetogorod.ru

Болезни и вредители рассады | Дачный участок

Здоровая и крепкая рассада — залог будущего урожая. Когда сажать рассаду, подскажет вам лунный календарь. Но в самом начале своего развития, неокрепшие сеянцы могут стать жертвами различных болезней и вредителей. В природе их немало, но с ними можно и нужно бороться, в том числе и с помощью профилактических мероприятий. О болезнях и вредителях рассады мы поговорим в сегодняшней статье.

Болезни рассады

Черная ножка

И начинающие, и опытные садоводы нередко сталкиваются с таким явлением, как черная ножка. Это грибковая инфекция, которая находится в почвогрунте. К сеянцам инфекционные возбудители черной ножки попадают именно с почвой, которую мы подготавливаем для выращивания рассады.

Понижение температуры либо избыток влаги провоцируют «наступление» инфекции на молодые сеянцы. Чтобы предупредить ее появление и развитие, в почву, предназначенную для выращивания рассады, следует внести древесную золу в небольшом количестве.

Кроме того, важно следить за температурным режимом и поливами, стараясь выращивать сеянцы в оптимальных для этого условиях. Излишняя сырость опасна как для молодых, так и для взрослых растений, поэтому для подстраховки систематически подсыпайте к сеянцам небольшое количество речного песка.

Ели черная ножка все-таки успела поразить часть рассады, не спешите сдаваться. Грибок начинает захватывать корневую шейку растений, при этом блокируя их питание через сосудистую систему стебля. В результате рассада перестает получать достаточное количество питательных веществ и влаги из почвы. Постепенно сеянцы начинают гибнуть. Если вы обнаружили, что стебли растений у корневой шейки потемнели и необычно истончились, — речь идет о черной ножке.

Черная ножка у рассады

Справиться с заболеванием поможет временное прекращение поливов, удаление слабых и серьезно пораженных сенцев с их последующим уничтожением, пересадка боле-менее здоровой рассады в другие емкости с продезинфицированной раствором перманганата калия почвой. Только таким путем можно спасти уцелевшие растения. После пересадки их лучше поливать водой с добавлением Энергена, и известковой водой.

Бывает так, что инфекция успела погубить всю популяцию молодой рассады. В этом случае не нужно ничего пересаживать, важно уничтожить все растения вместе с комом земли, в котором их выращивали. Таким образом, вы уничтожите инфекцию и предупредите ее распространение на соседние емкости с рассадой.

Фомоз

Еще одно грибковое заболевание — фомоз. Чаще поражает молодую рассаду капусты. И если инфекционный возбудитель черной ножки обитает в почве, то инфекция фомоза находится в семенах. По этой причине справиться с этим грибком намного проще и продуктивнее, чем с коварной черной ножкой.

Чтобы предупредить развитие фомоза, нужно всего лишь перед посевом семян, замочить их в дезинфицирующем растворе перманганата калия приблизительно на час. В противном случае инфекция может поразить сеянцы. В этом случае вы увидите пятна с черными вкраплениями на стеблях и листьях подрастающей рассады.

Фомоз капусты

Спасти растения, пораженные фомозом, практически невозможно. Остается либо уничтожать рассаду и заниматься выращиванием новой, либо ждать, что будет с растениями дальше. Как правило, в открытом грунте пораженная фомозом рассада начинает развиваться очень медленно, ее нижний ряд листьев обретает синий или красный оттенок, а стебель начинает истончаться и ломаться, по аналогии с поражением растений черной ножкой.

Если вы не увидите болезнь вовремя и высадите заболевшую рассаду на свой дачный участок, то после этого на этих грядках нельзя будет на протяжении 5 лет сажать культуры из семейства крестоцветных. Будьте бдительны!

Белая пятнистость листьев

И вновь речь пойдет о грибковой инфекции. В большинстве случаев белая пятнистость листьев поражает томаты. Изначально признаки заболевания обнаруживаются на нижней стороне листьев рассады в виде пятен белесого оттенка с темными вкраплениями и темным ободком. Вскоре болезнь переселяется на все растение, пятна начинают сливаться между собой, покрывая листья и стебли рассады полностью. Постепенно пораженные болезнью листья начинают осыпаться.

Белая пятнистость листьев у томатов

Инфекционный возбудитель остается в растительных остатках пораженных растений. Если их не уничтожить, то заболевание остается активным в почве, повторное использование которой поразит новую группу рассады.

Чтобы предупредить развитие болезни, не занести ее в почву на своем дачном участке, необходимо при первых признаках белой пятнистости листьев уничтожить все растения.

Бурая пятнистость листьев

И вновь эта грибковая инфекция поражает преимущественно рассаду томатов. Как и с предыдущей болезнью, грибок сначала захватывает нижний ряд листьев, на поверхности которых можно обнаружить расплывчатые пятна желтого оттенка. При этом на нижней части листьев формируется оливковый налет. Очень быстро пятна захватывают все растение, приобретают бурый цвет. Листья начинают опадать. Болезнь молниеносно распространяется при условиях высокой влажности и температуры.

Бурая пятнистость листьев

Больные растения важно уничтожить как можно быстрее, чтобы растительные остатки не попали в почву, особенно если рассада уже высажена в открытый грунт. Для профилактики заболевания важно помнить, что томаты любят сухой воздух и терпеть не могут избыточную влагу.

Все болезни томатов активируются из-за повышенной влажности. Поэтому если вы выращиваете рассаду в условиях сухого воздуха, у батарей центрального отопления и обогревательных приборов, старайтесь чаще проветривать помещение. С появлением возможности выносите подросшую рассаду на свежий воздух под лучи весеннего солнца.

Гибель корневой системы у рассады

Иногда рассада овощных культур останавливается в развитии, перестает расти, становится вялой, и в конце концов гибнет. Чаще это случается у неопытных садоводов. Они начинают искать на сеянцах пятна, черную ножку, вредителей, но ничего такого не обнаруживается, а растения продолжают погибать. В чем же дело? Только в неправильном уходе за рассадой!

Если вы поливали сеянцы холодной водой, то корневая система неизбежно погибнет. Если вы ставили рассаду на подоконник, ближе к стеклу, стараясь дать ей больше солнечного света, то вы могли не учесть, что даже в апреле на подоконнике может быть достаточно прохладно, особенно только что политым растениям. Холод губит рассаду, помните об этом.

Кила

Кила поражает растения семейства крестоцветных и цветочные культуры. Инфекционный возбудитель в виде спор длительное время продолжает жить в почве, попадая в нее с растительными остатками больных растений. При возникновении благоприятных условий споры килы начинают активно размножаться и поражать корневую систему растений.

Кила на капусте

Корни, пораженные болезнью, выглядят уродливо — на них появляются наросты-опухоли. Поврежденная корневая система не способна полноценно питать растение, в результате чего оно в скором времени гибнет. В большинстве случаев кила обнаруживается в тяжелых закисленных почвах.

Как бороться с килой? В первую очередь, это известкование кислого грунта, умеренный поливочный режим, уничтожение заболевшей рассады вместе с комом земли. Лунки, которые остались после удаленной рассады, необходимо обработать древесным углем, известью либо золой.

Фузариоз

Чаще всего эта грибковая инфекция поражает цветочные культуры, в частности астры. Инфекционный возбудитель живет как в семенах, так и в почве. Изначально болезнь начинает поражать корни растения, а затем, восходящим путем, она поднимается по стеблям рассады и захватывает все органы сеянцев.

Фуриоз рассады

В результате корневая система начинает гнить, и заболевшие растения без усилий вытаскиваются из земли, словно у них и вовсе нет никакого корня. Вслед за корнями, гнить начинает корневая шейка и стебель. Листья начинают бледнеть и осыпаться. Болезнь чаще поражает сеянцы, которые с трудом перенесли процесс пикировки, во время которой у них произошло повреждение корневой системы.

В качестве борьбы используется отбор семенного материала исключительно со здоровых растений, обеззараживание семян и почвы перед посевом, уничтожение больных сеянцев и полная замена почвогрунта в очаге болезни.

Вредители рассады

Тля

Тля

Опасна как для рассады, так и для взрослых растений. Может быстро размножаться и заселять стебли, листья и побеги растения, питаясь его соками. Это вызывает скручивание листьев. Тля любит повышенную влажность и высокую температуру, поэтому молодая рассада в закрытом помещении является для нее лакомым кусочком. В условиях открытого грунта тля паразитирует лишь жарким влажным летом. Более подробно про тлю.

Борьба с тлей заключается в обработке растений настоями из чеснока и полыни, специальными инсектицидами.

Оранжерейная белокрылка

Оранжерейная белокрылка

Этот вредитель поражает преимущественно овощные культуры, петунии и душистый табак. Белокрылку можно рассмотреть при падающем свете — это насекомое достигает в длину 1 мм, бледно желтого цвета с двумя парами крыльев. Основной вред растениям доставляют личинки, которые питаются соком растения, что приводит к его увяданию и полному засыханию. Обнаружить личинок можно на нижней стороне листьев. Насекомое опасно и тем, что может заразить рассаду другими вирусными заболеваниями, так как является их переносчиком.

Для борьбы с оранжерейной белокрылкойследует применять Фосбецид или Карбофос, опрыскивая этими препаратами растение во время периода вегетации. Также можно омывать нижнюю часть сеянцев прохладной водой, а затем осторожно порыхлить грунт, чтобы закопать упавших во время мытья вредителей. В теплые солнечные дни оранжерейная белокрылка может скапливаться на оконных стеклах, в это время ее можно уничтожить с помощью Дихлофоса.

Ростковая муха

Нередко на молодой рассаде поселяется ростковая муха, которая попала в грунт вместе с перегноем. В теплых условиях она начинает активную жизнедеятельность, откладывая яйца на поверхности почвы и повреждая первые всходы растений. В размерах ростковая муха достигает 3 мм, поэтому ее можно увидеть невооруженным глазом.

Чтобы уничтожить ростковую муху, важно пропарить почвогрунт непосредственно перед выращиванием рассады и перед пикировкой. Также важно не допускать переполивов.

Трипс

Трипс

Это небольшое насекомое, достигающее в длину до 1 мм. Для рассады опасно как взрослое насекомое, так и еголичинка. Паразитирует на растениях, питаясь их соком. Рассада, пораженная трипсами, имеет серебристые пятна, которые увеличиваются со временем. Возникает заражение трипсом из-за пренебрежения дезинфицирующими правилами для емкостей и почвы для рассады.

Паутинный клещ

Паутинный клещ

Практически невидимый для невооруженного глаза, но далеко не безопасный вредитель, поражающий практически всю рассаду, —паутинный клещ. Болезнь становится заметна при изобилии клеща, — листья у рассады начинают бледнеть, желтеть и осыпаться. Уничтожается паутинный клещ с помощью Актеллика и Фитоверма.

Как бороться с вредителями рассады?

На самом деле химические препараты практически бессильны в борьбе с вредителями, так как последние достаточно быстро восстанавливают численность своей популяции. К тому же химические средства небезопасны для структуры почвы и самого растения, поскольку содержат пестициды. По этой причине наиболее актуальными считаются профилактические меры, а не атака химией.

Основное правило в профилактике болезней и появлении вредителей на рассаде является поддержание оптимального режима влажности и температуры, а также дезинфекция грунта пропариванием перед посевом семенного материала. Если пропарить почву, предназначенную для выращивания рассады, раньше срока, то вредоносные насекомые и микроорганизмы могут вновь начать свое развитие, например излишек азотистых соединений улучшает условия для развития популяции тли и паутинного клеща.

Борьба с вредителями должна начаться либо немедленно после их обнаружения, либо ориентируясь на ближайшие даты лунного календаря — он подскажет наиболее удачный день. Следует отдавать предпочтение биологическим препаратам защиты растений, о которых можете прочитать в этой статье. Из того, что можно купить, помогут Фитоверм, Агровертин и КЭ (малотоксичные средства микробиологического синтеза). Перед применением любого препарата, обязательно изучите прилагаемую к нему инструкцию.

© zakustom.ru

zakustom.ru

Теги:

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий