Украина урожайные помидоры

Низкорослые томаты для открытого грунта. Низкорослые томаты, не требующие пасынкования. Урожайные низкорослые томаты

Получить хороший урожай за короткий срок не так просто. В этом помогут специально выведенные низкорослые томаты для открытого грунта. Сегодня существует огромное разнообразие сортов.

Помидоры для открытого грунта

«Акварель». Ранний сорт (3 мес.), высота штамбового куста 50 см., рассада не вытягивается. Плоды вытянутые, красные (90-110 г) с плотной кожицей. Обладают хорошей лежкостью и отличными вкусовыми качествами, которые не теряются после дозаривания. Сорт предназначен для консервирования и употребления в свежем виде, устойчив к вершинной гнили и септориозу.

низкорослые томаты для открытого грунта

«Супермодель». Среднеранний сорт с длинными до 10-12 см плодами. Штамбовый куст высотой 60-75 см. Плоды малинового оттенка, умеренно плотные, массой 120 г. Подходят для засолки и консервации.

«Эльдорадо». Урожайный сорт с плодами овально-сердцевидной формы желто-лимонного цвета, массой 200-250 г. Высота штамбового куста 50-80 см.

«Скороспелка». Высота куста 60 см. Форма плодов плоскоокруглая, цвет красный, масса 170-200 гр. Отличается неприхотливостью, ранней отдачей урожая, отличной завязываемостью плодов в условиях пониженных температур.

«Золотой поток». Растение, стойкое к перепаду температур. Очень ранний сорт с ярко-оранжевыми, гладкими плодами, массой 100 г, удлиненной эллипсовидной формы. Отличается хорошей урожайностью и устойчивостью ко многим заболеваниям.

«Красный клык». Ультраскороспелый сорт просто усыпан красными блестящими плодами пальчиковой формы, массой 40 г. Предназначены для цельноплодного консервирования и употребления свежими. Куст высотой 90 см.

Вышеперечисленные низкорослые томаты, не требующие пасынкования, созревают достаточно быстро, что позволяет им избежать заболевания фитофторозом.

Какие помидоры выращивают в открытом грунте?

Главным отличием низкорослых и скороспелых сортов является невысокое расположение первой цветочной кисти — над 4-5 настоящим листом. Соседние соцветия могут располагаться один за другим. Или разделяться одним листом. Ограничивается рост куста цветочной кистью.

низкорослые томаты не требующие пасынкования

Низкорослые томаты для открытого грунта успевают отдать урожай до наступления холодных дождей. Неспелые помидоры хорошо дозариваются в коробках. Супердетерминантные низкорослые томаты для открытого грунта отличаются коротким периодом плодоношения. Плоды у них некрупные, массой до 100 грамм, в основном консервного предназначения.

Таким же способом можно выращивать и детерминантные сорта. Они отличаются большей высотой — до 1 метра и требуют подвязки к опоре. Первая цветочная кисть расположена над 5 листом. Плоды крупнее — до 200 г. Соцветия разделены одним — двумя листами. Эти низкорослые томаты для открытого грунта относятся к типу с ограниченным ростом.

Сроки посадки

В открытый грунт низкорослые томаты, не требующие пасынкования, высаживают в разные сроки — в зависимости от региона. Так, в южных районах — в пятнадцатых числах мая, в средней полосе — в начале июня. В северных широтах посадку производят, когда дневные положительные температуры составят 14-15 градусов, а угроза ночных заморозков минует — 10-15 июня.

Подготовка почвы

Низкорослые томаты, не требующие пасынкования, хорошо себя чувствуют на суглинистых и супесчаных грунтах, богатых гумусом, с нейтральной реакцией.

томаты низкорослые без пасынкования сорта

Гряды располагают в хорошо прогреваемых и защищенных от ветра местах. На одном месте томаты можно выращивать не более 3 лет, во избежание накопления в почве вредителей и болезней. Хорошими предшествующими культурами являются капуста, лук, кабачки, морковь. Нельзя выращивать томаты после перцев, картофеля, баклажанов, физалиса, так как они относятся к семейству пасленовых и имеют одних вредителей и одинаковые болезни.

Под ранние низкорослые томаты не вносят свежий навоз, который содержит много азота и позволяет наращивать большое количество зеленой массы в ущерб плодоношению. Поэтому из органических удобрений допустим только перегной — ведро на 2-3 лунки. Минеральные комплексные удобрения (например, нитрофоску) вносят весной под перекопку.

Урожайные низкорослые томаты предпочитают почвы средней тяжести. Поэтому в песчаный грунт добавляют глину и торф. Это позволяет сделать его связным и лучше удерживающим влагу. В глинистые почвы, наоборот, добавляется песок, перепревшие опилки или листья, торф.

Перед перекопкой грунт проливают медным купоросом (1 ст. л. на ведро воды) из расчета 2 литра на квадратный метр. Гряды под помидоры делают невысокими, чтобы вода при поливе с них не стекала.

Высадка рассады

Растения размещают в шахматном порядке или лентами. Площадь питания ранним томатам нужна 30 х 40 см, среднеспелым — 50 х 50 см.

лучшие сорта томатов низкорослых

Лунки диаметром 30 см после внесения перегноя проливают розовым раствором марганцовки и высаживают не переросшую рассаду без заглубления. Для переросших саженцев оно допустимо до 10-15 см с удалением одного-двух листьев. При заглубленном методе возможна потеря плодов с первой кисти, если она уже набрала цвет.

Рассаду для профилактики желательно обработать бордосской жидкостью перед высадкой, которую производят в пасмурную погоду или вечером. Если неожиданно появилось солнце, саженцы прикрывают нетканым укрывным материалом сверху для создания тени.

Растение должно иметь 30 см в высоту, толщину стебля 0,8-1 см, 7-8 листьев и одну кисть, набравшую цвет. После посадки почву лучше замульчировать — это предохранит ее от высыхания и растрескивания. Для этого может быть использован перегной, перепревшие опилки, прошлогодние сухие листья или солома.

Для средней полосы сроки созревания томатов в открытом грунте предполагаются с 15 июля (ранние) и 5 августа (среднеспелые).

Урожайные помидоры

Томаты низкорослые без пасынкования сорта «рокер», «баскак», «бетта», «бони м» и др. отдают по 2-3 кг плодов с растения. Они отличаются ранней отдачей урожая и вызреванием помидоров на кусте.

Кроме сортов с плодами консервного назначения, сегодня можно приобрести и крупноплодные салатные.

низкорослые скороспелые томаты

Например, томаты низкорослые без пасынкования сорта «пятница F1» достигают веса 220 г, «турмалин» — 160-180 г, «русский вкусный» — 300 г. Урожайность, соответственно, 5, 4, 6 кг с одного куста.

Крупноплодные сорта

Распространенное заблуждение состоит в том, что скороспелые невысокие помидоры могут иметь только мелкие плоды. Но лучшие сорта томатов низкорослых доказывают, что это не так.

«Толстый Джек». Ранний мощный сорт высотой 60 см. Мясистые, сладкие, красные плоды массой 250 г имеют высокие вкусовые качества и хорошую лежкость. Растения неприхотливы к условиям выращивания.

Низкорослые скороспелые томаты представлены также сортом «душечка». Высота растений 60 см. Плоды круглые, гладкие, массой 150 г, не растрескиваются, салатного назначения. Растения переносят засуху и небольшое похолодание. Плоды могут завязываться в не очень благоприятных условиях.

«Мираж». Еще один крупноплодный сорт с раскидистыми кустами высотой 60 см. Красные плоды плоскоокруглой формы хорошего вкуса массой 250-270 г.

«Витязь». Пожалуй, самый лучший сорт, среднеранний, необычайно урожайный. Высота куста 65 см. Мясистые плоды массой 250 г, в начале плодоношения достигают 300 гр.

«Видимо-невидимо». Раннеспелый томат высотой 50 см усыпан однородными красными плодами массой 130-150 г. Устойчив к грибным заболеваниям.

«Лапочка А». Очень интересный томат черри низкорослый. Его выращивают и в открытом грунте, и в горшке в квартире, и на балконе, и даже в подвесном контейнере. У него образуется компактный куст штамбовой формы и множество ярко-красных, сладких плодов.

Уход

Все мероприятия сводятся к своевременному рыхлению, поливу, подкормкам и профилактике заболеваний.

Если гряды с помидорами замульчированы, то рыхление не потребуется — только удаление редких сорняков. Полив в этом случае также может быть сокращен — почва не потрескается и влага испаряться будет меньше.

ранние низкорослые томаты

Обеспечение томатов водой в достаточном количестве — необходимое условие высокого урожая. Поливают растения по междурядьям или под корень раз в пять-семь дней. Почва должна быть увлажнена на глубину залегания основных корней — 30-40 см. Следует помнить, что неравномерные поливы способствуют растрескиванию плодов.

Подкормки

В течение вегетационного периода потребуется внесение удобрений в растворенном виде. Первая подкормка проводится через полмесяца после высадки рассады в грунт. Для этого используется удобрение, состоящее из фосфора и калия. Вторая подкормка делается полным комплексным удобрением (нитрофоска) через месяц после первой. Третья состоит из калия и азота для скорейшего созревания плодов и проводится через месяц после второй, в середине августа.

томат черри низкорослый

Для образования завязей во время цветения можно опрыскать цветки таким раствором: 1 г борной кислоты и 1 ч. л. пищевой соды на 1 л воды.

Хорошо отзываются томаты и на внекорневые подкормки микроэлементами два раза за сезон.

Корневые подкормки лучше сочетать с поливами. Сначала слегка пропитать землю водой. Затем внести раствор удобрений, а после подкормки опять полить. Раз в месяц можно добавлять в воду немного марганцовки. Такие поливы являются профилактикой фитофтороза, увеличивают сахаристость плодов и созревание происходит быстрее.

Признаки голодания у томатов

Если растению не хватает азота, то листья становятся светло-зелеными, бледными. Недостаток фосфора выражается появлением фиолетового оттенка листьев или нижней части стебля. Если растение начинает подсыхать, то нужно срочно подкормить калием. Скрученные листья говорят о том, что нужно внести калий и азот.

Как влияет избыток удобрений?

При излишнем азоте растение будет усиленно наращивать зеленую массу («жировать»), цветение отсутствовать. Избыток фосфорных удобрений приведет к опаданию цветков и завязей, пожелтению листьев. Перебор калия выражается в появлении матовых пятен.

fb.ru

Лучшие сорта томатов для открытого грунта самые вкусные и ?крупноплодные

Самые крупноплодные сорта и их подробные характеристики

Для многих дачников размер выращенного овоща имеет значение. Они обладают отличным внешним видом для торговли на рынке, ими можно похвастаться перед соседом или просто подать на стол как украшение. Их вкусовые качества, как правило, немного уступают мелким плодам, но вырастить пару кустов таких овощей не помешает каждому дачнику. Вашему вниманию наиболее крупноплодные сорта помидоров для открытого грунта и их подробные описания.

  1. Пудовик. Мощный. Высокорослый куст (до 150 см), на котором образовывается до десятка плодов весом от 200 г до 1 кг. Томат Пудовик считается одним из самых больших на территории России, его выращивают практически во всех регионах, даже в северных. Период до технической спелости  – 115 дней, считается среднеранним. Урожайность составляет 5 кг из одного куста или до 17 кг с 1м2. При хорошей подкормке минеральными удобрениями иммунитет у растения становится намного сильнее.
  2. Толстой. Нельзя рассматривать лучшие томаты для открытого грунта и не упомянуть от этом гибриде, который за 25 лет существования на рынке России стал бестселлером, как и сорт Буденовка. Его предшественником был сорт томата Толстой, который известен всем дачникам уже лет 20, как минимум. Масса плодов в среднем составляет 230 грамм, что является неплохим показателем. Помимо большого размера, томат Толстой F1 имеет еще одно значительное достоинство – высокую урожайность. Собрать 12 кг/1 кв.м. не является рекордом, это вполне можно получить на обычном дачном участке. Кусты вырастают до 120 сантиметров, раскидистые, пасынкование не требуется. Срок созревания – 150 дней. Томат Толстой имеет высокую устойчивость ко многим заболеваниям, в том числе к мучнистой росе и фузариозному увяданию.
  3. Томат Бычье сердце. Это один из самых известных «тяжеловесов», который имеет отличный внешний вид, неплохие вкусовые качества и вес до 900 г. Среднестатистические плоды не более 300 г, при этом первые соцветия дают очень крупные помидоры, а те, что созревают чуть позже, могут достигать только 100-150 г. Имеет отличный декоративный вид – форма сердца. Кусты раскидистые, прямостоячие, мощные, до 130 сантиметров. Помидоры Бычье сердце пользуются огромным спросом у дачников, которые выращивают овощи для себя.

Помните, что большие плоды не всегда означают высокую урожайность. Как правило, это больше декоративные овощи для дома и дачи, которые не имеют промышленной ценности. Если вы всерьез решили заниматься овощеводством, тогда вам лучше всего будет подобрать гибрид, который дает до 12-20кг с одного квадратного метра.

Фото зеленого томата сорта Пудовик, legom.info
Фотография томата сорта Пудовик, happygarden.com.ua
Фотография томата сорта Толстой, supersadovod.ru
Изображение томата сорта Бычье сердце, syl.ru
Грядка с томатами сорта Бычье сердце, legom.info

Наиболее урожайные разновидности и их описания

На сегодняшний день существует высокая конкуренция в сфере овощеводства, поэтому бизнес должен быть чрезвычайно рентабельный. Сорта томатов голландской селекции и некоторые русские аналоги способны давать до 20 кг с одного квадратного метра, тем самым существенно повышают рентабельность овощеводства. Плоды имеют небольшие размеры, но их много, за счет этого получается высокая урожайность. Вашему вниманию самые «яркие» представители этой категории и описания.

  1. Томат Диаболик. Урожайность достигает 700 ц/га при выращивании на селекционном участке, в обычных условиях можно получать по 400-450 ц/га при своевременном удобрении минеральными веществами. Кусты не раскидистые, высотой до 120 сантиметров, плоды имеют вес 120-140 грамм, правильной формы. Обладает повышенной легкостью, хорошо транспортируется на большие расстояния. Пригоден для засолки, употребления в свежем виде, закаток и для других целей. Устойчивость к заболеваниям помидор очень высокая, особенно к фузариозному увяданию, антракозу плодов и листьев, пятнистости бурой, белой. Он много в чем превосходит лучшие голландские сорта томатов, которые не акклиматизированы на территории РФ.
  2. Томат Бобкат F1. Известный гибрид, который дает достаточно хорошие урожаи (40-50 т с гектара). Плоды относительно небольшие, до 140 г, хорошо транспортируются, хорошо лежат. Кусты вырастают до 120 сантиметров в высоту, желательно сделать пасынкование, чтобы как можно больше было боковых отводков – урожайность увеличивается примерно на 21-24%. Устойчивость к антракозу листьев и плодов высокая, практически не подвергаются фузариозному увяданию.
  3. Томат Солоха. Крупноплодный и высокоурожайный сорт. Куст растет до 90 сантиметров в высоту, слабо раскидистый. Помидоры вырастают в среднем до 150 граммов, иногда достигают 220-250 г, особенно, если нагрузка на куст была небольшая, до двух десятков плодов. Средняя урожайность – 450 центнер, иногда можно получить больше, если вы используете капельный полив.

Вкусовые качества гибридов чаще всего оставляют желать лучшего, так как содержание сахара и аскорбиновой кислоты в них минимальное. Учтите, что ароматный запах тоже не следует ожидать от чрезвычайно урожайных разновидностей, так как все силы у них целенаправленны на получение определенного тоннажа.

Если вы выращиваете на продажу и последующую реализацию, то данная группа овощей будет для вас оптимальной. В случае, если вы хотите получить вкусные, ароматные овощи на свой стол, лучше будет отдать предпочтение обычным русским сортам, которые обладают большим количеством витамина С, сахарозы.

Изображение томатов голландской селекции, greenhouses.ru
Фото томатов сорта Диаболик,удачныйсад63.рф
Фотография томата сорта Бобкат F1, 1semena.ru
Изображение томата сорта Солоха, yandex.ru
Организация капельного полива томатов, bendery-ga.org

Самые устойчивые помидоры к заболеваниям и погодным условиям

Жители многих областей стараются найти сорта, которые обладают солидным иммунитетом против вредителей, грибков, а также высокой устойчивость к резкому понижению температуры. В первую очередь это районы Сибири, а также других северных областей, где присутствует высокая влажность и достаточно низкие температуры весной. Рассмотрим теперь, что лучше будет посадить в таких условиях.

  1. Томат Марманде. Это один из наиболее устойчивых овощей, который практически не подвергается воздействию грибковых заболеваний, выдерживает атаки многих вредителей. Более того, вес плода достигает 250 г, что достаточно много для данной группы. Одним из самых весомых преимуществ растения является его устойчивость к резким перепадам температуры, поэтому рассаду можно высаживать намного раньше, чем обычную, примерно на 2 недели.
  2. Томат Севрюга. По большому счету, это тот же самый Пудовик, только адаптированный под условия северных регионов. Томаты голландской селекции, но потом они были акклиматизированы в Приволжском регионе  и вскоре стали распространяться даже в Сибири. Масса одного плода – 450 граммов, иногда больше, кожица твердая, мякоть плотная, хорошо транспортируется, лежит долго. Куст высотой  140 см, пасынкование не требуется, стебли прочные, растут без подвязки. Отлично растет во влажной среде, грибок не нападет.
  3. Томат Рома. Считается одним из самых высокоурожайных гибридов, произрастающих в России, но, помимо того что он дает 60-70 тонн с гектара, он еще чрезвычайно устойчив к грибковым заболеваниям всех типов. Не подвергается фузариозному увяданию, отлично реагирует на перепады температур. Срок созревания 120 дней, причем последние несколько недель может выстаивать даже при заморозках. Масса плода не превышает 140 граммов, урожайность 25 тонн с гектара, куст высотой в 120 сантиметров, необходимо пасынкование.

Это были «сорта-экстрималы», которые могут выживать практически в любых условиях. Они идеально сочетают в себе урожайность, массу плодов, а также устойчивость к вредителям разного рода и заболеваниям. Именно поэтому пользуются чрезвычайным спросом.

Сорт томатов для открытого грунта, savepic.net
Фото томатов сорта Марманде, academic.ru
Фотография томата сорта Севрюга, mail.ru
Изображение томата Севрюга в разрезе, da4niku.ru
Изображение томата сорта Рома, fermedesaintemarthe.com
Процесс пасынкования томатов, atmagro.ru

grounde.ru

Секреты хорошего урожая помидоров

Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят на кусты помидоров — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие. 
Помидоры
А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
  • Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.
Опрыскивание

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, а в естественных условиях у них ещё есть и дополнительные помощники —  ветер и насекомые. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.
Цветочные кисти томатов

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым  больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее. В следующем видеосюжете Валерий Медведев рассказывает о мульчировании помидоров лесной землёй 

Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве!  Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю. В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
  • чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
  • пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.
В следующем видео — урок по правильному пасынкованию интердетерминантных и детерминантных сортов помидоров.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции. Следующее видео познакомит нас с системой обрезки листьев томатов, выращиваемых в теплице. Урок подрезки проводит Валерий Медведев (непосредственно о подрезке листьев — с 3,41)

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок
  • мочевину  (на 10 л — 1 ч. ложку)
  • калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
  • кальциевую селитру  (на 10 л — 1 ч. ложку)
  • 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.
Внекорневые подкормки томатов

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
  • Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
  • Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
  • Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст. Подробно о подкормке томатов в течение всего сезона вы сможете прочитать здесь Проходят сезон за сезоном, и каждый год приносит в копилку дачного опыта что-то своё, ранее неизвестное. Наши дачники рады поделиться своими секретами и хитростями, каждый из которых так или иначе влияет на будущий урожай. Советы опытных огородников вы найдете в статьях на нашем сайте:
  • Как правильно выбирать рассаду помидор,
  • О выращивании рассады, посадке и уходе за томатами
  • О секретах выращивания вкусных помидоров,
  • О поливе и подкормке томатов
  • Как вырастить крупные помидоры …
Если у вас есть свои секреты — присылайте в нашу копилку, и наши общие советы помогут многим начинающим дачникам избежать ненужных ошибок.

7dach.ru

Хороший урожай помидор в открытом грунте

Как вырастить на своей даче помидоры в открытом грунте?


Давно восхищалась урожаями Владимир Anderson. Одно из его увлечений — выращивание томатов. .И вот увидела рассказ о нем.
— Владимир житель Омска, а потому ключевыми словами в нашем разговоре являются слова Владимира:
1. Сроки сева томатов: 20 – 25 апреля и не дома, а в непрогретую землю парника.
2. Томаты выращиваются в открытом грунте.
3. Владимир выращивал плоды томатов более двух килограмм, что не является редким явлением.

Владимир Anderson:
У меня не было цели выставлять фотографии на всеобщее обозрение. Фото я выставил для друга, который живёт в Калуге, и тут на мою страничку начали заходить со всей страны. А мне неудобно отказать, вот я и завяз.
Мои фото выставили, на форуме «Наш сад», там многие не поверили, пока ко мне лично не приехали и не убедились, а ещё говорили, что эти фото сделаны на Кубани, или, где то на юге, что в Сибири такого не может быть.



Я с детства обожаю огород, люблю все спелое и вкусное, изучил сотни рецептов солений и маринования, есть и свои рецепты, а разработанные мною технологии агротехники позволяют делать все очень быстро и без всяких трудностей.

У меня 30 соток и на них мне одному легко справляться с работой. Никакой химии и удобрений! Только перегной, лесная земля и древесная зола!
Обычно сажу 550 корней помидоров 25-30 сортов, в основном крупные, 10 сортов постоянных остальные каждый год новые. Те сорта, которые понравились, оставляю на постоянное выращивание. Помощники, конечно, есть, но в основном справляюсь я сам, один.
Лето у нас в Сибири короткое, но у меня есть особая технология закаливания семян.
Я сею томаты в парник на даче 20-25 апреля, уже замоченные и проклюнувшие семена томатов в холодную землю, днем в парнике тепло, а к утру холодно, такой баланс перепада температур дает хороший стимул для роста и развития корневой системы.
А в квартире в ящиках я выращиваю рассаду перцев, баклажанов и лука.
Мои томаты выдерживают кратковременные заморозки до — 5 градусов.
Сею томаты 20-25 апреля в парник, когда взойдут, сажу между томатами подросшие баклажаны и перцы.
Когда приходит пора посадки в открытый грунт, хорошо поливаю и выдергиваю томаты с корнем, помещая в ведро с водой — штук 80. На всё уходит 5 минут. Потом уже из ведра высаживаю рассаду в грунт.
В парниках остаются перцы и баклажаны, которые были посажены между рядами томатов.

После культиватора, граблями делаю две канавки под каждой шпалерой, и потом хорошенько поливаю. После полива через 3 часа делаю ямки в шахматном порядке, томаты любят ветер и солнышко. Ямки делаю штыковой лопатой, очень удобно и быстро 3 секунды и ямка готова. 550 ямок делаю за 20 мин не спеша, а следом помощник садит томаты, на каждый кустик уходит 3-5 секунд.
Перегной и золу древесную я сыплю на грядки и перемалываю культиватором.
Посадка еще проще, рассаду которую просто выдернул с корнем из парника, вставляю в эти ямки, чуть прижал – 5 секунд и готово.
И ещё один секрет, упрощающий уход за растениями — томаты я не привязываю, а пристегиваю это очень быстро и удобно. Проволока оцинковка 3мм. В ней наделал петельки, к петелькам привязал проволоку мягкую и на конце привязал крючок, обвиваю вокруг ствола и за эту же 3мм проволоку пристёгиваю.

В этом году впервые собираюсь мульчировать, и я точно знаю, что урожай теперь будет богаче, а то у меня земля песчаная, по 5-6 часов поливаю, благо дача на берегу реки!
Владимир Anderson.

А это адрес фотоальбома, где Владимир указал последовательность посадки по своей агротехнике.
http://foto.mail.ru/mail/shved_68.68/_myphoto/1879.html#2391 эта и последующие фотографии подписаны. В надписях рассказано «как и что».
Задавайте вопросы Владимиру, и он постарается на них ответить.

Сообщение Алексей П

В этом году Владимир применил мульчирование, вот фотографии.

А это уже заморозки:


Lebedeva



Несколько лет назад я сделал для себя выбор, как выращивать помидоры на своем дачном участке.С тех пор, несмотря на суровый климат на Алтае,отказался от использования теплиц и размещаю эти овощи только в открытом грунте.
Поскольку семена помидоров заготавливаю в основном сам,то гибриды не использую.Мои главные сорта сейчас это — Русский Богатырь,Алтайский Шедевр,Король Лондон,Северная Красавица,Толстый Джек,Снежана,Севрюга.Только 2-3 новых сорта испытываю каждый год,и если сорт подходит — оставляю его себе для постоянного применения.

Место под помидоры выбираю с осени так,что бы предшественниками были морковь или лук,а также строго слежу что бы на этом месте их раньше не было 3-4 года.Помидорные грядки длиной 5 м равномерно засыпаю перегноем птичьего помета по 3-4 кг и оставляю так до весны.
Рассаду сею в первых числах апреля,потому что квартира и лоджия у меня очень солнечные, и помидорки растут очень активно и быстро, и если сеять их раньше,то они просто перерастают.Землю использую свою садовую с добавлением на четверть торфа.Семена заделываю на глубину 1-1,5 см.
В грунт рассаду высаживаю 15-20 мая.Сразу устанавливаю на грядки металлические дуги,а на них закрепляю нетканый укрывочный материал.Он хорошо защищает молодые помидорки и от солнца,и от ветра,и от мороза.Если мороз очень сильный дополнительно сверху укрываю грядки еще и полиэтиленом.Эти хлопоты продолжаются до 15 июня,а потом помидоры растут постоянно открыто.
Все лето грядки пропалываю,регулярно поливаю 2-3 раза в неделю,постоянно рыхлю.Два раза за сезон в июне и июле делаю подкормки раствором птичьего помета 1 к 15 из расчета одно ведро 10-12 кустов.Это дает очень хороший эффект,кусты вырастают очень крепкие,мощные,хорошо цветут и дают много завязей.
Высокорослые,индетерминантные сорта (некоторые достигают 2,5 м) привязываю к колышкам и формирую в два стебля, убирая все пасынки.Детерминантные помидоры не привязываю вовсе,а засыпаю их грядки сосновой хвоей и они растут лежа.На урожайности это не очень сказывается,а плоды за счет хвои чистые и совсем не портятся.
В сентябре кусты поздних сортов отвязываю от колышков и раскладываю вдоль грядок,и снова ставлю дуги и укрывной материал для защиты уже от осенних заморозков.Таким образом плодоношение продляется до середины октября.Делаю так и для лежких сортов(Северная Красавица,Перцевидные и др.).
Свои помидоры к новому году
Некоторые из них могут сохранять неплохое качество плодов вплоть до нового года.Может они в декабре и не такие красивые на вид как летом,зато хорошего вкуса и экологические чистые на 100 процентов!
Как вырастить вкусные помидоры



Своим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделился Петр Муранов из Пензенской области.

«Помидоры я выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. Северная ее сторона глухая, побеленная изнутри. Передняя и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша – полиэтиленовой пленкой. Для проветривания в боковинах сделаны форточки. Грядки для выращивания вкусных помидоров делаю высокими – 0,8 м, шириной 1 м.

Сажаю детерминантные сорта помидоров Золотое сердце и Гном (всего 30 корней). Это урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаются фитофторой. Для разнообразия выращиваю также 10 растений сортов Морковная, Трюфель и некоторых других.

Посеянную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине мая, заглубляя растения на две трети. Как выращивать вкусные помидоры дальше? Здесь очень многое зависит от подкормок.

Спустя неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), чередуя настои для подкормки – коровяка (1 :10), биостимулятор Завязь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок).

Для профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).

Есть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. Для сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки –1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.

Если долго идут дожди, то применяю Фитоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыляются и их цветки осыпаются, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).

Все настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.

При таком уходе урожая с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себя свежими овощами и сделать заготовки на зиму».
http://blogs.mail.ru/mail/valentina-bondareva/tag/%ef%ee%ec%e8%e4%ee%f0%fb

Всё о помидорах.
от Лидии Ишимцевой.
Овощеводством занимаюсь лет 30. За это время пришла к выводу, что труд на земле – творчество, правда, тяжелое. Но чтобы творить, необходимо знать о факторах, влияющих на развитие растений, чтобы при любых погодных условиях получать хороший урожай. Мое увлечение – помидоры. За много лет выращивания этой культуры я пришла к выводу, что не только тепло, свет, воздух, питание являются решающими факторами.
Правильный выбор сорта является очень важным мероприятием при выращивании помидоров в открытом грунте, да и в теплице. Для северных районов наибольшую ценность имеют холодостойкие скороспелые сорта. Многие огородники допускают грубую ошибку, выращивая неприспособленные к местным условиям сорта, вернее сеют то, что попадется под руки, чаще южные сорта, отсюда все неудачи, а за неудачами и разочарования.
В ранее напечатанной статье о сортах томатов я писала, что моё правило – никогда не предлагать семена тех сортов, которые не выращивала и которые на вкус не пробовала. Вот и в этом году «новых сортов» было около 50. Я отобрала 28. Много сортов прислали любители-огородники из Тюменской области, Новосибирской, Алтайского края.
Спасибо вам, дорогие мои, за семена за заботу. Все ваши сорта действительно заслуживают внимания.
Не подвели и старые надежные сорта, которые я выращиваю много лет, о которых получила хорошие отзывы любителей-огородников. Томаты «гигант Новикова», «астраханский», «картофельный малиновый», «король Лондона», «розовый мед», «южноуральский», «хлебосольный», «Джина», «буденовка», «ранние 83» – крупноплодные, урожайные, в этом году не подвели.
«Король ранних» – один из лучших крупноплодных сортов для открытого грунта, плоды светло-малинового окраса, массой 400 г, вкусные. Из новых сортов, вернее тех, которые я впервые сажала, поразили меня «бабушкин секрет» с мясистыми сладкими плодами до 800 г – и очень много.
«Розовый слон» – крупный, мясистый, сахарный на изломе. «Алые свечи» – вкусные, хорошие в засолке.
В статье О. Симонэ прочитала о китайских томатах. Рассаду покупают 30 р. за куст.
Я посеяла подаренные семена. Ничего тоже не увидела необычного. И как-то не заметила их, а когда стали созревать – получилось чудесное превращение. Кусты были сплошь покрыты крепкими красивыми вкусными помидорами – грамм по 200. Хранятся очень долго. Ну, коль заговорили о хранении томатов, то я приобрела замечательные томаты «танькины трюфели». Хранятся в прохладном месте до января месяца, «японский трюфель» – оранжевый, не уступает в сроках, хранится хорошо, хотя и меньше.
В своей практике отдаю предпочтение низкорослым сортам для открытого грунта. Появились у меня замечательные сорта – «любимый праздник» (плоды огромного размера, густо-розового цвета высота 80 см.), сорт «алтаечка» – он весь усыпан красно-малинового цвета плодами от 150 до 300 гр.
«Царский подарок» – об этом сорте написала садовод-любитель О. Симонэ. Плоды розового цвета, крупные до 400 гр. Вот уже действительно «царский подарок».
«Убойная сила» – новый высокоурожайный сорт, низкорослый с крупными плодами. «Лорд кипер» – подарок садоводам, перцевидной формы. Очень урожайный. «пудовик» – низкорослый с крупными плодами. Хочется еще сказать о таких скороспелых ранних сортах, подаренных мне, – «харнась», «ликурич», «розина», «сибирский козырь» – очень ранние.
«Сибирская тройка» – высокоурожайный сорт низкорослый, плоды перцевидные, очень крупные, красные, висят гроздьями.
«Медовый спас» – снимать можно тазами, этакие солнечные янтарные сердца. Спасибо вам всем, приславшим семена.
Очень хочется сказать, что из низкорослых крупных сортов все же лучший это «монгольский карлик». Но вот появилась у меня «клуша», представьте себе курицу-наседку с цыплятами под ней. Вот так выглядит этот сорт «клуша»: «цыплятки»-помидоры не выглядывают из-под листьев, а раздвинешь их, а там ровненькие, кругленькие, вкусные «цыплятки», их там так много.
Очень хорош сорт из этой же серии низкорослых «красная шапочка», «ямал».
Хочется сказать особо о сорте «батяня». Было три семечка. Это чудный сорт, плодов много, висят гроздьями. Мне кажется, я собирала их все лето, а они все росли и росли.
Дорогие мои садоводы! Обращайте внимание на сорта. Сорта должны быть приспособлены к условиям определенной зоны: холодостойкими и скороспелыми на север. «Сибирский скороспелый», «драгоценность», «аляска», «северянин», «сибирская тройка», «сибирский козырь», «красная шапочка», «монгольский карлик».
Жаро-засухоустойчивыми на юге, устойчивыми к комплексу болезней, обладающими вкусовыми качествами.
Сорта любого назначения должны прежде всего характеризоваться высокими и устойчивыми урожаями. Такие семена я хочу вам предложить.
Семена 15 штук – 10 руб.
Минимальная сумма заказов – 50 руб.
От вас письмо с вложенной квитанцией (или ее копией) о перечислении денег, чистым конвертом с маркой в 30 руб. с вашим адресом. Мой адрес: 456531, Челябинская область, Сосновский район, пос. Саргазы, ул. Сиреневая, д.13, кв.2, Ишимцевой Лидии Иосифовне.
Телефоны:
8-351-44-99-3-36, 8-919-115-79-04.
Лидия ИШИМЦЕВА
п. Саргазы

А не поговорить ли нам о формировании томатов в теплице:? Ведь, как ни странно, многие начинающие огородники даже и не подозревают, что томаты еще и формировать надо как-то. Думают, посадил – и он себе растет.

Но, раз уж вы взялись за выращивание томатов в теплице, то рациональнее будет следовать всем правилам выращивания. Во-первых, в теплицах лучше выращивать индетерминантные сорта и гибриды. Это такие томаты, которые растут практически бесконечно до самых заморозков. И было бы это вовсе не плохо, если бы росли они только вверх. Но у томатных растений есть такая интересная особенность, они любят отращивать дополнительные стволы-побеги, называемые пасынками. Пасынки могут расти из каждой листовой пазухи. Не редко из одной пазухи могут вырасти два пасынка. А если томаты как следует перекормить, то можно увидеть много удивительного – пасынки могут образоваться на цветочных кистях и даже непосредственно на листьях. Если с этим не бороться, а просто ходить и поливать, то в середине июля вам пройти по теплице будет уже затруднительно, а в августе и просто нереально.

Казалось бы, да и хорошо – это ж сколько томатов нарастет в таком лесу – подумает начинающий огородник. Но нет, к сожалению не нарастет – не хватит как питания, так и нашего короткого лета. Плюс еще и болезни одолеют, им в такой тени да сырости будет настоящий курорт. Так что вся энергия растения, вместо того чтоб направляться на формирование урожая, который реально успеет вырасти в наших условиях, будет гнать кучу зеленой ботвы и массу цветков, которые мало кто употребляет в пищу. Вы же не колорадского жука откармливать собираетесь.

Собственно по этой причине томаты в теплице необходимо формировать.

Выращивание томатов в один стебель. Самое простое формирование куста.

Индетерминантные сорта и гибриды томатов обычно формируют в один стебель. Это значит, что удаляются все пасынки. И у вас будет только один главный ствол, на котором к августу должно успеть вырасти 5-6 кистей томатов. В общем-то это самый простой вид формирования, потому прекрасно подойдет начинающим томатоводам.

Индетерминантные сорта томатов отдают урожай постепенно в течении всего лета. Первая цветочная кисть обычно образуется над 10 – 11 листом, а последующие – через 3 листа.

Посмотрите, что написано на пакетике с вашими семенами. Обычно производитель семян указывает, если растение формируется в один стебель. Но иногда этого и не пишут, просто указывают что сорт индетерминантный.

Пасынки начинают свой рост обычно не ранее, чем появится первая цветочная кисть. Вот сразу под ней и начинает расти первый, самый толстый пасынок. Иногда рационально бывает оставить на этом первом пасынке одну цветочную кисть , и прищипнуть его. При этом над кистью обязательно оставляют еще два листа, и только потом прищипывают. Это нужно для полноценной циркуляции сока.

По мере роста растения, не реже чем раз в неделю, внимательно выламывайте все пасынки. В августе месяце, в зависимости от вашей климатической зоны, рекомендуется прищипнуть верхушку томатного растения и удалить все цветы и все плоды, размером меньше лесного ореха. В Московской области такие действия рационально проводить с 10 го по 20 августа. Конечно, может случится и теплый сентябрь. На такой случай можете оставить себе пару помидорных кустов, не прищипывая верхушки и не удаляя там мелкую завязь.

Не забывайте также удалять нижние листья. Удалять листья в нашем климате необходимо с таким расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими своего размера, но еще не поспевшими, зелеными томатами были удалены все листья. Начинайте с конца мая – начала июня удалять по 1-3 нижних листа в неделю. Максимум за раз можно удалить не более трех листьев, иначе растение будет испытывать сильный стресс, что чревато задержкой роста, а в отдельных случаях и потерей урожая. Листья выламывают вбок, а не вниз. Если ломать вниз, то со ствола может сняться большой кусок кожицы.

Пасынкование и выламывание листьев лучше всего проводить в солнечную, теплую погоду в первой половине дня, тогда к вечеру ранка успеет засохнуть и инфекция не будет проникать.
Примечание к картинке.
Вариант А. – мы просто удаляем все пасынки, оставляя 5 – 7 кистей. Получим равномерное созревание урожая в течении всего сезона.
Вариант В. предусматривает оставление одной кисти на первом пасынке с последующим прищипыванием пасынка. Таким образом, можно получить основную часть урожая немного раньше (вторая кисть и кисть на пасынке будут созревать почти одновременно).

Помидор — трещит по швам!!!
В этом году кого не спроси – все жалуются что томаты у них полопались, прямо на кусте. В открытом грунте лопнувших плодов меньше, но они все равно есть. А в теплицах прямо эпидемия какая-то.

Собственно удивительного в этом ничего нету… Лето-то выдалось не просто жаркое, а очень жаркое… Многие удивляются – причем тут жара? Да вот именно жара-то и явилась главной виновницей трескающихся томатов в этом году.



Итак вопрос дня – отчего лопаются и трескаются томаты? И почему в теплицах это происходит чаще, нежели на открытом воздухе.

Даже не растекаясь мыслью по древу, объяснить это явление очень просто. В жаркую погоду, в дневное время, растениям катастрофически не хватает влаги. Даже еслиу вас в теплице налажен капельный полив, что в любительском помидороводстве встречается редко, при температуре воздуха за бортом + 40, корни растения зачастую просто не успевают обеспечивать растение нужным количеством влаги. Тем более, что для томатов комфортная температура. как известно, вовсе не 40-50 градусов, как в теплице, а 20-25… Одно радует, что в глубине земли и в такую жару всегда найдется пласт земли с комфортной для корней температурой.

Стало быть в обычных теплицах, где полив проводится часто 1 раз в неделю, растения днем страдают от недостатка влаги. При этом размеры плода слегка уменьшаются, он скукоживается… А ночью растение жадно начинает поглащать влагу – пар из воздуха конденсируется, осажадется на листьях мельчайшими частицами и тут же впитывается через листья и стебли. Плоды насыщаются водой, растягиваются (часто буквально на доли миллиметра), и этого растяжения плода бывает вполне достаточно, чтобы шкурка на помидоре лопнула.

Самым действенным способом борьбы с растрескиванием томатов в такую жаркую погоду является капельный полив. Ну или хотя бы поливайте томаты часто – каждый день, или через день.. При этом не забывайте, что повышенная влажность воздуха в теплице и жаркая погода способствуют распространению некоторых грибных заболеваний томата. Порэтому поливать стоит под корень, например в специально воткнутые в землю пластиковые бутылки с отрезаным дном…

Обычная практика – поливать томаты редко и обильно — всегда приводит к появлению лопнувших плодов. особенно в такую жару и в период налива плодов. Но в тоже время сокращает риск распространения грибных болезней.

К сожалению именно самые вкусные томаты – крупноплодные, с тонкой кожей, сладкие – чаще всего лопаются первыми. Розовоплодные томаты являются обычно рекордсменами по количеству лопнувших плодов.

Ускорим урожай томатов.

Прямо скажем, я не сторонник ранней посадки томатов на рассаду, особенно в квартирных условиях – рассада перерастает, чахнет и укоризненно смотрит с окна на своего мучителя. И урожай большой не дает.. Об этом подробнее было написано в других темах.

Но если подойти к вопросу с другой стороны. Каковы главные факторы, мешающие нам получить ранний урожай? Это нехватка места на подоконнике для больших кустов – ведь рассаду надо выращивать 60-70 дней вместо оптимальных 40-50. Также нам мешает нехватка света для хорошего роста рассады в феврале, недостаточный объем почвы для развития растения при длительном выращивании на окне и, наконец, недостаточный прогрев почвы в месте постоянного обитания – на грядке или в теплице. Если все эти факторы устранить / преодолеть, то помидоры можно начинать сеять в феврале.



Казалось бы, особенно для начинающих помидороведов, что между 45-дневной и 65-дневной рассадной разница не велика.. Ха.. Видали бы вы эти 65-дневные лопухи .

Допустим нам не нужно сажать сразу полную теплицу помидор в феврале, а мы хотим в июне начать собирать урожай своих помидоров с нескольких кустов. Пусть это будут 3 или там 5 кустиков. Ну а позже подтянутся и помидоры, посаженные в оптимальные сроки. Принимая во внимание, что средний срок от всходов до плодоношения у ранних сортов составляет около 100 дней, для получения первых помидоров в июне посеять их надобно в самом конце февраля-начале марта.

Для такого, несколько не оптимального для томатов, выращивания, более подойдут гибриды. Они, хоть обычно и не такие вкусные, но зато, как правило, более устойчивы к неблагоприятным условиям выращивания и болезням. Ведь чем меньше солнца, тем больше вероятность развития заболеваний у наших томатов.

Итак, выбираем ваш любимый гибрид. Если брать супер-ранние сорта, можно получить краснеющие помидоры уже на окне… В целом ничего страшного в этом нету, просто урожай будет меньше.

Сеем наши помидорки как вам предпочтительнее, можно в чашки-коробки с последующей пикировкой, а можно и сразу в стаканчики побольше, для выращивания без пикировки.

Обязательным условием для такой рассады становится наличие хорошей подсветки. Потому что в феврале – начале марта солнца им будет катастрофически не хватать, даже на южных окнах.

Ко времени, когда ваша рассада отрастит 4-5 настоящих листьев, она должна уже сидеть в горшке, объемом не менее одного литра. При длительном выращивании на окне важно не давать корням перерастать и сбиваться в закрученный комок – они начинают подгнивать и растение деградирует, урожай ощутимо снижается.

Обычно после 9-10го настоящего листа у томатов появляется первая цветочная кисть. Происходит сие знаменательное событие обычно на 45-60 день от всходов. Самое время перевалить растения в емкость не менее трех литров. Именно это обычно и становится ограничивающим фактором – где ж на окне в квартире разместить много трехлитровых горшков… Да и зачем – пущай мол растут в ящике, всем стадом в стописят голов.

Нет, ну конечно можно и поспорить, что мол моя бабушка всегда выращивала в ящике 80 кустов на одном северном окне и у нее был замечательный урожай… Оно, конечно, вполне даже возможно, но у меня так не получалось, увы. Притом, рассаду в возрасте до 45 дней можно выращивать в литровых емкостях. Для рассады старше 45-50 дней – подавай горшок два литра как минимум. Три лучше, но малореально в городских условиях.

Земля в теплице прогревается достаточно для посадки томатов обычно не ранее начала мая, а зачастую только к середине мая. Поэтому очень желательно в марте-апреле подготовить почву в теплице к посадке томатов и накрыть ее черной пленкой – под пленкой прогрев почвы будет куда как более интенсивный. Таким образом, при наличии погоды, уже в конце апреля-начале мая наши кусты из больших горшков перекочуют в теплицу. Притом на кусте должны быть или уже завязавшиеся плоды или хотя бы цветы. И в этом как раз таки есть опасность – при неудачной пересадке растение запросто сбросит всю кисть. Поэтому переваливайте куст аккуратненько, не повреждая корни. И посмотрите прогноз погоды, чтоб как минимум три дня после пересадки было тепло.

Вот в общем и все нехитрые условия получения первых своих помидор в июне месяце. А если у кого дома имеются залежи пятилитровых горшков и свободных подоконников, то он может хоть всю теплицу засаживать ранними томатами.

Всего пять заповедей- при посадке томатов.

Пять простых правил, но возможно некоторым начинающим помидороведам они пригодятся.

Первое, и может быть самое важное в нашем климате – не сажайте рассаду томатов в непрогретую почву. Об этом уже писалось в прошлой статье.

Второе. Не заглубляйте без необходимости томаты слишком глубоко при посадке. Вероятно в более теплых краях (Украина например, или же Краснодарский край) можно себе позволить сажать глубоко. Но в средней полосе России и на Северо-Западе мы потеряем драгоценную лишнюю неделю – то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на это время в росте приостанавливаются.

Третье. Не пренебрегайте просмотром прогноза погоды перед высадкой рассады. Все мы знаем, что синоптикам доверять нельзя. И все таки прогнозы иногда сбываются. Поэтому если в ближайшие дни прогнозируется похолодание ниже +8 +10 градусов днем и ниже +3+5 ночью, подумайте – может можно помариновать нашу рассаду на подоконнике еще немножко.

Четвертое. Не заправляйте посадочные лунки мочевиной, куриным пометом, свежим навозом и т.п. удобрениями, содержащими много азота. Да, азот необходим для роста любого растения, и если азота совсем не будет то и помидоров нам не видать. Но если набухать при посадке свежего навоза или чего-нибудь подобного, то опять таки вместо помидоров мы получим кучу красивой зеленой ботвы.

Пятое. Оборвите семядольные листья, любые листья, которые будут находится ниже уровня или на уровне земли, а также все желтые и больные листья. Больные листья, которые часто образуются внизу растения при выращивании рассады в домашних условиях – ворота для инфекции. Отрывать листья лучше всего с утра, чтобы места отрыва успели до вечера подсохнуть.

Посадка семян. Проращивать или не проращивать?

Определившись со сроками посева, самое время приступать к делу!

Проращивать или не проращивать? Замачивать или сеять сухими семенами?

Без лишних предисловий скажем так – если у вас много свободного времени, или просто вам нравится процесс.. или очень критично ускорить появление всходов на пару дней – можно заняться замачиванием и проращиванием семян. Однако если семена не просроченные и свободное время хочется потратить на что-нибудь другое, то замачиванием о проращиванием семян помидоров заниматься вовсе не обязательно.

С другой стороны, если у вас есть какой-нибудь интересный сорт, который давно просрочен, а получить растения из него очень хочется, то замачивание семян может очень помочь.

В чем замачивать семена? Тут полет фантазии народной неиссякаем. Замачивают и в соке алое, и в растворе микроэлементов, в талой воде и в популярных нынче растворах гуминовых удобрений, цирконе, эпине, и тд.

Семена замачиваются в небольшом кол-ве воды, на 10-20 часов. Если оставить их на большее время – семена задохнутся.

После замачивания семена следует либо посеять непосредственно в почвенную смесь, либо оставить до проклевывания в неглубокой посуде, например на марле в блюдце с водой (сверху прикрыть слоем марли, чтоб не высохли.) Так и хочется спросит – оно вам надо?

Куда практичнее семена после замачивания, либо если качество (или количество) семян достаточно – сразу посеять в грунт.

Касательно состава грунта. Томаты не относятся к требовательным к составу грунта растениям, тем не менее неразумно выращивать рассаду в голом торфе. В магазинах продается множество почвенных смесей для выращивания пасленовых, мне почему-то нравятся немецкие…

Множество народу без проблем пользуется грунтом с собственного огорода, однако этот вариант не следует рассматривать как рекомендуемый, поскольку мало кто контролирует наличие возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний в своем грунте. Оные вредители особенно быстро могут погубить неокрепший сеянец, особенно после пикировки, когда повреждается корневая система.

Популярное проваривание и прожаривание грунта убивает не только вредную микрофлору, но и полезную, поэтому проваривание почвы также не является положительным действием, как многие ошибочно считают.
Можно возразить мне, что в купленной смеси может оказаться еще больше этих самых злых и недобрых микроорганизмов, однако это уже вопрос добросовестности производителей. Ходят слухи, что многие продают грунт, ранее использованный в промышленных теплицах (жуткое дело).

В общем будем надеяться, что нам с вами достался нормальный грунт, и медведки с фитофторой из него не полезут. Пора и посадить в него семена!

Есть два варианта – выращивание рассады с пикировкой или без пикировки.

При выращивании рассады с последующей пикировкой семена сеют в имеющиеся в наличии ящики, коробочки и прочие емкости, оставляя между растениями расстояние пару-тройку сантиметров. При появлении у ростков первого настоящего листа, растения распределяют по индивидуальным горшочкам. При этом часто специально прищипывают главный стержневой корешок, после чего у томата развивается мочковатая корневая система.

Если вы не хотите пикировать рассаду, то можно высадить семена сразу в индивидуальные небольшие горшочки, и в дальнейшем переваливать их в большие емкости без повреждения корневой системы. Однако есть данные, что в случае, если главный стержневой корень достиг дна, и дальше ему расти некуда, и он загибается вверх вдоль стенки горшка, то такое растение сильно отстает в развитии и не приносит полноценного урожая.

Заглубляют семена на 1-1.5 сантиметра. Если заглубить меньше, чем на сантиметр – рискуем получить сеянцы с несброшенной семянной оболочкой. Освободить такие растения от семенной оболочки бывает проблематично, и часто они погибают.

Как вариант – при самом появлении из земли такого ростка с несброшенной оболочкой – можно засыпать его сверху еще 1.5-2 сантиметрами грунта. Обычно это помогает.

Проростки семян появляются, в зависимости от качества семян и температуры, в сроки от четырех до пятнадцати, и даже в отдельных редких случаях, тридцати дней. Обычно прорастают семена около одной недели.

Оптимальная температура для прорастания семян – 25 градусов. При температуре ниже 18и градусов прорастание очень сильно задерживается. при температуре ниже 14и-15и градусов семена практически не прорастают.

Проросшие в наших квартирных условиях растения часто имеют тенденцию к вытягиванию из-за недостатка света и повышенной температуры. Поэтому очень важно создать условия, препятствующие вытягиванию в первые дни.

Во-первых разместите рассаду на самом светлом окне, желательно применение дополнительной подсветки. Необходимость круглосуточного подсвечивания рассады в первые двое-трое суток мне кажется сомнительной, это мягко говоря неестественно. Тянуться-то они перестанут, но и стресс получат.

Дальнейшие этапы ухода за рассадой заключаются в редких поливах и подкормках. Очень важно, особенно в условиях недостаточной освещенности (т.е. на наших обычных окнах), не заливать водой рассаду. Земля не должна быть сырой все время, особенно если на окне ночью прохладно, то в такой влажной и сырой почве юные помидоры очень быстро поражаются самыми разными грибковыми заболеваниями, способными угробить всю рассаду.

Уход за рассадой томатов.
Вот и показались из земли первые петельки прорастающих томатиков. Как же вырастить из них здоровые, толстые и красивые растения?
Перво-наперво перенесем их на самое светлое окошко, и позаботимся о том, чтоб у этого окошка не было щелей, из которых дует холодный сквозняк! Особенно по ночам. Часто получается именно так, что земля в емкости с помидорами ночью охлаждается до неприемлемых температур.
Особенно это опасно, если земля слишком влажная. Не заливайте взошедшую рассаду!
Обычно первый полив требуется через неделю, после появления всходов. Не забываем, что если земля сверху подсохла, то внизу она может быть вполне еще влажной.

Случается, что днем ярко светит солнце, и растения слегка подвядают. Не очень опытный помидоровод тут же спешит исправить ситуацию и наливает помидоркам побольше водички… Но через несколько часов солнце уходит, а помидоры остаются в мокрой, холодной земле.
И пол беды, если завтра снова будет солнце… Но если завтра случится пасмурная погода, да еще и послезавтра… то помидор очень легко заболеет.

Первые настоящие листья, сразу два, появляются через 4-5 дней, если хватает тепла и света. Рассаду такого возраста уже можно пикировать, если вы посеяли семена в общий горшочек, а не в индивидуальные. Вообще томаты переносят пикировку и пересадки почти безболезненно в любом возрасте, если не травмировать слишком большой объем корней. А рассаживают их в столь юном возрасте именно потому, что корни соседних растений еще не начали переплетаться.

Чем дальше условия от оптимальных, тем дольше длится развитие и тем легче томаты заболевают. Оптимальные условия – это не залитый, слегка влажный грунт, температура в районе 20-25 градусов днем (чем светлее – тем выше оптимальная температура), и 18 градусов ночью. И конечно свет. Очень много света. Если эти «нехитрые» условия соблюдать – томат ничем не болеет и быстро растет.

Через две недели после всходов, у томатов появляется четвертый настоящий лист. Если вы все делали правильно, то это приземистый, кряжистый дубок с крепкими, ароматными, зелеными листьям.

В хороших условиях через месяц у томатов появляются видимые невооруженным глазом цветочные кисти. Еще дней 10-15 – и пора их переселять в теплицу! Затягивать с этим делом категорически не рекомендуется – чревато снижением урожая. Ежели по какой-то причине вам нужно держать томаты на окне дольше 45-50 дней, обеспечьте им минимум 1 литр грунта на растение. Еще раз подчеркиваю – это минимум, а не оптимальное количество.
Проблема в том, что если держать томаты в относительно маленькой емкости в возрасте 30-40 дней, то попав в теплицу они успевают «разогнаться» и вырасти в полноценные растения. А вот если их передержать на окне в малой емкости еще буквально дней 10 и дать томатам зацвести – то развитие растения переключается не на вегетативный, а не генеративный рост (обеспечение роста плодов), и от такого недоросля уже трудно добиться нормальных урожаев.
Частично может помочь удаление первой цветочной кисти.

Посчитаем вместе — в хороших условиях новая кисть завязывается раз в неделю. На развитие от появления бутончика до полноценного помидора уходит примерно 60 дней. В пленочных теплицах томаты растут, в среднем до середины сентября. 15 сентября минус 60 дней = 15 июля. То есть кисть, появившаяся в середине июля будет еще той, которая успеет порадовать нас плодами. Последующие кисти вероятно не успеют поспеть, и в принципе начиная конца июля – начала августа неотцвевшие кисти удаляются….
Этому растению – 15 дней
Т. е. оставляя растение на окне по тем или иным причинам, мы замедляем его рост, снижаем потенциальный урожай, и отщипываем одну кисть… Все это обычно происходит, когда томаты сажают рано – в феврале месяце или начале марта для теплиц. Для открытого грунта томаты вообще можно сажать в первой половине апреля, однако сорта должны быть очень скороспелыми.


Тоже самое растение, 25 дней
Что касается подкормок, то тут сильно зависит от начального грунта и общего вида рассады. Обычно первая подкормка производится через 2-3 недели после всходов и в дальнейшем – каждую неделю. Я опять-таки использую немецкие специализированные удобрения для томатов на основе гуано, а так же гуминовые удобрения и просто комплексные удобрения с микроэлементами.

33 дня. Скоро переселяемся в теплицу.

Подсветка для рассады.

Самое главное, чего не хватает рассаде помидоров на наших подоконниках – свет. Воды и тепла обычно у них избыток, питательных веществ тоже. А вот со светом засада, особенно у февральских растюлек.
Чтоб хоть слегка компенсировать помидорчикам недостаток света, следует применить нехитрую конструкцию – люминесцентную лампу с отражателем. У кого много денег на светильник и электричество, может подсвечивать и металлогалоидными лампами. Но этот вариант рассматривать здесь не станем, по причине того что он скорее исключение. Хотя сама подсветка очень и очень хороша.

Итак люминесцентные лампы. У тех нечасто встречающихся огородников, которые организуют подсветку рассаде томатов, как правило в светильнике используется первая попавшаяся под руку лампа, часто это лампы 830-840 спектра. Они самые дешевые (из тех, что можно рассматривать, как лампы для подсветки. Есть еще лампы 700х и даже кое-где говорят продают еще лампы 600х спектров, там вообще беда со спектром и светоотдачей) и кое-какую подсветку растениям дают, но есть и более подходящие лампы.
Многим продвинутым растениеводам знакома лампа Fluora фирмы Osram, которая светит довольно противным мне розово-фиолетовым светом. Однако растения со мной не согласны, и им эта лампа в принципе нравится, но у нее есть еще один недостаток – низкая светоотдача (световой поток). Т.е. при своей высокой цене и низкой светоотдаче – тоже не лучшее решение
Не стоит обольщаться, подвесив одну лампочку над тремя рядами рассады – толку с такой подсветки будет пшик.

По мере возможности выбирайте лампы белого света, имеющие наибольшую светоотдачу.

По нижеприведенному в комментариях примеру Александра, который выбрал 3 люминесцентные лампы 840 спектра и получил приемлемую освещенность, можете и для себя скомбинировать исходя из ваших вкусов и средств.

Очень хороши лампы 965 спектра – они и светоотдачу имеют высокую, и спектр света хороший. И цвет, которым они светят, для глаз приятен.

Лампа LifeGlo от Hagen обладает повышенной светоотдачей, в 2010 году я ее использовал для подсветки рассады томатов. Томаты радовались. Но опять таки цена у такой лампы довольно высокая.

Лампы следует располагать на высоте 20-25 см над верхушкой растений. Светить они должны в пасмурный день – 10 часов, в солнечный день – утром и вечером, чтоб в результате те же 10 часов освещение растений было максимально возможным.

Срок службы обычной люминесцентной лампы невелик – она теряет до 50% своей силы за пол-года постоянного использования. Заметить невооруженным глазом эту потерю света не легко.

Обязательно используйте рефлектор (отражатель), с его помощью до 50% и более увеличивается световой поток.

И кстати если рассада растет на подоконнике за белыми занавесками, она получает халявный отраженный от занавесок свет, а если вместо занавесок организовать отражатель из фольги то света будет еще больше… (Идеально белая поверхность отражает все падающие лучи. © учебник физики)
И не надо думать что это все мелочи – отраженный от белой или зеркальный поверхности свет довольно значителен. Сколько там будет процентов, я пока не померил, но при случае найду свой старый экспонометр


Расстояние между кустами томатов, выращиваемых в один ствол в теплице, может быть около 60 сантиметров.

В следующих статьях рассмотрим формирование полудетерминантных сортов в два стебля и другие, более сложные варианты формирования.

Теги: ,

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий