Посадка перцев и баклажан в теплице

Как посадить рассаду перца в теплицу — пошаговое руководство

как посадить рассаду перца
Любые перцы, сладкие или болгарские, острые или полуострые — теплолюбивые растения. Поэтому не торопитесь с высадкой рассады в пленочные теплицы. Температура воздуха ниже 10°С задержит развитие растений на 10-15 дней. То есть перец не погибнет, но развитие его приостановится. Как посадить рассаду перца? Важный момент — посадка рассады перца должна производиться в то время, когда можно обеспечить её защиту от возвратных кратковременных заморозков.

Подготовка грядки

Грядки в теплице я обычно делаю шириной 80 см, чтобы можно было сделать два, а то  и три ряда (в зависимости от сорта). Междурядья – шириной 30-40 см.

Каким образом надо подготовить почву грядки перед посадкой рассады перца?

Следует ее перекопать или разрыхлить  именно в день высадки рассады. Специалисты не советуют делать это заблаговременно. Обильно поливаем почву, чтобы она хорошо пропиталась влагой. В зависимости от кислотности почвы следует внести доломитовую муку, если грунт кислый, а также минеральные удобрения, компост и другие питательные вещества.

Очень хорошо для рассады перца, если была сформирована теплая грядка, то есть на глубине 20-30 см с осени был заложен навоз или сухая трава, ветки, растительные остатки для того, чтобы  почва была теплой.

Но в любом случае перец не любит кислых почв, поэтому никогда не лишним будет внести доломитовую муку. Она вносится из расчета 100-150 г на 1 кв. метр грядки. Это, кстати, очень хорошее удобрение, оно очень  равномерно рассеивается по поверхности почвы. Доломитовая мука хорошо впитывает в себя влагу (как соль), поэтому держите ее в герметично закрытой посуде.

как посадить рассаду перца 1

Готовим грядку

Затем вносим на грядку комплексные удобрения – нитрофоску или нитроамофоску, можно Кемиру Универсал (что-то одно из перечисленного) – 50-70 г на 1 кв. метр. А если у вас есть компост или перепревший (!) навоз – для перца это удобрения №1, то можно внести и их. Перец очень отзывчив, как никакая другая культура, на внесение органики. Старайтесь равномерно распределить все удобрения по поверхности земли. Затем аккуратно граблями перемешайте почву с рассыпанной доломитовой мукой и удобрениями.

Если у вас компоста или перепревшего навоза немного, то можно внести его непосредственно в лунки.

Теперь приступаем к маркировке нашей грядки. От того, какие сорта перца мы будем сажать – низкорослые или высокорослые – зависит, как густо мы будем высаживать рассаду и в какое место грядки какой сорт сажать. Например, низкорослый сорт Винни-Пух советую посадить ближе к боковой стенке теплице. Там для него будет больше света и высокие растения не будут его затенять. А среднерослые сорта — Нежность, Верность, Медаль — после низкорослых, подальше от боковой стенки.

Маркировка грядки

Итак, размаркируем начало нашей грядки на три ряда растений. Напоминаю – ширина грядки 80 см. Копаем лунки на штык лопаты. В каждую лунку вносим по хорошей горсти перепревшего навоза или компоста. Затем следует  хорошо смешать грунт с компостом или навозом в лунке. Помните, что перец – светолюбивое растение, загущенные посадки не прибавят вам урожая, наоборот – растения будут расти очень плохо.

Как посадить рассаду перца правильно

как посадить рассаду перца 3

Каждую лунку поливаем  водой с марганцовкой и приступаем к посадке.

Растения, выращенные в 500-граммовых рассадных горшках, имеют хорошо развитую корневую систему. Рассаду перца при высадке не заглубляем, ведь при пикировке, мы уже заглубили ее до семидольных листочков.

Скороспелые низкорослые сорта, например, Винни-Пух,  высаживаем на расстоянии 20-25 см друг от друга в три ряда.

Затем будем высаживать среднерослые сорта, такие например, как Нежность, Ласточка. Для этого размаркируем нашу грядку на два ряда. Лунки копаем глубиной тоже на штык лопаты, а расстояние между ними – 25-35 см. Конечно, сюда мы тоже вносим органику – компост, перепревший навоз или их смесь. Кстати, еще можно добавить немного (горсть) древесной золы. Зола это вообще идеальное удобрение не только для перца, но и для многих огородных культур. Не забываем перед высадкой рассады хорошо пролить лунки хорошо розовым раствором марганцовки. Не плохо, если раствор будет теплым, даже горячим.

Глубина посадки среднерослых сортов такая же, как низкорослых. То есть рассаду не заглубляем, а стараемся посадить на глубину горшка. Момент высадки рассады это стресс для растений, но если мы сделали все правильно, вы не заметите никаких признаков увядания.

Если вы делаете пересадку рассады в жаркую погоду, то растения следует притенить, например, газетой. А вообще посадку следует делать лучше всего рано утром или во второй половине дня, ближе к вечеру.

При высадке рассады высокорослых сортов мы маркируем грядку также на два ряда, но между растениями будем оставлять расстояние не менее 40-50 см. Лунки для этих сортов стараемся сделать поглубже, потому что питания для этих сортов и гибридов потребуется больше. Компоста и перепревшего навоза для них потребуется значительно больше – 1/3 ведра на каждую лунку.

Защита рассады перца от заморозков

как посадить рассаду перца 4
Как защитить высаженную рассаду от заморозков?  Я обычно устанавливаю дуги и укрываю рассаду спанбондом или лутрасилом – легким укрывным материалом. Кстати, дуги можно и не устанавливать, ведь материал достаточно легкий, он не сломает растения, кроме того рассада находится в теплице, а значит никакого ветра здесь не будет.

Таким образом, мы защитим нашу рассаду не только от заморозков, но и от кратковременных похолоданий. А мы уже знаем, что перец очень не комфортно чувствует себя при температуре воздуха ниже +10°С.

Подкормки рассады

Какие подкормки растений перца после высадки следует производить?  Это могут быть минеральные и органические подкормки.

Первые подкормки рассады перца проводят не раньше 1,5 недель после высадки её в теплицу.

Минеральная подкормка  (на 10 л воды):

  • аммиачная селитра 10-15  г,
  • суперфосфат двойной -30-40 г,
  • сульфат калия — 10-15 г,
  • кальциевая селитра — 20 г.

Органическая подкормка:  настой коровяка в воде — 1:8  (1 часть коровяка замочить в 4-х частях воды на 5-7 дней, затем добавить еще 4 части воды, перемешать и использовать для подкормки).

Чередуйте минеральные и органические подкормки с интервалом 10-15 дней.

Частенько можно заметить, что на определенном этапе развития листья рассады начинают желтеть. Могут опадать цветы и завязи. Одна из причин нехватка калия и магния. Недостаток этих элементов хорошо восполняют внекорневые подкормки в период цветения и завязывания плодов зольным раствором и раствором английской соли (продается в аптеках как слабительное).

Приготовление зольного раствора — 100 г золы на 10 литров воды.

Подкормка магнием — 1 чайная ложка английской соли на 250 мл воды.

Борьба с вредителями перца в теплице

Персиковая тля, паутинный клещ, белокрылка – основные  самые распространенные вредители на растениях перца в теплице. Потери урожая от них могут достигать 30%.

Тля размножается с невероятной быстротой. За неделю ее численность увеличивается в 30-40 раз. Колонии тли располагаются на побегах, листьях, цветках, вызывая скучиваемость листьев, задерживают рост, плоды часто при этом формируются недоразвитыми.

Обыкновенный паутинный клещ – опаснейший и распространенный вредитель многих тепличных культур. Он нередко поражает перцы. Даже полуострые и острые сорта. Клещ заселяет чаще нижнюю сторону листьев, оплетая их заметной паутинкой, высасывает сок растений. На листьях вред от паутинного клеща проявляется в виде светлых пятен, которые со временем буреют и засыхают.

Муравьи являются наипервейшими разносчиками тли. Они питаются сладковатыми выделениями тли, оберегают колонии тлей от энтомофагов, отпугивая этих полезных насекомых. Одним из эффективных способов борьбы с муравьями является раскладывание приманок, поедая которые муравьи перестают размножаться и гибнут.

Рецепт приманки для уничтожения муравьев:

  • борная кислота или бура – 1 чайная ложка,
  • сахарная пудра – 1 чайная ложка,
  • вареный куриный желток – 1 шт.,

Все смешать, размять, разделить на небольшие шарики (1см) и разложить их в теплице.

Конечно вы знаете такие химические препараты, как Карбофос (30 г на 10 л воды), Актеллик (25-30 г на 10 л воды), Хостаквик (10-15 г на 10 л воды), Децис (10-15 г на 10 л воды), которые очень сильно действует на тлю.

Для борьбы с паутинным клещом эффективны следующие препараты:  Карбофос (30 г на 10 л воды), Акрекс (10-15 г на 10 л воды), Кельтан (15-20 г на 10 л воды), Арриво (25-30 г на 10 л воды).

С белокрылкой лучше всего бороться препаратом Апплауд (5-10 г на 10 л воды).

Материал дополнен 29 марта 2016 года.

ogorod23.ru

Совместимость овощей в теплице — залог богатого урожая

Многие опытные дачники прекрасно разбираются в совместимости овощей и при посадке пользуются этими знаниями, чтобы добиться обильного урожая.

Культуры в теплице

В одной теплице могут произрастать растения, которые требуют одинаковых условий культивирования.

Учитывать совместимость растений в теплице необходимо тем более.

Ведь в условиях ограниченного закрытого пространства, даже если удается посадить несовместимые овощи на разные грядки поодаль друг от друга, они все равно конфликтуют. Конкуренция идет не только за воду и питательные вещества, поступающие из почвы. Некоторые растения оказывают губительное воздействие на соседние веществами, которые выделяют.

Какому растению отдать предпочтение

Таблица совместимости выращивания овощей

Таблица совместимости выращивания овощей.

Использование теплицы на дачном или приусадебном участке давно себя оправдало. Она — надежная защита для ранних посевов семян, рассадник для томатов, перцев и баклажанов, которые позже найдут место в открытом грунте. Имея теплицу, можно получить не один урожай зелени, сохранить урожай ремонтантной малины, которой не дают вызреть начавшиеся осенние заморозки. В ней можно выращивать любые овощи, все зависит лишь от предпочтений хозяев.

Разумно весной посеять редис, укроп и однолетний лук на зелень, а после уборки ранней зелени разместить там томаты, баклажаны и перцы или занять площадь под огурцы. Любители южных культур непременно найдут место в теплице для дынь и арбузов или посадят в ней виноград. Учитывая совместимость культур, можно выращивать даже кукурузу, с которой хорошо соседствуют бобовые. Но уход за ней удается немногим в силу сложной технологии опыления. Цветоводы, скорее всего, отведут площадь теплицы под декоративные цветущие растения.

Специалисты рекомендуют не торопиться с созданием в теплице овощного ассорти, лучше начать эксперимент с какого-нибудь одного растения, поскольку технология выращивания в открытом и закрытом грунте несколько отличается. Овощные культуры, высаженные в теплице, требуют гораздо больше внимания и ухода. Нужно сначала убедиться, по силам ли эта затея.

Приобретя основные навыки, можно попробовать вырастить одновременно 2-3 вида овощей в теплице. Если площадь участка позволяет, то садоводы устанавливают несколько теплиц. Однако на участке в 6 соток, когда 2 из них уже заняты под дом, палисадник и хозяйственные постройки, такой вариант вряд ли возможен.

Лидеры овощных культур: помидоры и огурцы в одной теплице

Огурцы и помидоры в одной теплице

Вариант высадки огурцов и помидор в одной теплице обусловлен нехваткой посадочного места, но не дает впечатляющего урожая.

Два самых популярных овоща, без которых немыслим стол, — это огурцы и томаты. За дачный сезон садоводы стараются не только вырастить их для потребления в свежем виде, но и запастись на всю зиму консервированными плодами. Это, как правило, основные тепличные овощи. Если тот и другой овощ выращиваются в больших объемах с целью продажи, то лучше под каждый из них отвести отдельную теплицу. Но зачастую садоводы-любители не могут определиться, что из них важнее, и размещают помидоры с огурцами в одной теплице.

Такое тоже возможно, но нужно приспособить микроклимат теплицы под каждый овощ, поскольку требования у них к влаге, теплу и проветриванию совершенно разные. Для огурцов предпочтителен влажный, теплый климат, но прямые солнечные лучи нежелательны. Они любят такой способ полива, как дождевание, чего помидоры не переносят совсем. Чтобы они ужились в одной теплице, следует осуществлять посадку так, чтобы растения совершенно не касались друг друга.

Если теплица достаточно длинная, то можно сделать заграждение внутри из поликарбоната, фанеры или досок. Но для такого варианта важно, чтобы входа было тоже два. Когда теплица проветривается со стороны помидоров, огурцам это никак не повредит. А когда поливаются огурцы, от воды не пострадают кусты помидоров.

Многие дачники отмечают, что при совмещенной посадке помидоров и огурцов страдают больше помидоры. Урожай их значительно сокращается. Поэтому оптимальным вариантом будет их раздельное существование.

Если принято решение использовать теплицу под помидоры, то можно сначала высадить всю рассаду в 20-х числах мая в теплицу в качестве рассадника, а потом оставить под укрытием некоторую часть корней. Это могут быть ранние сорта для скорого получения урожая или, напротив, поздние высокорослые сорта, чтобы увеличить длительность плодоношения. Каждый решает сам. А огурцы будут комфортно себя чувствовать отдельно — на грядке под пленочным укрытием.

Благоприятное соседство

Перцы и баклажаны в одной теплице

Для перца и баклажан наиболее подходят легкие и хорошо заправленные почвы.

Все же помидоры прекрасно уживаются с зеленью в виде укропа, петрушки, лука. Если посеять в апреле редис, салат, зеленый лук для получения пера, то в мае после них с успехом можно разместить помидоры, оставив часть зелени. Благотворно на помидоры воздействует спаржевая фасоль, не помешают дыни и арбузы. Но следует размещать их подальше от сквозняка, в глубине теплицы.

Перец и баклажаны будут чувствовать себя хорошо как с огурцами, так и с помидорами. Поэтому возможны такие варианты:

  • помидоры, перец, зелень, бахчевые, фасоль, горох;
  • огурцы, перец, баклажаны, капуста, кабачки, фасоль;
  • помидоры, капуста ранняя, пряные травы и зелень.

Однако понятие зелени требует уточнения. Лук хорошо уживается со многими овощами, но не приемлет фасоль и горох. Фасоль же, в свою очередь, не потерпит репчатого лука. Хотя дружественна к большинству растений.

Зачастую теплицы приспосабливают под разноуровневый ягодник из различных сортов клубники и земляники. В таком случае нужно учесть, что ягода будет чувствовать себя хорошо в окружении зелени: лук, чеснок, огурцы. Капуста тоже благоприятна для этих культур, однако ягоду она не переносит.

Кабачок уживется с любым соседом, микроклимат огурцов ему близок, только места ему потребуется больше и проветриваний чаще. Если перец и баклажаны вполне совместимы, то близко к помидорам баклажан сажать не стоит. А лучше в одной теплице с помидорами его вовсе не сажать. Зато для гороха вещества, поступающие от помидора, очень благоприятны, они ускоряют его рост и развитие.

Особенности выращивания овощей в теплице

Совместимость овощей по обилию подкормки

Совместимость овощей по обилию подкормки.

Даже если растения правильно скомбинированы в теплице и учтена совместимость овощей, важно обращать внимание на частоту посадки. Загущение крайне нежелательно. Если в открытом грунте можно формировать штамбовый куст помидоров в 3-4 ветви, то в теплице желательно не более 2-х, а высокорослые сорта — только в одну. Посадка перца допускается достаточно густо, в шахматном порядке, а вот баклажаны любят простор. Чтобы, разрастаясь, одно растение не затеняло другое, много времени нужно уделять своевременному подвязыванию растений.

Если не соблюдать это условие, то в теплице часто заводятся вредители, и избавиться от них нелегко. Нужно поддерживать уровень влажности, избыток которой может серьезно навредить помидорам. Да и почва должна быть тщательно подготовлена, поскольку отсутствует доступ питательных веществ извне. Доступ насекомых, которые заботятся о своевременном опылении, отсутствует тоже. Поэтому следует покупать семена, предназначенные именно для теплиц. Помидоры, перцы и баклажаны относятся к самоопыляющимся. А вот сорта огурцов далеко не все бывают такими.

В регионах с непредсказуемой погодой в мае-начале июня хорошо бы позаботиться об аварийном обогреве. На случай, когда рассада уже высажена, а солнца недостаточно и есть угроза заморозков.

Совместимость овощных культур, грамотно подобранные растения будут способствовать лучшему росту друг друга и плодоношению. Как показывает практика, урожайность увеличивается на 20-25%, когда есть благоприятное соседство.

VseoTeplicah.ru

Овощные культуры для совместного выращивания в теплице

Оптимальная конструкция теплицы — в статье Теплица своими руками

Грамотный подбор сортимента овощей для совместного выращивания в теплице — немаловажный вопрос, но это только полдела. Самые замечательные, неприхотливые и урожайные сорта и гибриды могут оказаться совершенно бесполезными, если неправильно их сформировать (относительно конкретных условий) или не учесть особенности агротехники.

Томаты

Как известно, томаты делятся на три основные группы по типу роста:

  • Супердетерминантные,
  • Детерминантные,
  • Индетерминантные.

Рынок в основном предлагает теплицы с высотой конька 2 м. Для более рационального использования объема и площади теплицы основной интерес представляют две последние группы сортов.

Томаты первой группы можно использовать для получения суперраннего урожая. Их подсаживают в качестве уплотняющей культуры по наружным контурам боковых гряд теплицы в один ряд, с расстоянием между растениями 20-25 см. Формируют в один ствол с обязательным удалением всех пасынков. На растении целесообразно оставить не более одной кисти. Максимум две кисти, если сорт или гибрид мелкоплодный, с массой плодов не превышающей 50-60 г. В любом случае сорта или гибриды подбираются ультраскороспелые, компактные и слабооблиственные, с массой плодов не более 100 г. После сбора урожая растения удаляют с гряды.

Детерминантные томаты пользуются самой большой популярностью из всех трех названных групп. Они настолько «пластичны» в формировке куста, что их можно приспособить практически для любых условий и сроков выращивания. При грамотной формировке они оптимально займут предоставленный им объем в теплице практически любой конфигурации и размера. (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — Формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2).

Индетерминантные томаты отдают урожай равномерно и непрерывно. Но их не все любят из-за более высокого заложения первой кисти и большего расстояния между кистями, нежели у других групп томатов. (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — Формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1).

Здесь тоже можно выйти из положения:

  • Размещать такие томаты на центральной гряде, где наибольшая высота теплицы.
  • Делать упор на сорта и гибриды с укороченными междоузлиями.
  • Выбирать сорта и гибриды с генеративным типом роста, а не с вегетативным.

Я несколько лет выращиваю полюбившийся мне сорт «Славянка» с интенсивным типом роста. И приспособилась его формировать в два стебля, чтобы немного сдержать «бурный рост» плодовой нагрузкой (при такой формировке не стоит выбирать сорта и гибриды с величиной плодов более 120 г, иначе будет перегруз растений плодами). Сорт имеет небольшую облиственность и пониклую листву. При формировании в несколько стеблей, куст, занимая мало места, сохраняет хорошую освещенность и проветриваемость. Плоды очень вкусные, темно-розового цвета. Несмотря на многостебельную формировку, сорт все равно поддерживает сильный рост побегов. Я использую эту особенность и сажаю его у северного торца теплицы в начале боковых гряд. Там пускаю его в вольный рост над входной дверью, где он никому не мешает.

Томат «Славянка»

Плотность посадки детерминантных и индетерминантных томатов колеблется в пределах 30-45см между растениями в ряду на 50-60 см между рядами. При выращивании растений в 2-3 стебля, необходимо увеличить расстояние между растениями в ряду. В этом случае рассчитывается не количество растений на единицу площади, а количество побегов.

Как правило, одновременно выращивается несколько сортов и гибридов различной высоты, облиственности и срока созревания. Если растения не выращиваются в несколько стеблей, то здесь можно принять за основу плотность посадки 40-45 см на 60 см. Для равномерного освещения растений и рационального использования объема и площади теплицы при планировке таких посадок, важно учесть особенности формы куста каждого сорта или гибрида. Следует чередовать между собой, например, растения с мощными горизонтально расположенными листовыми пластинами и растения с пониклой длинной листвой и т.д.

Сроками начала и длительностью поступления урожая можно управлять. Здесь тоже возможны варианты и комбинации, чтобы подобрать для себя оптимальный вариант.

Томат Жемчужинка

Для тех, кому условия позволяют вырастить достаточно много рассады, можно посоветовать подсаживать к основным томатам супердетерминантные, как было описано выше. В конце мая — первых числах июня с них уже поступят первые плоды. У меня площади подоконников не позволяют этого сделать, и я выращиваю пару балконных томатов сорта «Жемчужинка». Затем высаживаю их по одному в балконные ящики и ставлю с южной стороны в конце дорожек теплицы на подставку. При наступлении благоприятной погоды из теплицы их выносим в сад. Этот сорт разрастается в огромные каскады и плодоносит до середины августа. С одного растения можно снять до 2,5 кг плодов. ФОТО — 6.

Тем, кто может вырастить или приобрести рассаду возраста 30-40 дней, достаточно сформировать растения по классической вышеописанной схеме (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2; и формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1) и иметь в арсенале раннеспелые, среднеспелые и немного позднеспелых томатов для дальнейшего дозаривания плодов. Основная волна урожая здесь придется на вторую половину июля — начало августа.

Немного иначе обстоит картина, когда выращена возрастная рассада, имеющая к моменту высадки цветущие одну, две кисти или даже завязавшиеся плоды. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, первая продукция поступает рано. Но при классической формировке растений, основная волна урожая приходится на начало-середину июля. И к августу почти весь урожай снят.

Приходится применять нестандартные формировки, с учетом габаритов теплицы. Для своей теплицы, я например, выращиваю большую часть детерминантных сортов и гибридов, и небольшой процент индетерминантных. Индетерминантные растения я формирую в два стебля и по одному побегу от нескольких растений я отпускаю в вольный рост под сводом теплицы. С них продолжает поступать продукция в конце августа, начале сентября. Основная часть томатов уже отдает урожай и удаляется с гряды. Такую формировку мне позволяет делать большая высота конька — 3,0 м. При малой высоте конька она неприемлема.

Но «хитрые на выдумку» огородники и здесь нашли выход из положения. Они сажают в конце теплицы, где нет двери, 2 или 4 высокорослых растения (в зависимости от количества гряд) и, приспуская их, укладывают параллельно земле, через дорожки на высоте 30-40 см от поверхности почвы и фиксируют. В итоге верхние части растений «меняются местами» и продолжают рост. Так удобно делать с южной стороны, где нет возможности пустить растения по торцу теплицы, по причине затенения остальных растений. На узких грядах, где растения томата можно посадить только в один ряд, тоже удобно применять «метод приспускания растений». Здесь растения укладываются вдоль гряды навстречу друг другу.

Другой «конец палки» кроется в том, что вторая волна цветения таких растений приходится как раз на самую жару. И здесь надо применять дополнительные агротехнические мероприятия по «сохранению» урожая. Особенно тщательно следует подходить к выбору сортов и гибридов, иначе все труды будут напрасны, и к августу можно остаться с «одной ботвой».

Огурцы

Огурцы огородники возделывают более широко, нежели томаты. Культура более скороспелая, не требующая такого длительного выращивания рассады. Для тех, кто имеет теплицы, отечественные селекционеры предлагают огромный выбор высокоурожайных гибридов F1, адаптированных к нашим климатическим условиям, которые чаще всего превосходят зарубежные. Для весенних теплиц на солнечном обогреве, с дополнительным или аварийным обогревом подходят гибриды для весенне-летнего оборота. Для теплиц, расположенных в непосредственной близости к плодовым деревьям, подходят теневыносливые гибриды весенне-летнего оборота, а также гибриды для летне-осеннего оборота.

Современные гибриды для весенне-летнего сроков выращивания в основном различаются теневыносливостью, засолочными качествами, величиной плодов и количеством их в узле, степенью ветвления, длительностью периода плодоношения и потенциальной урожайностью. Все огурцы подразделяются на партенокарпические, частично партенокарпические и пчелоопыляемые. Также различаются по соотношению количества женских и мужских цветков: на гибриды женского типа цветения и гибриды смешанного типа цветения с преобладанием женских или мужских цветков.

Читайте статью Огурец: как выбрать подходящий сорт

Огурец F1 Мурашка

Все это дает возможность подобрать ассортимент для различных условий выращивания. Партенокарпические гибриды завоевывают все большую популярность у огородников, поскольку здесь плодоношение не зависит от наличия насекомых-опылителей. Для огородников даже выведены гибриды F1 с любимыми крупными бугорками и темными шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матрица», «Динамит», «Егоза», «Капучино», «Маменькин любимчик», «Маменькин сынок», «Муму», «Парус», «Печора», «Пролетарский», «Суздальский», «Теща», «Турнир», «Углич», «Устюг», «Эрика» и другие. Почти все они пригодны к засолке и консервированию.

Для любителей пчелоопыляемых огурцов, есть современные гибриды F1 с женским или преимущественно женским типом цветения. Растения с преимущественно женским типом цветения очень удобно формировать, поскольку женские узлы располагаются на боковых побегах в ближних двух узлах к центральному стеблю. К растениям женского типа цветения надо подсаживать до 10% растений опылителей. И часто ведущие фирмы-производители этих семян сразу вкладывают в упаковку семена опылителя. Это гибриды F1 с преимущественно мужским типом цветения — «Казанова», «Ухажер», «Бегунок», «Бодрячок», «Левша» и др.

Все эти достижения изменили и агротехнику растений. Современные гибриды F1 для теплиц имеют очень высокую потенциальную урожайность, особенно пучковые их формы.

Для достижения наилучших результатов рекомендуются дробные подкормки. Помимо этого, для каждой «группы» гибридов F1 разработана своя оптимальная схема формирования растений.

Рис. 1 Рис. 2
Рис. 3 Рис.4
Рис. 5

Рис. 1 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца (тип Атлет F1) с преимущественно женским типом цветения.

Рис. 2 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов-опылителей (тип Казанова F1) со смешанным типом цветения.

Рис. 3 «Схема формирования партенокарпических гибридов огурца, в пазухе листа которых закладывается до 3-4 завязей.

Рис. 4 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.

Рис. 5 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца в теплицах с низкой кровлей.

Во всех схемах формировки побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Все эти различные формировки плюс различные характеристики самих гибридов, дают неисчерпаемый источник для экспериментов и подбору оптимальных вариантов для конкретных условий.

Если теплица невысокая, и высота до шпалеры существенно меньше 2,2 м, то здесь лучше для боковых гряд подобрать гибриды с укороченными междоузлиями, а далее формировать по одной из вышеприведенных схем. Только надо иметь в виду, что у таких растений облиственность несколько плотнее. У меня в теплице высокая шпалера и гибриды с укороченными междоузлиями и букетным типом цветения в неблагоприятные годы испытывают плодовую перегрузку. В итоге сбрасывают больше завязей, чем обычные пучковые гибриды.

Огурцы — довольно густооблиственная культура и я, например, чтобы чрезмерно не затенять теплицу, по центральной гряде сажаю гибриды с букетным типом цветения. Они очень светолюбивы и сажаются немного реже остальных, причем многие имеют довольно компактную листву и длинные междоузлия. Урожайность у них очень высокая, что с лихвой компенсирует разреженную посадку. С 7-8 таких растений наша семья снимает от 90 кг до 120 кг плодов. Рекордный урожай, который мне удалось получить с одного растения за сезон, составил 20 кг (гибрид «Три танкиста»).

При выращивании гибридов с букетным типом цветения и хорошим ветвлением, требуется гораздо меньше растений, чтобы получить необходимое количество продукции, плодоносят они очень долго. Надо «вовремя кормить» такие гибриды, часто и понемногу, иначе их выращивание теряет смысл.

Я приспособилась к такому способу формировки: после того, как основной побег отдаст почти весь урожай, даю азотную подкормку, и в пазухах листьев начинают отрастать новые букетики. Параллельно с этим начинаю постепенно удалять листья с основного стебля. Начинаю с нижних самых старых листьев, и дохожу почти до самой шпалеры, больше листьев не удаляю. В итоге весь стебель хорошо освещен и быстро зарастает новыми побегами.

Если растение на макушке несколько ослабло, то выбираю 1-2 наиболее сильных побега (образовавшихся на основном стебле ниже шпалеры) и пускаю их в качестве побега продолжения. Конечно, на этих побегах листочки не такие крупные, и плодоносят они не так обильно, зато дают урожай до глубокой осени. Порой при хорошей погоде в августе-сентябре, общий вес таких плодов с растения достигает 15-20% от общего веса урожая, снятого с него. Это особенно хорошо заметно на растениях, которые «ленились» плодоносить в самую жару, зато «кормят» потом до осени.

Сразу оговорюсь, что сажаем мы огурцы рано, в середине мая, 16-20 дневной рассадой. И вегетационный период у них получается большой. Такое длительное время могут плодоносить только огурцы с хорошим ветвлением. Из них гибриды с букетным типом цветения имеют самую компактную формировку, что важно в малогабаритных теплицах. Поскольку у них повышена побегообразовательная способность, то они постоянно обрастают новыми букетиками или коротенькими побегами. Это позволяет поступать урожаю до холодов.

Сажаем одновременно несколько гибридов по 2 шт. каждого, поскольку у одного и того же гибрида ежегодно урожайность неодинакова из-за различных погодных условий. Один выручает в весенний и раннелетний период, поскольку лучше переносит температурные колебания, другой в жару, а третий плодоносит до поздней осени. Все это вместе гарантирует, что даже в самый неблагоприятный год мы не останемся без урожая.

При выращивании нескольких культур в неширокой теплице можно столкнуться с такой проблемой — высаженные рассадой огурцы на центральной гряде уже к июню дорастают до шпалеры, тогда как томаты на боковых грядах еще не начали отдавать урожай и стоят нагруженные плодами. Обе культуры на этот момент имеют максимальную нагрузку плодами и начинают испытывать недостаток солнечного света в нижнем ярусе. Огурцы могут начать сбрасывать завязи. Томаты задержат созревание плодов и, как следствие, начнутся проблемы с макушками, бутонами и верхними завязями.

Если культуры заведомо не были посажены слишком густо, то здесь не всегда может помочь более разреженная посадка. Скорее всего, это сильно уменьшит общую урожайность этих культур с единицы площади теплицы. Когда я столкнулась с этим в своей старой маленькой тепличке, то вышла из положения путем изменения формировки огурцов.

Во-первых, перешла на гибриды с букетным типом цветения и хорошим ветвлением (у них самая компактная в диаметре формировка основного побега).

Во-вторых, формировала основной побег «поэтапно». После 12 узла прищипывала макушку основного стебля, оставляя самый сильный боковой побег (лучше второй от верха) в качестве побега продолжения. Вторую прищипку делала у самой шпалеры. На основном стебле через один узел (почти до самой шпалеры) оставляла дополнительно боковые побеги, которые прищипывала на один лист. Плоды с них удаляла. Далее под самой шпалерой оставляла три боковых побега с плодами (четвертый пускала побегом продолжения) прищипывая их на два три листа. Затем основной побег формировала далее по стандартной схеме для таких гибридов. (См. рис. 4).

После первой прищипки макушки растения моментально начинали плодоносить. Прищипка выше или ниже 12 узла приводила к перегрузке растений плодами. В первом случае из-за недостаточно развитого растения, в том числе корневой системы, которая прекращает свой активный рост с началом съема плодов. Во втором случае — из-за большого количества одновременно тронувшихся в рост плодов при сравнительно небольшом количестве листьев. Дополнительно оставленные на боковых побегах листья компенсируют их недостаток на растении.

При такой формировке, растения огурца гораздо позже достигали шпалеры, и томаты созревали вовремя.

Перец и баклажаны

В теплице целесообразно выращивать среднерослые и некоторые среднеранние высокорослые сорта или гибриды F1 с крупными и средними плодами. На сегодняшний день отечественные селекционеры вывели множество таких сортов и гибридов, способных удовлетворить потребность, как неопытного новичка, так и искусного бывалого огородника. Некоторые гибриды доставляют эстетическое удовольствие своими необычными по форме и окраски плодами.

Эти культуры более теплолюбивы, чем томат и огурец. В теплице им надо отвести самое теплое и светлое место. Располагать их следует только с южной стороны гряд. Если этой культуре не отводится много места, то можно их посадить в конце восточной и центральной гряд, чтобы утреннее солнышко как можно раньше приласкало их листочки. Между собой на одной гряде перец и баклажаны лучше не смешивать, поскольку баклажаны сильнее облиственны и больше перца потребляют воды. Но если такой возможности нет, то ближе к югу надо посадить перец, а уже за ним баклажаны. Можно даже перегородить гряду, вкопав поперек шифер, чтобы не залить ближние к баклажанам растения перца при поливе.

В необогреваемых теплицах главное — добиться ровного плодоношения, без выраженной периодичности и вовремя отрегулировать плодовую нагрузку в неблагоприятную погоду.

Баклажаны

О выборе сортов — в статье Лучшие сорта и гибриды баклажанов

Я перепробовала различные способы формировки и пришла к выводу, что лучше всего баклажаны формировать в два стебля без оставления пасынков.

Поскольку условия в неотапливаемой теплице сильно зависят от капризов погоды, классический способ формирования в два стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения. Помимо этого, надо периодически удалять первый лист у основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнца, не завязывают плоды. Позднее, отплодоносившие пасынки необходимо вырезать секатором, что дополнительно травмирует растения и увеличивает риск бактериальных и других инфекций.

При формировании в два стебля без оставления пасынков, они удаляются в молодом возрасте. При аккуратном исполнении пасынкования, контакта рук с соком растений не происходит. В дальнейшем, растения не требуют дополнительного прореживания, они не перегружены плодами, и цветки хорошо освещаются солнцем.

Некоторые сорта и гибриды имеют «сжатую» плотную форму куста(Фото 1). У них побеги и листья направлены вертикально вверх почти параллельно друг другу, а не расходятся, как обычно. Это доставляет дополнительные трудности, так как куст не проветривается и цветки порой зажаты между листьями. К такому типу относится сорт «Романтик». Я в этом случае вставляю между стеблями какую-нибудь распорку. Края распорки не должны травмировать растения. Таким образом, добиваюсь необходимого угла расхождения побегов(Фото2).

Фото 1 Фото 2

Баклажаны с успехом можно выращивать в теплице и в горшечной культуре. Для нормального плодоношения среднерослых и высокорослых баклажанов необходим горшок объемом не менее 15-20 л на одно растение (Фото 3).

Фото 3 Фото 4

Очень хорошо плодоносят привитые на томат баклажаны. Они гораздо меньше поражаются бактериальными болезнями и даже немного увеличивают урожайность. На фото 4 — начало плодоношения привитого баклажана сорта «Кашалот».


Подробнее — в статье Прививка баклажана на томат

Перец

О сортах — в статье Лучшие сорта сладкого перца для открытого грунта и пленочных укрытий

В неотапливаемой теплице с успехом можно выращивать современные сорта и гибриды среднерослых и некоторых высокорослых среднеплодных и крупноплодных перцев. Немного изменив классическую формировку, я добилась относительно ровного плодоношения в течение сезона даже у крупноплодных перцев.

Я формирую среднеплодный и крупноплодный перец не одинаково. В средней полосе летняя погода не стабильна и одинаковая формировка в неотапливаемой теплице приводит к перегрузке крупноплодных растений и сбросу не только завязей, но и всех бутонов на макушках побегов.

Перец со средними по массе плодами я формирую в два стебля. В местах разветвления стебля, один побег (самый сильный) оставляю для продолжения роста, а другой прищипываю с оставлением одного листа. Плоды у «прищипнутого» побега удаляю.

Перец с крупными плодами формирую в один побег. Формировка самого побега такая же, как у среднеплодного перца.

Если сорт или гибрид имеет малую облиственность, то на «прищипнутом» побеге при обеих формировках оставляю дополнительно два или даже три листа. В противном случае может возникнуть «перегруз» растений, а также плоды пострадают от солнечных ожогов.

Растения, сформированные в один стебель, сажаю чаще, чем при второй формировке. Это увеличивает урожайность с 1м2 грядки, растения растут вверх, а не в стороны, что позволяет рациональнее использовать объем теплицы. Правда, при этом требуется больше рассады.

Фото 5

Такие формировки нагружают растения постепенно, и урожай начинает поступать раньше, чем при классической формировке. Коронный бутон (самый первый) при формировке в один стебель можно не удалять.

При обеих формировках, в случае наступления неблагоприятной погоды всегда можно снять дополнительно 1-2 плода и разгрузить растения вовремя, предотвратив массовое осыпание цветков и завязей.

При съеме плодов в технической спелости, когда при легком нажатии на несозревший плод слышны многочисленные потрескивания, формировать растения можно любым из приведенных способов. На сегодняшний день выведены сорта и гибриды перца сладкого со светлоокрашенными плодами, которые не горчат и пригодны к употреблению в технической спелости. На фото 5 — сорт «Маэстро», растение сформировано в два побега для снятия плодов в технической спелости.

При съеме плодов в биологической спелости, когда плод принимает свойственную сорту или гибриду окраску, формировать растения лучше в один побег. Съем плодов в биологической спелости уменьшает потенциальную урожайность растения примерно на 30%.

Физалис овощной

Физалис овощной — самая холодостойкая и теневыносливая культура. В теплице его тоже надо формировать, иначе кусты сильно разрастаются и перегружаются плодами. В период выращивания рассады необходимо удалить один из побегов сразу после первого разветвления.

В дальнейшем надо только периодически просматривать плодоносящие кусты и вырезать слабые, направленные внутрь куста ветки, которые не способны плодоносить.

У физалиса надо в начале вегетации подвязывать каждый побег, по мере их роста шпагат необходимо подкручивать вокруг побегов. В дальнейшем можно сделать просто круговую подвязку всего куста.

Плоды у физалиса завязываются на протяжении всего периода вегетации. Чтобы не перегружать растение и избежать растрескивания плодов, их можно снимать, когда плодоножка станет желтоватой. Эти плоды легко отделяются от растения и дозревают очень быстро в домашних условиях. Не дожидайтесь полного созревания плодов и пожелтения чехлика.

Фото автора

Схемы формировки огурцов — из книги: Портянкин А.Е., Шамшина А.В. Огурец: От посева до урожая / Под общей редакцией доктора с.-х. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. — М.: ООО «Гибридные семена «Гавриш» для НП «НИИОЗГ», ЗАО «Фитон+», 2010.

greeninfo.ru

Баклажаны в теплице из поликарбоната – посадка, выращивание, фото

Баклажан как индикатор мастерства

Баклажан – растение семейства пасленовых родом из Индии. Считается одной из самых сложных для выращивания культур. Баклажаны требовательны к температуре воздуха и к плодородию почвы, не любят повышенной влажности, не выносят затенения и перепадов температур. Температура на 5-7 градусов ниже оптимальной, или на 10 градусов выше, в течение недели приводит к массовому опаданию завязей на растениях. Плохое проветривание теплицы тоже приводит к плачевному результату, как и неправильный способ полива. Тот, кто умеет выращивать баклажаны, справедливо считается асом среди огородников.

Саженцы

Для северных и умеренных – только теплица

Сто десять дней – столько времени нужно баклажану, чтобы пройти путь от всходов до созревания плодов. Выращивать баклажаны в открытом грунте в наших условиях означает – зря терять время. А вот теплица из поликарбоната – это совсем другое дело, тут у нас есть все шансы на успех.

Готовь почву с осени

Закладываем в грядки дерновую землю, а еще лучше – землю из-под черемухи, и перегной в равных частях. Все тщательно перемешиваем, вносим немного комплексных удобрений, согласно норме, указанной на их упаковке.

Нельзя выращивать баклажаны на почве, на которой до этого росли: томаты, картофель, физалис, перец. Эти растения болеют одинаковыми болезнями и поражаются одинаковыми вредителями.

Правильная посадка саженцев

Осенью, перед самыми морозами, в теплице между гряд выкапываем траншею глубиной полметра и шириной полтора штыка лопаты. Закладываем туда биотопливо – навоз, компост, опавшие листья. Закрываем траншею двумя слоями старого рубероида, чтобы тепло не улетучивалось прямо наверх, а расходилось в стороны, к грядкам. И сверху еще засыпаем почвой. Пока что наш биотопливный «реактор» не работает. Как его запустить точно в нужное нам время – расскажем ниже. А пока теплицу мы покидаем, до весны. Не забудьте поставить подпорки под дуги, чтобы обильные снега не продавили поликарбонат.

Рассада: каждому – своя жилплощадь

Семена начинают готовить к высадке в третьей декаде февраля, одновременно с семенами перца. Самый простой способ подготовки семян – замачивание в талой воде. Вода, хоть и талая, должна быть подогрета до 25-27 градусов.

25-27 градусов по Цельсию – оптимальная температура для развития баклажана. Теперь эти числа, 25-27, будут сопровождать вас до самого сбора урожая.

Как только семена набухнут и начнут наклевываться, высадите их в стаканчики для рассады, для верности по 2-3 шт. на одно место. Стаканчики можно приобрести готовые, торфяные. Или взять одноразовые пластиковые. Пластиковые стаканчики удобно ставить один в один: в верхнем протыкаем дно, для оттока лишней воды, а в нижний засыпаем 2-3 см песка.

Для лучшего прорастания стаканчики накрываем прозрачной пленкой. Через 2 недели появятся всходы, оставляем один наиболее сильный, остальные отщипываем (а не выдергиваем с корнем!). Обеспечиваем рассаде оптимальное освещение, для этого подойдут люминесцентные лампы.

Запускаем систему естественного обогрева

Пока рассада растет, самое время подготовить теплицу. Нам понадобится 0,5 кг негашеной извести, берем ее с собой.

Теплица цела, поликарбонат тоже, можно убирать подпорки. Там, где у нас с осени заложено биотопливо, ломиком делаем отверстия глубиной – какой сможем, через каждые 30-40 см. Бросаем в эти скважины негашеную известь, льем воду. Разогрев запущен. Теперь можно протереть поликарбонат на нашей теплице мягкой тканью, или вымыть теплой водой с мылом, чтобы удалить накопившуюся за зиму пыль.

Поликарбонат категорически нельзя протирать абразивными веществами, скоблить, чистить жесткой щеткой, и т.п. UF-защита будет повреждена, и поликарбонат в этом месте начнет разрушаться от солнца.

О том, что биотопливо заработало, мы узнаем, когда поликарбонат запотеет изнутри. Значит, предстоит посадка рассады.

На постоянное место жительства

Здоровая крепкая рассада, готовая к высадке, должна иметь блестящие темно-зеленые листья, крепкий стебель, и высоту 15-25 см.

Посадка производится на расстоянии 40-50 см друг от друга. Не заглубляйте корневую шейку в почву глубже, чем на сантиметр. При высадке можно применить следующий прием:

Берется старый укрывной нетканый материал. Кладется на почву в теплице. В местах, где будут высажены баклажаны, делаем на ткани разрез крест-накрест, в него и производится посадка. Таким образом мы достигаем сразу две цели: избегаем появления сорняков между кустами баклажанов, и уменьшаем испарение влаги из почвы.

Баклажаны любят сухой воздух и одновременно — влажную почву.

В теплице соблюдаем все ту же комфортную для растений температуру – 25-27 градусов. Как регулировать температуру в теплице из поликарбоната – узнайте из нашей статьи. Не следует допускать, чтобы влага оседала на поликарбонат в виде конденсата.

В зависимости от сорта, ваши баклажаны могут вырасти до 1,5 метра высотой. Подобрать подходящие для вас сорта баклажанов следует заранее. Высокорослые баклажаны подвязывают. Лишние листья (обычно нижние) отрезают (отламывать и отрывать не следует, вы травмируете растение). Ствол баклажана формируют в два стебля, отрезая все остальные пасынки.

Соблюдая все правила выращивания баклажанов в теплице из поликарбоната, вы сможете добиться вот такого урожая: фото. Узнайте, как приготовить из баклажанов вкусные и полезные блюда.

propolikarbonat.ru

Перцы и баклажаны в одной теплице: особенности выращивания

Разным культурам овощей требуются определенные условия их содержания, поэтому многие из них плохо выдерживают соседство с другими культурами при выращивании в одной теплице. Огородники пытаются решить эту проблему по-разному: одни устанавливают несколько теплиц для каждого вида или одну большую, перегораживая ее внутри и создавая тем самым подходящие условия для выращивания разных культур. Но как быть, если участок невелик и позволяет установить только одно тепличное сооружение?

Перцы и баклажаны, являющиеся культурами южными и достаточно теплолюбивыми, могут содержаться практически в одинаковых условиях и прекрасно уживаются в пределах одной теплицы.

Особенности выращивания баклажанов

Баклажаны, справедливо называемые на Востоке овощами долголетия, любят и пытаются выращивать многие. Это растение, пришедшее из тропиков, успешно культивируется и в условиях нашего климата, благодаря появлению их новых сортов и гибридов и применению кое-каких тонкостей агротехники.

Требования к микроклимату

Баклажаны являются практически самой требовательной овощной культурой к условиям их выращивания.

  • Им требуется обилие света, поэтому сажать их вблизи кустарников или деревьев нецелесообразно. Это может привести к тому, что плоды будут мелкими, а урожай небольшим. Они чувствительны даже к пасмурной погоде, если она затягивается на длительный срок.
  • Для хорошего роста и развития баклажанов большое значение имеет влажность почвы. Недостаток влаги отрицательно сказывается на их состоянии, они начинают куститься и происходит измельчение плодов.
  • Баклажаны имеют достаточно мощную корневуюсистему, но расположена она близко к поверхности, и это требует особой осторожности при рыхлении почвы.
  • Почва для баклажан подходит плодородная, особенно на раннем этапе, пока стебель одревеснеет. Нужно своевременно делать подкормки, особенно благотворно влияют на рост и созревание баклажанов фосфорные удобрения.
  • Колебания температуры баклажаны переносят болезненно и очень чувствительно реагируют на её повышение или понижение, вплоть до опадения цветов и даже плодов. Наиболее оптимальной для роста и вызревания плодов является температура 25–28 °С.

В зависимости от сорта период развития баклажанов от всходов до созревания плодов составляет приблизительно 95–140 дней, поэтому их сажают рассадой, семена высевают во второй половине февраля, чуть раньше перцев или в одно с ними время.

Наиболее подходящим вариантом для выращивания баклажанов являются теплицы.

Особенности выращивания перцев

Сладкий перец пользуется популярностью во всем мире. Условия выращивания перца похожи на условия, требуемые для баклажанов, но последние более капризны и привередливы.

Требования к микроклимату

  • Перец, так же как и баклажаны, очень любит тепло. Оптимальная температура для нормального роста этого теплолюбивого растения — 25–28 °С. Если температура понижается до 15 °С, оно приостанавливает свой рост, а при более низкой температуре может и вовсе погибнуть. Если лето выдается прохладным, урожай заметно снижается, плоды могут быть мелкими, а часть из них и вовсе не успевает вызревать.Поэтому выращивают его в основном в теплицах.
  • Обилие света — необходимое условия для роста и созревания плодов. Достаточное количество света позволяет улучшить урожай и получить достаточно крупные плоды.
  • Перцы испытывают потребность во влажности почвы. Особенно во время завязывания и созревания плодов. Если почва недостаточно увлажнена, они могут сбрасывать цветки и завязи плодов. Низкая влажность воздуха перцам также противопоказана. В жаркую погоду следует поливать дорожки в теплице между грядами прохладной водой. Но здесь важно не переусердствовать: избыток влаги может вызвать заболевания и гниль растений.
  • Почва для перцев требуется плодородная, от этого в большей степени зависит урожай. Из удобрений наиболее подходящими являются калий и азот. Свежий навоз добавлять не стоит, так как ускоренный рост растений отрицательно сказывается на плодоношении.

Для роста и созревания разных сортов и гибридов перцев требуется в среднем 95–135 дней, но зависит это еще и от условий, в которых они выращиваются. Рельеф, микроклимат в теплице, погодные условия, периодичность поливов и удобрений — все это влияет на сроки созревания.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Тарифы за свет растут с каждым днем. Чтобы начать экономить на электричестве уже сегодня, узнайте о легальном способе сократить коммунальные расходы до 50%! Читать далее…

Совместное выращивание перцев и баклажанов

И перцы, и баклажаны могут порадовать завидным урожаем при условии проявления к ним особой заботы и повышенного внимания. Так как их требования к микроклимату, составу и влажности почвы, обилию солнечного света и температурному режиму схожи, то и выращивание этих привередливых растений в одной теплице является вполне возможным. Они достаточно хорошо уживаются рядом друг с другом, в отличие, например, от томатов, с которыми ни перцы, ни баклажаны вместе сажать не стоит.

Как сажать

Более комфортно, конечно, эти растения чувствуют себя в теплице, но, если климат достаточно жаркий, можно их выращивать и в открытом грунте.

  • Высаживать рассаду перцев и баклажанов рекомендуется в шахматном порядке, соблюдая расстояние между растениями 30–50 см.
  • Высадку предпочтительнее производить вечером, во время наименьшей активности солнца, или в пасмурную погоду.
  • Основной корень растения при посадке необходимо фиксировать в вертикальном положении, аккуратно присыпая почвой и уплотняя ее. Стебли растений отличаются хрупкостью, поэтому будет нелишним сразу поместить возле них колышки, которые после пригодятся для привязки растений.

Защита рассады

После того как рассаду высадили, нужно оберегать её от неблагоприятных воздействий, прежде всего от заморозков. Одним из распространённых способов защиты является задымление. Для разведения костров дрова необходимо подготовить заранее и разместить по периметру. Чтобы не допустить резкого перепада температуры, костры разжигают ранним утром, перед восходом солнца.

Полив

Поливают перцы и баклажаны исключительно под корень отстоявшейся теплой водой (+20 °С).

Растения поливают достаточно обильно:

  • Перед цветением — один раз в неделю по 1,5–2 л на каждое растение;
  • В момент зацветания, завязывания и созревания плодов— через 1–2 дня по 2,5–3 л воды из расчёта на каждый куст.
  • Полезно аккуратно, чтобы не повредить корни, рыхлить почву вокруг растений, когда она подсыхает.

Подкормка

В период вегетации растений нужно сделать как минимум две корневые подкормки. Главное, чтобы проведены они были вовремя.

  • Первая подкормка проводится после высадки на пятый-седьмой день, когда перцы уже должны зацветать. Можно сделать «травяной чай» и влить его по 1 л на каждое растение.
  • Вторую прикорневую подкормку проводят, когда растения в теплице начинают плодоносить. Теперь лучше использовать минеральные удобрения. На 10 л отстоявшейся теплой воды добавить и растворить хлористый калий (10 г), мочевину (20 г) и суперфосфат (30 г). Для каждого растения требуется около 1,5 л такого раствора.

Перед подкормкой надо убедиться, что растения как следует пролиты, а после неё полезно почву вокруг них подрыхлить

Чтобы получить урожай раньше, неплохо сделать хотя бы аварийный обогрев теплицы. Особенно в мае, когда ночи еще достаточно прохладные, необходим такой обогрев.

TeplizaNaDache.ru

Перец овощной в теплице | Вырасти сад!

Категория Перец овощной

Различные овощные культуры требуют неодинаковых условий содержания. И по правилам в одной теплице их выращивать не рекомендуется. Некоторые огородники устанавливают две и более теплицы или одну длинную и, перегородив ее пополам, таким образом создают оптимальные условия содержания культур. У нас семья небольшая, да и площадь участка не позволяет «разгуляться». Наша теплица на солнечном обогреве, самодельная, имеет каркас из бруса 35 мм х 70 мм, покрыта сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм, размером 3,6 м х 6,0 м, высотой в коньке 3,0 м. Крыша ломаная, полигональной формы (Фото1). Внутри теплица оборудована комнатным вентилятором (для перемешивания воздуха), и аварийным обогревом на случай резкого похолодания — бытовым тепловентилятором. Для удобства использования, оба прибора с пультами дистанционного управления. В этом сезоне дополнили оборудование теплицы беспроводным датчиком, который, передает текущую информацию или звуковые сигналы (в случае понижения или повышения температуры за допустимые пределы) на маленькую метеостанцию, находящуюся в доме. И можно вовремя принять необходимые меры. Подробнее об устройстве теплицы — в статье Теплица своими руками.

Я много лет занимаюсь выращиванием овощей. За истекшее десятилетие селекционеры вывели огромное количество новых сортов и гибридов, которые без проблем адаптируются к различным условиям выращивания, капризам местной погоды и высоко устойчивы к основным видам заболеваний этих культур.

Благодаря вышеописанным достижениям науки, хорошей теплице и оборудованию, мы с успехом выращиваем в ней одновременно 5 культур (томаты, огурцы, перец, баклажаны и физалис). Всю рассаду выращиваем исключительно сами. Наша семья имеет к столу свежую продукцию с весны до глубокой осени.

Размещение различных культур в теплице

В первую очередь, сама теплица должна быть правильно сориентирована по сторонам света. Она должна располагаться с севера на юг по длине конька. Гряды внутри нее также должны быть направлены по длине с севера на юг. По возможности лучше сделать в теплице три узких гряды, чем две широких (даже в малогабаритной). Гряды должны быть высотой около 15 см и огорожены каким-либо подручным материалом — плоским шифером, досками и т.д. Для поднятия почвы на необходимую высоту можно выкопать по центру гряды траншею, почти в размер ее ширины и уложить на дно крупные ветки, пни и любой другой грубый подходящий материал. Поверх положить тонким слоем, например, ветки, хворост, щепки, садовый мусор и засыпать все вынутой землей, слоем 35-40 см. Это не только позволит поднять уровень почвы, но и послужит дополнительным дренажом на затопляемых по весне участках. Правда, поливать такие гряды придется несколько чаще.

Также очень важно правильно разместить различные виды культур в теплице. Здесь надо учесть холодостойкость, теневыносливость, высоту и «размах» растений, а также переносимость ими соседства друг друга на одной гряде.

В северной части боковых гряд можно посадить самую холодостойкую и теневыносливую культуру, например овощной физалис. Перед ним в центральной части боковых гряд — высокорослые и полувысокорослые томаты. А центральную гряду лучше отвести под огурцы, так за ними будет легче ухаживать и формировать, поскольку здесь теплица выше всего в коньке (Фото 2).

На всех трех грядах с южной стороны надо оставить место под перец и баклажаны. Но есть, правда, один нюанс. Перец и баклажаны очень плохо соседствуют с томатами. Я в этом случае между томатами и баклажанами с перцем сажаю пару-тройку огурцов (Фото 3). Или вкапываю поперек на всю ширину гряды «разделитель» из досок или шифера. Верх листа чуть выше уровня почвы, буквально на 3-4 см, в глубину он уходит на 30-35 см. Размещать растения надо с таким расчетом, чтобы листья плодоносящих кустов этих «соседей» не касались в будущем друг друга (Фото 4).

Это пример расположения растений, когда не отдается предпочтения одной из выращиваемых культур (Фото 5). Если какая-либо культура выращивается в качестве основной, то здесь надо будет вносить корректировки не только по размещению, но и по формированию и подбору сортов или гибридов этой культуры. Все будет зависеть от того, где она будет располагаться.

Подробнее — в статье Овощные культуры для совместного выращивания в теплице.

Создание оптимальных для растений условий внутри теплицы

Даже самая замечательная теплица — это только треть успеха, а остальные две трети — это качественная рассада и грамотный агротехнический подход.

Для получения раннего и высокого общего урожая теплицу на солнечном обогреве надо оснастить хотя бы аварийным обогревом (см. статью Теплица своими руками). Он очень здорово выручает в мае — начале июня, когда погода нестабильна и ночи еще довольно холодные. В осенний период его практически не используют, поскольку культуры уже заканчивают свою вегетацию и применение обогрева себя не оправдывает.

Для огурцов, перца и баклажан хорошо соорудить теплую грядку. Это даст возможность получить первые огурчики (высаженные 15-20-дневной рассадой) уже в первых числах июня. Для получения такой ранней продукции перца и баклажан дополнительно необходимо соорудить укрытие из нетканого материала или пленки. Иначе молодые растения могут сильно ослабнуть и хорошего урожая от них не будет. Взрослые, хорошо укоренившиеся растения легче переносят неблагоприятные условия.

В теплице сложнее сделать культурооборот, нежели в открытом грунте. Не всегда получается переместить культуры с одной гряды на другую. Поэтому приходится либо заменять полностью всю почву, либо снимать 1/3 слоя, где накапливается наибольшее количество вредителей и болезней. Оставшееся содержимое грядок просто меняют местами между собой (хотя бы частично) и добавляют недостающий свежий субстрат. Например, почву из-под огурцов перекидывают на гряду, где будут расти томаты, перец, баклажаны. И наоборот.

После уборки основных культур и приведения теплицы в порядок хорошо высеять быстрорастущие седераты, например, горчицу, или их смеси. После отрастания зеленой массы гряды перекапывают. В теплице из-за отсутствия снежного покрова взошедшие седераты не перезимовывают, даже рожь озимая.

Немного о сортах и гибридах

Грамотный подбор сортимента — немаловажный вопрос, но это только полдела. Самые замечательные, неприхотливые и урожайные сорта и гибриды могут оказаться совершенно бесполезными, если неправильно их сформировать (относительно конкретных условий) или не учесть особенности агротехники.

Продолжение темы — в статье Овощные культуры для совместного выращивания в теплице.

Фото автора

Грамотный подбор сортимента овощей для совместного выращивания в теплице — немаловажный вопрос, но это только полдела. Самые замечательные, неприхотливые и урожайные сорта и гибриды могут оказаться совершенно бесполезными, если неправильно их сформировать (относительно конкретных условий) или не учесть особенности агротехники.

Томаты

Как известно, томаты делятся на три основные группы по типу роста:

  • Супердетерминантные,
  • Детерминантные,
  • Индетерминантные.

Рынок в основном предлагает теплицы с высотой конька 2 м. Для более рационального использования объема и площади теплицы основной интерес представляют две последние группы сортов.

Томаты первой группы можно использовать для получения суперраннего урожая. Их подсаживают в качестве уплотняющей культуры по наружным контурам боковых гряд теплицы в один ряд, с расстоянием между растениями 20-25 см. Формируют в один ствол с обязательным удалением всех пасынков. На растении целесообразно оставить не более одной кисти. Максимум две кисти, если сорт или гибрид мелкоплодный, с массой плодов не превышающей 50-60 г. В любом случае сорта или гибриды подбираются ультраскороспелые, компактные и слабооблиственные, с массой плодов не более 100 г. После сбора урожая растения удаляют с гряды.

Детерминантные томаты пользуются самой большой популярностью из всех трех названных групп. Они настолько «пластичны» в формировке куста, что их можно приспособить практически для любых условий и сроков выращивания. При грамотной формировке они оптимально займут предоставленный им объем в теплице практически любой конфигурации и размера. (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — Формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2).

Индетерминантные томаты отдают урожай равномерно и непрерывно. Но их не все любят из-за более высокого заложения первой кисти и большего расстояния между кистями, нежели у других групп томатов. (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — Формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1).

Здесь тоже можно выйти из положения:

  • Размещать такие томаты на центральной гряде, где наибольшая высота теплицы.
  • Делать упор на сорта и гибриды с укороченными междоузлиями.
  • Выбирать сорта и гибриды с генеративным типом роста, а не с вегетативным.

Я несколько лет выращиваю полюбившийся мне сорт «Славянка» с интенсивным типом роста. И приспособилась его формировать в два стебля, чтобы немного сдержать «бурный рост» плодовой нагрузкой (при такой формировке не стоит выбирать сорта и гибриды с величиной плодов более 120 г, иначе будет перегруз растений плодами). Сорт имеет небольшую облиственность и пониклую листву. При формировании в несколько стеблей, куст, занимая мало места, сохраняет хорошую освещенность и проветриваемость. Плоды очень вкусные, темно-розового цвета. Несмотря на многостебельную формировку, сорт все равно поддерживает сильный рост побегов. Я использую эту особенность и сажаю его у северного торца теплицы в начале боковых гряд. Там пускаю его в вольный рост над входной дверью, где он никому не мешает.

Плотность посадки детерминантных и индетерминантных томатов колеблется в пределах 30-45см между растениями в ряду на 50-60 см между рядами. При выращивании растений в 2-3 стебля, необходимо увеличить расстояние между растениями в ряду. В этом случае рассчитывается не количество растений на единицу площади, а количество побегов.

Как правило, одновременно выращивается несколько сортов и гибридов различной высоты, облиственности и срока созревания. Если растения не выращиваются в несколько стеблей, то здесь можно принять за основу плотность посадки 40-45 см на 60 см. Для равномерного освещения растений и рационального использования объема и площади теплицы при планировке таких посадок, важно учесть особенности формы куста каждого сорта или гибрида. Следует чередовать между собой, например, растения с мощными горизонтально расположенными листовыми пластинами и растения с пониклой длинной листвой и т.д.

Сроками начала и длительностью поступления урожая можно управлять. Здесь тоже возможны варианты и комбинации, чтобы подобрать для себя оптимальный вариант.

Для тех, кому условия позволяют вырастить достаточно много рассады, можно посоветовать подсаживать к основным томатам супердетерминантные, как было описано выше. В конце мая — первых числах июня с них уже поступят первые плоды. У меня площади подоконников не позволяют этого сделать, и я выращиваю пару балконных томатов сорта «Жемчужинка». Затем высаживаю их по одному в балконные ящики и ставлю с южной стороны в конце дорожек теплицы на подставку. При наступлении благоприятной погоды из теплицы их выносим в сад. Этот сорт разрастается в огромные каскады и плодоносит до середины августа. С одного растения можно снять до 2,5 кг плодов. ФОТО — 6.

Тем, кто может вырастить или приобрести рассаду возраста 30-40 дней, достаточно сформировать растения по классической вышеописанной схеме (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2; и формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1) и иметь в арсенале раннеспелые, среднеспелые и немного позднеспелых томатов для дальнейшего дозаривания плодов. Основная волна урожая здесь придется на вторую половину июля — начало августа.

Немного иначе обстоит картина, когда выращена возрастная рассада, имеющая к моменту высадки цветущие одну, две кисти или даже завязавшиеся плоды. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, первая продукция поступает рано. Но при классической формировке растений, основная волна урожая приходится на начало-середину июля. И к августу почти весь урожай снят.

Приходится применять нестандартные формировки, с учетом габаритов теплицы. Для своей теплицы, я например, выращиваю большую часть детерминантных сортов и гибридов, и небольшой процент индетерминантных. Индетерминантные растения я формирую в два стебля и по одному побегу от нескольких растений я отпускаю в вольный рост под сводом теплицы. С них продолжает поступать продукция в конце августа, начале сентября. Основная часть томатов уже отдает урожай и удаляется с гряды. Такую формировку мне позволяет делать большая высота конька — 3,0 м. При малой высоте конька она неприемлема.

Но «хитрые на выдумку» огородники и здесь нашли выход из положения. Они сажают в конце теплицы, где нет двери, 2 или 4 высокорослых растения (в зависимости от количества гряд) и, приспуская их, укладывают параллельно земле, через дорожки на высоте 30-40 см от поверхности почвы и фиксируют. В итоге верхние части растений «меняются местами» и продолжают рост. Так удобно делать с южной стороны, где нет возможности пустить растения по торцу теплицы, по причине затенения остальных растений. На узких грядах, где растения томата можно посадить только в один ряд, тоже удобно применять «метод приспускания растений». Здесь растения укладываются вдоль гряды навстречу друг другу.

Другой «конец палки» кроется в том, что вторая волна цветения таких растений приходится как раз на самую жару. И здесь надо применять дополнительные агротехнические мероприятия по «сохранению» урожая. Особенно тщательно следует подходить к выбору сортов и гибридов, иначе все труды будут напрасны, и к августу можно остаться с «одной ботвой».

Огурцы

Огурцы огородники возделывают более широко, нежели томаты. Культура более скороспелая, не требующая такого длительного выращивания рассады. Для тех, кто имеет теплицы, отечественные селекционеры предлагают огромный выбор высокоурожайных гибридов F1, адаптированных к нашим климатическим условиям, которые чаще всего превосходят зарубежные. Для весенних теплиц на солнечном обогреве, с дополнительным или аварийным обогревом подходят гибриды для весенне-летнего оборота. Для теплиц, расположенных в непосредственной близости к плодовым деревьям, подходят теневыносливые гибриды весенне-летнего оборота, а также гибриды для летне-осеннего оборота.

Современные гибриды для весенне-летнего сроков выращивания в основном различаются теневыносливостью, засолочными качествами, величиной плодов и количеством их в узле, степенью ветвления, длительностью периода плодоношения и потенциальной урожайностью. Все огурцы подразделяются на партенокарпические, частично партенокарпические и пчелоопыляемые. Также различаются по соотношению количества женских и мужских цветков: на гибриды женского типа цветения и гибриды смешанного типа цветения с преобладанием женских или мужских цветков.

Все это дает возможность подобрать ассортимент для различных условий выращивания. Партенокарпические гибриды завоевывают все большую популярность у огородников, поскольку здесь плодоношение не зависит от наличия насекомых-опылителей. Для огородников даже выведены гибриды F1 с любимыми крупными бугорками и темными шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матрица», «Динамит», «Егоза», «Капучино», «Маменькин любимчик», «Маменькин сынок», «Муму», «Парус», «Печора», «Пролетарский», «Суздальский», «Теща», «Турнир», «Углич», «Устюг», «Эрика» и другие. Почти все они пригодны к засолке и консервированию.

Для любителей пчелоопыляемых огурцов, есть современные гибриды F1 с женским или преимущественно женским типом цветения. Растения с преимущественно женским типом цветения очень удобно формировать, поскольку женские узлы располагаются на боковых побегах в ближних двух узлах к центральному стеблю. К растениям женского типа цветения надо подсаживать до 10% растений опылителей. И часто ведущие фирмы-производители этих семян сразу вкладывают в упаковку семена опылителя. Это гибриды F1 с преимущественно мужским типом цветения — «Казанова», «Ухажер», «Бегунок», «Бодрячок», «Левша» и др.

Все эти достижения изменили и агротехнику растений. Современные гибриды F1 для теплиц имеют очень высокую потенциальную урожайность, особенно пучковые их формы.

Для достижения наилучших результатов рекомендуются дробные подкормки. Помимо этого, для каждой «группы» гибридов F1 разработана своя оптимальная схема формирования растений.

Рис. 1 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца (тип Атлет F1) с преимущественно женским типом цветения.

Рис. 2 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов-опылителей (тип Казанова F1) со смешанным типом цветения.

Рис. 3 «Схема формирования партенокарпических гибридов огурца, в пазухе листа которых закладывается до 3-4 завязей.

Рис. 4 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.

Рис. 5 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца в теплицах с низкой кровлей.

Во всех схемах формировки побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Все эти различные формировки плюс различные характеристики самих гибридов, дают неисчерпаемый источник для экспериментов и подбору оптимальных вариантов для конкретных условий.

Если теплица невысокая, и высота до шпалеры существенно меньше 2,2 м, то здесь лучше для боковых гряд подобрать гибриды с укороченными междоузлиями, а далее формировать по одной из вышеприведенных схем. Только надо иметь в виду, что у таких растений облиственность несколько плотнее. У меня в теплице высокая шпалера и гибриды с укороченными междоузлиями и букетным типом цветения в неблагоприятные годы испытывают плодовую перегрузку. В итоге сбрасывают больше завязей, чем обычные пучковые гибриды.

Огурцы — довольно густооблиственная культура и я, например, чтобы чрезмерно не затенять теплицу, по центральной гряде сажаю гибриды с букетным типом цветения. Они очень светолюбивы и сажаются немного реже остальных, причем многие имеют довольно компактную листву и длинные междоузлия. Урожайность у них очень высокая, что с лихвой компенсирует разреженную посадку. С 7-8 таких растений наша семья снимает от 90 кг до 120 кг плодов. Рекордный урожай, который мне удалось получить с одного растения за сезон, составил 20 кг (гибрид «Три танкиста»).

При выращивании гибридов с букетным типом цветения и хорошим ветвлением, требуется гораздо меньше растений, чтобы получить необходимое количество продукции, плодоносят они очень долго. Надо «вовремя кормить» такие гибриды, часто и понемногу, иначе их выращивание теряет смысл.

Я приспособилась к такому способу формировки: после того, как основной побег отдаст почти весь урожай, даю азотную подкормку, и в пазухах листьев начинают отрастать новые букетики. Параллельно с этим начинаю постепенно удалять листья с основного стебля. Начинаю с нижних самых старых листьев, и дохожу почти до самой шпалеры, больше листьев не удаляю. В итоге весь стебель хорошо освещен и быстро зарастает новыми побегами.

Если растение на макушке несколько ослабло, то выбираю 1-2 наиболее сильных побега (образовавшихся на основном стебле ниже шпалеры) и пускаю их в качестве побега продолжения. Конечно, на этих побегах листочки не такие крупные, и плодоносят они не так обильно, зато дают урожай до глубокой осени. Порой при хорошей погоде в августе-сентябре, общий вес таких плодов с растения достигает 15-20% от общего веса урожая, снятого с него. Это особенно хорошо заметно на растениях, которые «ленились» плодоносить в самую жару, зато «кормят» потом до осени.

Сразу оговорюсь, что сажаем мы огурцы рано, в середине мая, 16-20 дневной рассадой. И вегетационный период у них получается большой. Такое длительное время могут плодоносить только огурцы с хорошим ветвлением. Из них гибриды с букетным типом цветения имеют самую компактную формировку, что важно в малогабаритных теплицах. Поскольку у них повышена побегообразовательная способность, то они постоянно обрастают новыми букетиками или коротенькими побегами. Это позволяет поступать урожаю до холодов.

Сажаем одновременно несколько гибридов по 2 шт. каждого, поскольку у одного и того же гибрида ежегодно урожайность неодинакова из-за различных погодных условий. Один выручает в весенний и раннелетний период, поскольку лучше переносит температурные колебания, другой в жару, а третий плодоносит до поздней осени. Все это вместе гарантирует, что даже в самый неблагоприятный год мы не останемся без урожая.

При выращивании нескольких культур в неширокой теплице можно столкнуться с такой проблемой — высаженные рассадой огурцы на центральной гряде уже к июню дорастают до шпалеры, тогда как томаты на боковых грядах еще не начали отдавать урожай и стоят нагруженные плодами. Обе культуры на этот момент имеют максимальную нагрузку плодами и начинают испытывать недостаток солнечного света в нижнем ярусе. Огурцы могут начать сбрасывать завязи. Томаты задержат созревание плодов и, как следствие, начнутся проблемы с макушками, бутонами и верхними завязями.

Если культуры заведомо не были посажены слишком густо, то здесь не всегда может помочь более разреженная посадка. Скорее всего, это сильно уменьшит общую урожайность этих культур с единицы площади теплицы. Когда я столкнулась с этим в своей старой маленькой тепличке, то вышла из положения путем изменения формировки огурцов.

Во-первых, перешла на гибриды с букетным типом цветения и хорошим ветвлением (у них самая компактная в диаметре формировка основного побега).

Во-вторых, формировала основной побег «поэтапно». После 12 узла прищипывала макушку основного стебля, оставляя самый сильный боковой побег (лучше второй от верха) в качестве побега продолжения. Вторую прищипку делала у самой шпалеры. На основном стебле через один узел (почти до самой шпалеры) оставляла дополнительно боковые побеги, которые прищипывала на один лист. Плоды с них удаляла. Далее под самой шпалерой оставляла три боковых побега с плодами (четвертый пускала побегом продолжения) прищипывая их на два три листа. Затем основной побег формировала далее по стандартной схеме для таких гибридов. (См. рис. 4).

После первой прищипки макушки растения моментально начинали плодоносить. Прищипка выше или ниже 12 узла приводила к перегрузке растений плодами. В первом случае из-за недостаточно развитого растения, в том числе корневой системы, которая прекращает свой активный рост с началом съема плодов. Во втором случае — из-за большого количества одновременно тронувшихся в рост плодов при сравнительно небольшом количестве листьев. Дополнительно оставленные на боковых побегах листья компенсируют их недостаток на растении.

При такой формировке, растения огурца гораздо позже достигали шпалеры, и томаты созревали вовремя.

Перец и баклажаны

В теплице целесообразно выращивать среднерослые и некоторые среднеранние высокорослые сорта или гибриды F1 с крупными и средними плодами. На сегодняшний день отечественные селекционеры вывели множество таких сортов и гибридов, способных удовлетворить потребность, как неопытного новичка, так и искусного бывалого огородника. Некоторые гибриды доставляют эстетическое удовольствие своими необычными по форме и окраски плодами.

Эти культуры более теплолюбивы, чем томат и огурец. В теплице им надо отвести самое теплое и светлое место. Располагать их следует только с южной стороны гряд. Если этой культуре не отводится много места, то можно их посадить в конце восточной и центральной гряд, чтобы утреннее солнышко как можно раньше приласкало их листочки. Между собой на одной гряде перец и баклажаны лучше не смешивать, поскольку баклажаны сильнее облиственны и больше перца потребляют воды. Но если такой возможности нет, то ближе к югу надо посадить перец, а уже за ним баклажаны. Можно даже перегородить гряду, вкопав поперек шифер, чтобы не залить ближние к баклажанам растения перца при поливе.

В необогреваемых теплицах главное — добиться ровного плодоношения, без выраженной периодичности и вовремя отрегулировать плодовую нагрузку в неблагоприятную погоду.

Баклажаны

Я перепробовала различные способы формировки и пришла к выводу, что лучше всего баклажаны формировать в два стебля без оставления пасынков.

Поскольку условия в неотапливаемой теплице сильно зависят от капризов погоды, классический способ формирования в два стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения. Помимо этого, надо периодически удалять первый лист у основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнца, не завязывают плоды. Позднее, отплодоносившие пасынки необходимо вырезать секатором, что дополнительно травмирует растения и увеличивает риск бактериальных и других инфекций.

При формировании в два стебля без оставления пасынков, они удаляются в молодом возрасте. При аккуратном исполнении пасынкования, контакта рук с соком растений не происходит. В дальнейшем, растения не требуют дополнительного прореживания, они не перегружены плодами, и цветки хорошо освещаются солнцем.

Некоторые сорта и гибриды имеют «сжатую» плотную форму куста (Фото 1). У них побеги и листья направлены вертикально вверх почти параллельно друг другу, а не расходятся, как обычно. Это доставляет дополнительные трудности, так как куст не проветривается и цветки порой зажаты между листьями. К такому типу относится сорт «Романтик». Я в этом случае вставляю между стеблями какую-нибудь распорку. Края распорки не должны травмировать растения. Таким образом, добиваюсь необходимого угла расхождения побегов (Фото2).

Баклажаны с успехом можно выращивать в теплице и в горшечной культуре. Для нормального плодоношения среднерослых и высокорослых баклажанов необходим горшок объемом не менее 15-20 л на одно растение (Фото 3).

Очень хорошо плодоносят привитые на томат баклажаны. Они гораздо меньше поражаются бактериальными болезнями и даже немного увеличивают урожайность. На фото 4 — начало плодоношения привитого баклажана сорта «Кашалот».

Перец

В неотапливаемой теплице с успехом можно выращивать современные сорта и гибриды среднерослых и некоторых высокорослых среднеплодных и крупноплодных перцев. Немного изменив классическую формировку, я добилась относительно ровного плодоношения в течение сезона даже у крупноплодных перцев.

Я формирую среднеплодный и крупноплодный перец не одинаково. В средней полосе летняя погода не стабильна и одинаковая формировка в неотапливаемой теплице приводит к перегрузке крупноплодных растений и сбросу не только завязей, но и всех бутонов на макушках побегов.

Перец со средними по массе плодами я формирую в два стебля. В местах разветвления стебля, один побег (самый сильный) оставляю для продолжения роста, а другой прищипываю с оставлением одного листа. Плоды у «прищипнутого» побега удаляю.

Перец с крупными плодами формирую в один побег. Формировка самого побега такая же, как у среднеплодного перца.

Если сорт или гибрид имеет малую облиственность, то на «прищипнутом» побеге при обеих формировках оставляю дополнительно два или даже три листа. В противном случае может возникнуть «перегруз» растений, а также плоды пострадают от солнечных ожогов.

Растения, сформированные в один стебель, сажаю чаще, чем при второй формировке. Это увеличивает урожайность с 1м2 грядки, растения растут вверх, а не в стороны, что позволяет рациональнее использовать объем теплицы. Правда, при этом требуется больше рассады.

Такие формировки нагружают растения постепенно, и урожай начинает поступать раньше, чем при классической формировке. Коронный бутон (самый первый) при формировке в один стебель можно не удалять.

При обеих формировках, в случае наступления неблагоприятной погоды всегда можно снять дополнительно 1-2 плода и разгрузить растения вовремя, предотвратив массовое осыпание цветков и завязей.

При съеме плодов в технической спелости, когда при легком нажатии на несозревший плод слышны многочисленные потрескивания, формировать растения можно любым из приведенных способов. На сегодняшний день выведены сорта и гибриды перца сладкого со светлоокрашенными плодами, которые не горчат и пригодны к употреблению в технической спелости. На фото 5 — сорт «Маэстро», растение сформировано в два побега для снятия плодов в технической спелости.

При съеме плодов в биологической спелости, когда плод принимает свойственную сорту или гибриду окраску, формировать растения лучше в один побег. Съем плодов в биологической спелости уменьшает потенциальную урожайность растения примерно на 30%.

Физалис овощной

Физалис овощной — самая холодостойкая и теневыносливая культура. В теплице его тоже надо формировать, иначе кусты сильно разрастаются и перегружаются плодами. В период выращивания рассады необходимо удалить один из побегов сразу после первого разветвления.

В дальнейшем надо только периодически просматривать плодоносящие кусты и вырезать слабые, направленные внутрь куста ветки, которые не способны плодоносить.

У физалиса надо в начале вегетации подвязывать каждый побег, по мере их роста шпагат необходимо подкручивать вокруг побегов. В дальнейшем можно сделать просто круговую подвязку всего куста.

Плоды у физалиса завязываются на протяжении всего периода вегетации. Чтобы не перегружать растение и избежать растрескивания плодов, их можно снимать, когда плодоножка станет желтоватой. Эти плоды легко отделяются от растения и дозревают очень быстро в домашних условиях. Не дожидайтесь полного созревания плодов и пожелтения чехлика.

Фото автора

Схемы формировки огурцов — из книги: Портянкин А.Е., Шамшина А.В. Огурец: От посева до урожая / Под общей редакцией доктора с.-х. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. — М.: ООО «Гибридные семена «Гавриш» для НП «НИИОЗГ», ЗАО «Фитон+», 2010.

Приближается ответственная и долгожданная для многих дачников пора: совсем скоро подоконники городских квартир превратятся в мини-плантации для рассады перца, томатов, цветов. И одно из самых важных решений, которое предстоит принять в эту пору садоводу-огороднику, — выбор времени посева.

У опытных растениеводов-любителей обычно есть уже проверенные годами ответы на вопрос: «Когда сеять?» Начинающие перекапывают груды журналов и книг, добывая подчас противоречивую информацию. Тем временем, на рынке появляются новые виды овощных культур и новые сорта привычных — и все нам хочется попробовать вырастить А новые растения — это новые сроки. Как рассчитать их? Хочется найти универсальную формулу, правда? :)) Ну так давайте попробуем!

Элементы формулы

Оптимальный срок посева на рассаду даже для одной и той же культуры может заметно различаться, поэтому я, например, весьма скептически отношусь к общим рекомендациям типа «сеять помидоры нужно с 1 по 10 марта». Универсальный срок посева, по моему мнению, назвать практически невозможно — слишком много индивидуальных факторов его определяют. Но его можно рассчитать, причем с большой точностью.

Для этого нам нужно знать:

  • продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры;
  • оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт;
  • требования растения к теплу;
  • условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);
  • желаемое время урожая;
  • срок прорастания семян;
  • климатические условия вашего региона.

На первый взгляд, много и сложно, да? Но давайте рассмотрим эти элементы будущей формулы поближе, и вы увидите, что все не так страшно))

Продолжительность вегетационного периода

Речь идет о том времени, которое проходит от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Естественно, продолжительность этого периода у разных культур различна, и именно те из них, у которых длительный вегетационный период, мы обычно выращиваем рассадным способом — иначе в наших широтах они просто не успеют дать урожай.

Кроме того, отличается продолжительность вегетационного периода у разных сортов одного и того же растения. По этому признаку выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Понятно, что позднеспелым требуется больше времени для формирования урожая, чем раннеспелым, и мы, естественно, должны это учесть, определяясь со временем посева. На пакетике семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях — она-то нам и нужна. Ну а для ориентира можно запомнить «среднестатистические» данные по самым популярным овощным культурам:

  • томаты — от 80 до 140 дней;
  • перец сладкий — от 90 до 140 дней;
  • баклажан — от 100 до 150 дней;
  • капуста белокочанная — от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Как видите, диапазон достаточно большой, поэтому, например, томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале, а то и в январе, а ранних — в марте-апреле.

Оптимальный возраст рассады

Для пикировки, пересадки рассады и высадки ее в грунт у каждой культуры есть свой оптимальный возраст — именно в эту пору молоденькие растеньица легче всего переносят травматичную процедуру, быстрее приживаются и меньше болеют. Соответственно, нужно таким образом выбрать время посева, чтобы к моменту посадки рассада достигла самого подходящего возраста.

Приведу для ориентира рекомендуемый специалистами возраст овощной рассады для высадки в грунт:

vyrastisad.ru

Выращивание перца: как защитить от тли и слизняков

Выращиваниепомидоров и огурцов в одной теплице — это возможно, если правильно поливать и мульчировать почву. Но как быть с посадкой перца и баклажанов? Их тоже можно высадить в ту же теплицу — надо лишь позаботиться об индивидуальных удобрениях и защитить нежные листья от тли и слизней.

Выращивание баклажанов в одной теплице с томатами

Баклажаны, как и томаты, предпочитают расти при сухом воздухе и умеренно влажной почве, и они, как и томаты, подвержены заболеванию фитофторой, а потому прекрасно растут вместе с томатами на одной грядке. Но в отличие от томата, который фосфоролюб, баклажан является азотолюбом, поэтому при его посадке в лунку полезно внести 1 столовую ложку азофоски или аналогичного удобрениия, но только не чисто азотное минеральное удобрение (скажем, мочевину). Дело в том, что избыток азота до завязывания первого плода у всех пасленовых культур вызывает сброс цветков и даже молодых завязей. Поэтому лучше подкормить баклажан органикой после того, как он завяжет и слегка подрастит свой первый плод.

Баклажан, являясь диетическим продуктом, и сам может сидеть на диете, так что он вообще не очень нуждается в подкормках при условии, что почва достаточно плодородная. Подкормки же в начале интенсивного роста первого плода лучше делать органические в полив и добавлять золу.

Посадка перца втеплице — с огурцами или помидорами

Перец сильно отличается от своих родственников, хотя и является пасленовой культурой. Прежде всего перец — калиелюб. А значит, в лунку при посадке рассады перца следует внести 1 столовую ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор. На худой конец, внесите 1 столовую ложку с небольшим верхом золы, а еще лучше — 1 чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA, тогда все лето перец обойдется и вовсе без минеральной подкормки.

При недостатке света рассада перца не вытягивается (хотя и страдает от недостатка света), перец плевать хотел на фитофтору, но подвержен нападению тли и слизняков. И совершенно не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поскольку его компактная корневая система не растет ни вглубь, ни вширь, то сосущие волоски у него располагаются неглубоко и легко пересыхают, а стало быть, погибают даже при незначительном подсыхании верхнего слоя почвы.

Чтобы уберечь перец от этого, надо прежде всего мульчировать его зеленой органикой, но здесь есть свой нюанс. Корневая шейка перца подвержена загниванию, а потому его не заглубляют в почву при пересадках. Но ведь если его мульчировать зеленой травой, то она вызовет подпревание шейки. Чтобы этого не случилось, перед тем как его мульчировать, подсыпьте вокруг основания стебля сухой песок, чтобы мульча не соприкасалась с нижней частью стебля.

Если вы высадите рассаду перца на гидрогель, да еще замульчируете почву под ним зеленой органикой, то и поливать его будете один раз в 3–4 недели, особенно если вы выращиваете перец вместе с томатами (кстати, в этом случае на него не будет нападать тля). Однако он больше любит огурцы — прежде всего потому, что неплохо переносит влажный воздух и ему нравится влажная почва. Поскольку зеленая мульча будет сберегать почвенную влагу, а поливы огурцов время от времени попадут и под перцы, то это им тоже не повредит.

 

Выращивание перца втеплице: как избавиться от тли

Есть одно «но»: при посадке перца вместе с огурцами на него, особенно в конце лета, может напасть тля. Если у вас есть препарат «Здоровый сад», то бороться с ней просто. Растрясите до полного растворения 6–8 крупинок «Здорового сада» в 100 мл воды и долейте еще 900 мл, чтобы получился 1 л раствора. Опрыскайте в вечернее время перец (или любую другую культуру при нападении на нее тли), и все дела. Тля через сутки исчезнет и больше не появится, по крайней мере в ближайшие 4–5 недель.

Есть еще один биопрепарат — «Фитоверм» (либо «Искра-био»), после опрыскивания которым листьев через два часа любое сосущее и жующее насекомое прекращает питаться и погибает с голодухи через пару дней. Растения всасывают этот препарат и, функционируя в клеточном соке, он три недели держит оборону против практически всех сосущих и грызущих вредителей, кроме слизней и улиток. После применения этого препарата все опрысканные овощи или зелень можно употреблять в пищу уже через 48 часов.

Как бороться сослизнями при посадке перца в теплице

Слизни, которые на корню съедают только что взошедшие огурцы, но не трогают настоящие листья (из-за волосков), не едят листья баклажанов и томатов, но очень любят перцы, выедая в листьях большие дыры. Как же быть?

Если у вас окантованные грядки, то проблему можно решить. Надо выложить по краям грядки тоннельчик из одной волны волнового шифера. В полдень под ним соберутся улитки и слизни, вы перевернете тоннельчик и обнаруженных слизней раздавите. Оставьте их на месте и снова переверните тоннельчик.

На следующий день вы обнаружите там их целое скопище, потому что слизни придут доесть останки своих сородичей, вместо того чтобы жевать листья ваших растений. Так будете поступать примерно в течение недели, и вы полностью освободите грядку от нежелательных элементов.

Если вы еще не огородили грядки, то используйте для этого плоский шифер. Рекомендую шершавой стороной поставить шиферное ограждение наружу, тогда боящиеся за свое нежное брюшко слизни и улитки не полезут на вашу грядку извне.

Источник 7ya.ru

Опубликовал Человек Я, 31.03.2015 в 20:55 3

profmam.ru

Теги: ,

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий