Почва для рассады перца и баклажанов

Посадка перца на рассаду — подготовка семян, почвы, пикировка, уход

посадка перца на рассаду
Кому из садоводов-огородников не хотелось бы вырастить такую вкусную культуру? Посадка перца на рассаду — важный этап на пути к урожаю. Если огородники XX века считали, что он является культурой теплого климата, что в северных условиях просто невозможно его вырастить, то теперь редкий садовый участок обходится без этой культуры,  в каком бы регионе он не находился. Хорошему урожаю способствует правильное выращивание рассады перца, его посадка. Эта культура хорошо растет в Подмосковье, Нечерноземье, Сибири, конечно, у нас на Кубани. Итак, начало всего — семена.

Этапы выращивания рассады перца — подготовка семян, грунта, посадка, уход за всходами, пикировка, подкормки, поливы, закаливание перед высадкой в грунт или теплицу. Есть сладкий и острый перец, есть низкорослые и высокорослые сорта. Сейчас стараниями ученых-селекционеров выведены разнообразные сорта, гибриды, пригодные для зимнего выращивания, посадки в весенние пленочные теплицы или открытый грунт.

Перец, на мой взгляд, выращивать не сложно. Он не подвержен таким сложным заболеваниям, как, например, фитофтороз, с которым трудно бороться, поэтому его можно выращивать, как в открытом грунте, так пленочных теплицах. Перцы обычно удаются в любой год, какой бы он ни был — жаркий, дождливый или холодный — иногда лучше, иногда хуже, но никогда не бывает, что их совсем нет.

Подготовка семян

С чего нужно начать, чтобы вырастить хорошую рассаду? Начинать нужно с семян.

Всхожесть семена перца сохраняют всего 2-3 года. Это достаточно трудно прорастаемые семена. Если семена томатов можно проращивать, а можно и нет – они и так прекрасно всходят, то семена перцев перед посадкой желательно проращивать.

Что для этого нужно сделать? Можно использовать невысокие емкости, например, блюдечко. Положите на дно небольшой слой ваты, или марли, или фильтровальную бумагу, или любую ткань. Сверху разложите семена.

Можно залить их просто водой, а можно раствором древесной золы (1 столовая ложка на 1 литр воды). Конечно, воды понадобится гораздо меньше, чем литр – просто должна быть хорошо смочена марля, вата, ткань или бумага. Слой воды должен быть минимален. Семена  не должны плавать.

Почему я упоминаю о золе. Зола – это калий. А этот элемент обязателен при выращивании, посадке перца. При его нехватке будущие завязи будут осыпаться, их будет мало, листья будут бледными, тонкими. Короче, питания растениям будет не хватать.

После замачивания блюдечко надо поставить в теплое место. Температура для проращивания семян перца должна быть 25-30°С. Для обеспечения необходимого микроклимата блюдечко можно покрыть пищевой пленкой, обеспечив при этом достаточное воздушное пространство, чтобы семенам было, чем дышать. Семена прорастают долго – обычно 10-14 дней. Но некоторые семена, имеющие неплохую энергию прорастания, могут прорасти через 5 дней. Поэтому запаситесь терпением.

После того, как семена набухли, и часть них уже проросла, можно приступать к посадке.

Подготовка почвы для рассады

Теперь поговорим о том, какой грунт должен быть для выращивания рассады. Перец очень любит органические удобрения. Поэтому готовя грунт для него, старайтесь использовать очень хороший компост. Можно туда добавить немного перепревшего навоза. Из удобрений грунт обязательно должен содержать доломитовую муку (100-150 г на ведро грунта), потому что перец совершенно не переносит кислую почву. Можно добавить комплексное удобрение, например, Кемиру Универсал, можно нитроамофоску из расчета 50-70 г на ведро грунта. Не забудьте после всех этих добавок тщательно все перемешать, старательно растирая все комочки. У вас получится, по сути, «живая земля», которая даст силу вашим растениям.

Я советую вам посеять сначала семена в маленькие емкости с последующей пикировкой в горшочки большего размера.

посадка перца на рассаду 1

В первых емкостях глубина грунта должна быть не менее 5-7 см. Почву перед посадкой хорошо проливаем горячим раствором марганцовки интенсивно розового цвета. Затем  делаем бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием между ними 3-4 см. После этого приступаем к посадке. Семена стараемся раскладывать равномерно, через 1 см друг от друга. Если у вас позволяют условия и емкость, их можно разложить реже. Желательно в каждую емкость посеять семена одного сорта, написать  название, чтобы потом не перепутать.

Посадка перца на рассаду

После раскладывания семян, начинаем их заделывать. Можно этой же влажной почвой, а можно часть заранее подготовленного грунта смешать с песком (1:1) и присыпать семена сверху, чтобы почва была сверху легкой — им ничто не будет мешать прорастать.

Емкость с посеянными семенами также ставим в очень теплое место (25-28°С). Я обычно покрываю плошку с высеянными семенами пищевой пленкой – создаю приятный для них микроклимат. До появления всходов можно емкость поставить на батарею отопления. Только ставьте не на голую батарею, а на дощечку, чтобы не было прямого соприкосновения с горячим металлом.

Как только появились первые всходы, пусть даже еще не все, нужно снять пленку и поставить емкость в светлое место. У меня это обычно подоконник.  Ведь перец – очень светолюбивое растение. Сеянцы не так вытягиваются, как томаты. Если у вас окна южные, то можно им даже не давать дополнительного освещения. Но, если условия другие или же погода стоит пасмурная, дополнительное освещение обязательно. Свет рассада должна получать не менее 12 часов в день. Перец растение короткого дня. Начинать досветку следует утром, например, это будет 9 часов утра, а выключать после 21.00, вечером, но никак не позже. Комфортная температура для них 20-25°С днем и 18-20°С – ночью.

Если вы посеяли семена в хорошо подготовленный грунт, то первое время никаких подкормок не требуется. А если грунт покупной, вы не уверены качественный ли он, то советую при наличии 1-2 настоящих листочков сделать такую подкормку:  1) мочевина -1 г, суперфосфат двойной – 4 г, сульфат калия -1 г на 1 литр воды; или 2) Кристаллин (растворин)_ — 4 г тоже на 1 литр воды.

Пикировка рассады перца

Как только у  сеянцев появился 3-4-й настоящие листики, можно приступать к пикировке. Емкости для этого могут быть самыми разными — торфо-перегнойные горшочки, большие пластиковые стаканы или специальные рассадные горшочки. Самое главное – объем их должен быть не менее 500 мл.

посадка перца на рассаду 2

Наполняем емкости для пикировки очень влажным грунтом, но не до верха, а оставляем примерно 3-4 см свободными. Делаем по центру углубление, помещаем внутрь саженец. Аккуратно расправляем корешки,  присыпаем грунтом примерно до середины семядольного колена. Но если растение все-таки вытянулось, то до семядольных листочков.

Теперь устанавливаем горшочки на окно. По мере роста растений следует расставлять горшочки пореже, чтобы они не затеняли друг друга. Залогом того, что ваша рассада перца здорова, хорошо себя чувствует, является внешний вид: молодые листочки на верхушке всегда светлее старых, имеющих темно-зеленый вид. Это говорит о том, что ваши растения после посадки чувствуют себя прекрасно.

Воздушный режим для саженцев очень важен. Перец очень не любит уплотнения почвы, поэтому старайтесь обязательно верхний слой горшка периодически рыхлить.

Рассада перца очень часто поражается такой болезнью, как «черная ножка». Поэтому старайтесь, во-первых, сажать ее  в теплую, а не холодную землю, поливать только теплой водой. А, во-вторых, после пикировки вокруг стебля посыпьте прокаленный песок небольшим слоем, примерно 0,5 см. Песок хорошо пропускает сквозь себя влагу, она уходит глубже к корням, а приствольный круг остается сухим. Эти меры защитят ваши сеянцы от «черной ножки».

Выращивание рассады перца — подкормки и поливы

Каковы особенности ухода за рассадой перца? Она очень любит органические удобрения. Если у вас есть такая возможность, используйте ее. Можно через каждые 10 дней подкармливать саженцы комплексным удобрением, например, Кемира Универсал.

Какие еще подкормки можно делать? Распикированная рассада очень любит внекорневые подкормки. Как это лучше сделать? Хорошим удобрением для этого является Кемира Комби. Это удобрение имеет вид розового порошка, хорошо растворимого в воде. Берем пластиковую бутылку, например, объемом 1 литр с обычным бытовым распылителем. На такой объем воды достаточно порошка на кончике чайной ложки (0,1-0,2 г). Это удобрение содержит 17 микроэлементов, а также фосфор и калий. Вода для опрыскивания должна быть теплой – 20-25°С. Внекорневую подкормку лучше всего делать рано утром, пока солнечные лучи не освещают растения. Старайтесь при опрыскивании смочить листочки не только сверху, но и снизу.

Подкормки внекорневые необходимо чередовать с поливом питательными растворами с калийной и кальциевой селитрой – через каждые 10 дней  (кальциевая селитра – 1 г, калийная селитра – 1 г на 1 литр воды).

Если вы заметили, что листочки приобрели слегка желтоватый цвет, то им не хватает азота. Следовательно, при подкормках используйте мочевину (на 1 литр воды 2-3 г).

Старайтесь не допускать пересушивания или переувлажнения почвы. Поливать рассаду старайтесь теплой, отстоянной водой.

Неравномерные, редкие поливы приводят к ослаблению саженцев, которые от недостатка влаги начинают сбрасывать листья. Ствол начинает раньше времени одревесневать, растение формирует только один ствол, выглядит угнетенным, цветение, образование плодов задерживается, урожайность падает.

Наоборот, переувлажнение способствует чрезмерному уплотнению почвы, корневая система рассады перца перестает работать, питать растение. Помните, выше я говорила, что здоровое растение  имеет темно-зеленые листья на нижнем и среднем ярусах, а на верхушке — светло-зеленые? А при переувлажнении листья всего растения приобретают темно-зеленый цвет. Это говорит о том, что растению плохо — что-то не так вы сделали при посадке или уходе.

Вредители перца

Но основной неприятностью для тех, кто выращивает рассаду перца, являются вредители. Самый известный из них – это тля. Если у вас дома есть другие комнатные растения, то вырастить перец без тли практически не удастся. Какие существуют способы борьбы с тлей? Я не буду советовать вам химические средства борьбы, потому что это, как я считаю, совершенно неприемлемо дома.

Давайте рассмотрим народные средства борьбы.

Первое средство: на 1 литр воды взять 25 г золы или такое же количество табачной пыли. Раствор настоять 3-4 дня. Процедить. Добавить 3-4 г жидкого хозяйственного мыла. Обрызгать рассаду перца с помощью опрыскивателя.

Второе средство поможет борьбе с вредителями не только дома, но на садовом участке тоже. Возьмите 250 г свежей хвои. Измельчите ее. Настаивайте в 1 литре воды неделю, желательно в темноте. Потом возьмите 30-50 г настоя, разведите его одним литром воды. Раствор для обработки ваших растений от тли готов.

Третий способ. Возьмите кожуру от одного апельсина, настаиваете ее в одном литре воды в темном месте одну неделю. Процедите, добавьте 3-4 г жидкого хозяйственного мыла. Этот раствор тоже неплох для обработки рассады или растений перца от тли.

Но предупреждаю, какой способ вы бы не выбрали, одной обработки мало. Надо сделать 2-3 обработки.

Возраст рассады перца перед высадкой в грунт теплицы или открытый грунт – 60-70 дней. Ее можно высаживать даже цветущую или с бутонами.

Формирование растений

А теперь поговорим о формировании сладкого перца. Когда рассада достигнет возраста 75-80 дней от момента всходов, можно приступать к формированию кустов.

Очень часто плоды перца формируются неправильной, уродливой формы. Это происходит при повышенной температуре воздуха. Если перец растет в теплице – чаще проветривайте ее. А если это открытый грунт, то посмотрите, возможно, кусты у вас слишком загущены, имеют несколько пустых побегов, которые мешают продуванию, проветриванию кустов.

До 10-го листочка перец растет в один стебель. А дальше стебель раздваивается. Следующее коленце каждого из этих ответвлений тоже образует два стебля. То есть, выше 11-12 листьев появляется 4 скелетных ветви. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что помимо этих скелетных ветвей есть еще более мелкие ответвления, которые могут расти внутрь растения или наружу. Обычно это пустые отростки, на которых никогда не образуется плодов, но они будут затенять, загущать середину куста, а потом отбирать питательные вещества у плодов. Их надо безжалостно удалять. Даже если на этих побегах есть бутоны или цветки, но они идут внутрь растения, обламывайте их. Толку от них не будет.

Закаливание рассады перца

Перед посадкой, дней за 10-15 до этого, саженцы следует закалить. Начинать закалку нужно с температуры 14-15°С, постепенно ее понижать, примерно до 12°С – но не ниже.

После посадки рассады перца на постоянное место, когда она приживется, периодически осматривайте растения, удаляйте самые нижние листья – по два-три листочка через 2-3 дня.

Для того, чтобы саженцы лучше приживались при пересадке, особенно, если это великовозрастные растения с цветами и бутонами, лучше сделать следующую корневую подкормку. Через неделю после высадки нужно взять 50-80 г азофоски на 10 л воды + 2 колпачка жидкого удобрения Унифлор-рост, содержащего 18 микроэлементов, очень необходимых для роста растений. Этим раствором полить перцы под корень. На 2-3 растения – один литр раствора.

Надо сказать, что посадка перца на рассаду, выращивание её — процесс творческий. Занимайтесь этим только тогда, когда вам хочется, когда у вас хорошее настроение. И у вас обязательно будет хороший урожай.

ogorod23.ru

Несколько советов по выращиванию рассады баклажан | Усадьба

Родиной баклажана называют районы Юго-Восточной Азии. В Россию же культура попала из Средней Азии в начале XVIII века и прочно укрепилась на нашем столе.

Баклажаны идеально дополняют мясные блюда, но наиболее популярным рецептом у россиян является икра из этого овоща. А начинается все с посадки семян.

Баклажан – теплолюбивая культура со средним периодом спелости от 85 до 120 дней, поэтому выращивают ее в укрытых помещениях, рассадным способом. Чтобы вырастить баклажаны у себя на огородном участке, необходимо тщательно выбирать сорт, семена, почву и условия ухода за растениями.

Какой грунт подходит для выращивания баклажан?

Баклажаны предпочтительнее высаживать в супесчаную или суглинистую почву, обогащенную перегноем. Поэтому для грунта используют несколько вариантов смеси. Первая состоит из 2 частей торфа, 5 частей перегноя и 3 частей земли (как огородной, так и дерновой). Можно использовать торф, дерновую землю в отношении 5:4 и добавить одну часть песка.

Если вы добавляете огородную землю, надо знать, что нельзя применять почву, ранее использованную для выращивания томатов, перцев и картофеля. Когда нет возможности или времени самостоятельного приготовления смеси, ее можно приобрести в магазине. Для выращивания рассады баклажан подходит почва, предназначенная для пасленовых культур.

Перед высадкой семян обработайте грунт паром или кипящим раствором концентрата марганцовки. Для профилактики от поражения растений различными заболеваниями готовую смесь помещают в ведро и ставят на водяную баню. Время процедуры – 30 минут.

Свойства плодородности грунта можно улучшить с помощью половины стакана древесной либо одной чайной ложки сульфата калия на одно ведро почвы. В магазинах можно приобрести: «Рост», «АгроПрирост», «Растворин» и др.

Как не ошибиться в выборе семян баклажан

Мы привыкли, что баклажаны сине-фиолетового цвета и определенной формы. В простонародье их иногда называют «синенькими кабачками». Это не верно, существует несколько сортов баклажан. Плод у него может быть различной окраски (от серовато-зеленой до темно-коричневой) и формы (шаровидная, грушевидная, змеевидная). При выборе семян нужно учитывать следующие особенности:

  1. Учитывать размеры теплицы, так как баклажаны бывают от карликовых до высокорослых.
  2. Существует 2 вида сортов: раннеспелые и среднеспелые.
  3. Выбирайте гибриды первого поколения, они обладают устойчивостью к неблагоприятным условиям.
  4. На упаковке семян должны быть указание Гост, информация о производителе.

Для выращивания на огородах в отапливаемых теплицах особой популярностью пользуются F1 Багира, F1 Орион, F1 Бегемот, F1 Экави. Если вы собираетесь выращивать баклажаны в необогреваемых тепличных помещениях, под пленочными покрытиями или открытом грунте рекомендуется использовать сорта, обладающие устойчивостью к перепадам температуры — Робин Гуд, Солярис, Снежный, Белая ночь, Викар, Принц, F1 Изумрудный и др.

Как правильно подготовить семена баклажан для рассады

Даже выбрав хороший сорт семян, можно разочароваться при сборе урожая, если правильно не подготовить их к высадке. Процесс включает следующие этапы.

1. Прогрев семян повышает урожайность и бывает двух видов:

  • Сухой способ осуществляется в духовке при температуре не больше 60 градусов за полчаса до высадки. Если вы боитесь перегреть семена, можно на три месяца поместить их на батареи.
  • Гидротермический прогрев заключается в помещении семян в термос с теплой водой на 3-5 минут.

2. Помещение семян в десяти процентный раствор перекиси водорода для снижения вероятности заболевания.

3. Закаливание семян подразумевает помещение их под разную температуру (15-20 часов между слоями влажной ткани при нормальной температуре, затем на ночь поместите в холодильник и обратно).

4. Замачивание семян. Процедуру проводят непосредственно перед высадкой. Воду лучше использовать талую или дождевую. Она не должна покрывать семена полностью. После просушите их.

Сроки посадки для разных регионов

Баклажаны относятся к культурам с длительным периодом зрелости, поэтому рассаду готовят уже в начале февраля. Для средней полосы России раннеспелые сорта баклажан рекомендуют высаживать в начале июня. Для нормального роста, развития растений необходима температура 20-25С. Более низкий тепловой режим может привести к пожелтению растений, и даже гибели. В северных регионах баклажаны выращивают в теплицах или под пленочными укрытиями.

В районах, где короткое жаркое лето популярностью, пользуются сорта баклажана Северный, Глобус, Японский карлик, чей вегетационный период колеблется в диапазоне 100-120 дней. Для местности с влажным летом, характеризующейся перепадами температуры, при посеве баклажан используют раннеспелые сорта баклажана (например, Медвежонок). В засушливых местах высаживают Альбатрос, Астраком, Алмаз, Лебединый, Пантера, Длинный фиолетовый.

Режимы освещения для рассады баклажан

Каждый человек, засаживая огород, мечтает об обильном урожае. Поэтому к летнему сезону готовятся заранее, подготавливая рассаду. После того, как вы посадили семена в подготовленную смесь, нужно позаботиться о необходимом освещении.

Для нормального роста баклажан необходимо около 12-14 часов света. Дневного освещения обычно не хватает, поэтому применяют люминисцентные и фитолампы с расстоянием до растений не менее полуметра. Если баклажанам начинает не хватать света, то ростки становятся слабыми и бледными.

Первую неделю после появления ростков обычно выдерживают температуру +16…+17°С, ночью +13…+14°С. Затем температуру повышают до 27° днем и опять понижают до +17°С. После закаливания рассада лучше приживается на новом месте.

Особенности полива рассады баклажан

После того, как вы посадили рассаду, настроили необходимый режим освещения, необходимо выбрать правильный режим полива. Баклажаны требуют аккуратного подхода в этом вопросе. Перечислим наиболее важные особенности.

  1. После посадки семян не следует сразу же поливать рассаду водой, достаточно воспользоваться распылителем.
  2. При поливе лучше использовать теплую дождевую либо отстоянную в течении 24 часов обычную из водопровода воду.
  3. Не допускайте переувлажнения почвы: первый полив рассады осуществляют через пару-тройку дня после посадки семян, затем раз в 5 дней.
  4. Идеальное время увлажнения почвы – утром.
  5. При поливе старайтесь, чтобы вода не попадала на листья рассады.
  6. Если у вас есть возможность измерения влажности почвы, старайтесь, чтобы отметка держалась в диапазоне 75-80 градусов.

Одновременно с поливом можно производить и подкормку рассады, которая ускорит рост и развитие растений.

Режимы подкормок для рассады

Баклажаны хорошо реагируют на различные подкормки, особенно на перепревший навоз и перегной. Первые удобрения (обычно содержащие фосфор) можно вводить на 7-10 дней после закладки семян. Кристалон Желтый хорошо, например, стимулирует корневую систему.

Для баклажан обычно используют минеральные удобрения: «Кемира универсал», «Растворин», в расчете 1 чайная ложка на 5 л воды. Если Вы приверженец натуральных удобрений, то советуем использовать птичий помет, предварительно замочив его ненадолго в воде. Между подкормками необходимо соблюдать интервал в 10-15 дней, при этом потихоньку увеличиваю дозу удобрений. После того, как саженцы взошли, их можно пикировать.

Пикировка рассады баклажан

Процесс подразумевает пересадку молодых растений, если всходы растут часто и мешают друг другу. Пикировку обычно осуществляют, когда у растения выросло 1-2 листочка.

С помощью этой процедуру можно помочь адаптации саженцев к обычной огородной земле. В грунт при пикировании, кроме вышеупомянутой смеси, добавьте обычную садовую (1:1). Также землю, в которой находятся растения, перед пересадкой следует увлажнить для избежания повреждения корневой системы.

Для пикировки обычно используют емкости объемом 0,7-1 л, не стоит приобретать торфяные горшочки. Особенностью пересадки баклажан является последующий обильный полив корневой системы. После пикировки растениям следует дать время отдохнуть: на 3 дня поместить в теплый тенек. Затем через 10 дней под искусственным освещением рассаду можно высаживать.

В кулинарии используются только молодые плоды, перезрелые содержат соланин – ядовитое вещество. Баклажаны, кроме изысканного вкуса, содержат кладезь витаминов и имеют лечебные свойства. Они содержат калий, магний, фосфор, кальций, снижают в крови концентрацию холестерина. Также доктора рекомендуют употреблять в пищу эту культуру больным ЖКТ.

В восточных странах баклажаны считают «овощами долголетия», так почему бы не посадить их у себя на огороде?

usadba100sotok.ru

Подготовка почвы для рассады помидоров и перца

Близится, подкрадывается незаметно время Х, для огородников это время посева семян для получения рассады помидоров, перца и баклажанов.

Подготовка почвы – первый этап длительный работы.

Для чего нужна подготовка почвы для рассады.

Всем понятно, что плодородная почва должна содержать некоторое количество питательных веществ, должна обладать определенной структурой и влажностью, даже температура должна быть, как в комнате.

Если подготовленный с осени субстрат хранится в мешках где-нибудь в дачном сарае, то заранее его привозят или приносят в дом, оттаивают. Порой лишь этим и ограничиваются.

Иногда следуют рекомендациям по обеззараживанию. Тогда идут в ход противни, духовка, марганцовка и кипящая вода.

Считается, что таким способом можно избавиться от почвенных жителей, которые вредят растениям.

Купленный в магазине грунт готовить для рассады не считается необходимым, ведь на любом пакете написано, что он готов к употреблению. То есть принес в дом, высыпал в ящики или кассеты для рассады и все, сей.

Правильна ли такая подготовка почвы для рассады?

Если доверять книгам и статьям в интернете, то да, все сделано правильно. Но давайте включим нашу логику и выстроим все наши знания в стройную систему.

Вопрос первый. Можем ли мы быть уверены в качестве готовых почвенных смесей?

Не можем. Уж сколько раз получалось, что вместо качественной смеси в пакеты расфасовали торф, и огородникам приходилось добавлять подготовленный в собственном огороде компост. Это лучший вариант. Худший – наполнитель в пакетах уже отработал свое в теплицах.

Отсюда можем сделать вывод: купленную почвенную смесь надо обязательно готовить в домашних условиях, чтобы она перестала таить в себе вред.

Вопрос второй. Почему рассада часто гибнет от черной ножки?

Гриб, вызывающий заболевание растений, живет в земле, как и другие грибы и бактерии. Нужно так обработать почву или субстрат, чтобы освободить от возбудителя.

Вопрос третий. Почему растения могут быть слабыми?

Конечно, здесь причин много. Сейчас рассмотрим одну: в почве много веществ, которые мешают каждому росточку развиваться правильно. У нас то Фукусима взорвется, то пыльные бури пролетят, то местный Чернобыль в виде выбросов химических предприятий одарит. Все, что выпадает на поверхность, может содержать соединения тяжелых металлов (рядом с дорогой от выхлопных газов), минеральные удобрения, радиоактивные вещества.

Если огородники использовали на своих участках гуматы калия или натрия, то все эти вещества находятся в активных формах, доступных для растений.

Каков выход из положения? Нужно готовить почву так, чтобы нейтрализовать действие вредных веществ и уничтожить гнилостную и патогенную микрофлору, сохранив полезную. Понятно, что кипятком здесь не обойтись.

Вопрос четвертый. Почему не помогают известные способы?

Пропаривание, прожаривание, проливание кипятком разрушает питательные вещества, которых в субстратах для рассады и так мало, разрушают капилляры почвы и превращают ее в бесформенное тесто. Эти методы хорошо расправляются с полезными микроорганизмами, патогенные более живучи – гнилостная микрофлора переходит в атаку.

Вывод: нужно так подготовить почву, чтобы вредные вещества запрятать в кладовку и повесить на дверь огромный амбарный замок, нужно так провести подготовку почвы, чтобы гнилостная и другая патогенная флора не имели возможности жить и размножаться в ящиках или кассетах с рассадой.

Есть ли методы правильной подготовки почвы?

Да, есть. Знакомьтесь – это гуминовые кислоты. Не гумат калия, не гумат натрия, не оксидат торфа – это соли гуминовых кислот, они совершенно иначе работают в почве. Читайте об этом статьи: «Гуматы – страшное слово», «Гумат калия», «Оксидат торфа..», «Гумат натрия и мои экскурсии к производителям«.

Первое действие: обработка препаратом Флора–С. На этом этапе будет снижена кислотность почвы, все вредные (химикаты, радиоактивные вещества, тяжелые металлы) будут переведены в инертную форму, растение их усваивать не будет. Будет восстановлена структура, повышено плодородие. Отпадет надобность поливать снеговой водой сам субстрат или всходы, так как вода, попадая в почву, будет получать свойства талой воды.

Второе действие: обработка препаратом Фитоп–Флора-С. Это средство очистит грунт от патогенной микрофлоры. Рассаду больше не будет атаковать черная ножка и другие враги.

moyatepliza.ru

Посадка рассады баклажан в домашних условиях

СОРТА И ГИБРИДЫ

Для выращивания на садово-огородных участках в обогреваемых теплицах рекомендуются сорта и гибриды баклажана без шипов или со слабой шиповато-стью: F1 Багира, F1 Бегемот, F1 Лолита, F1 Орион, F1 Экави; в необогреваемых теплицах — Робин Гуд, Солярис, Снежный, Дон Кихот, F1 Бонус, F1 Мирвал, F1 Пинг-понг, F1 Пушок, F1 Байкал, F1 Котильон, F1 Пеликан, F1 Янычар; в открытом грунте и под пленочными укрытиями рекомендуют выращивать сорта и гибриды, хорошо переносящие резкие перепады и пониженные температуры: Банан, Белая ночь, Викар, Сиреневый, F1 Черный дракон, F1 Буржуй, F1 Бычье сердце, F1 Валентина, F1 Эрроу, Матросик, F1 Есаул, Принц, F1 Фиолетовое чудо, F1 Изумрудный и др.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

В том случае, если приобретенные семена предварительно ничем не обработаны, перед посевом их отбирают по удельному весу в 5%-ном растворе поваренной соли (50 г/л). Семена опускают в раствор, тщательно перемешивают и выдерживают 5 мин., пока более тяжелые не опустятся на дно. Всплывшие семена выбрасывают, а потонувшие тщательно промывают чистой водой, дезинфицируют в крепком растворе (1%-ном) марганцовокислого калия или в термосе с горячей водой (50) в течение 20 мин. Семена баклажана тугорослые, всходы без специальной подготовки появляются на 14-21-й день.

Для условий защищенного грунта: перед посевом семена рекомендуется намочить в теплой воде в течение 12 час. Затем их проращивают во влажной салфетке в 2-3 слоя в теплом месте до накле-вывания, то есть до появления белых ростков длиной 0,3-0,5 см.

Для выращивания в открытом грунте семена баклажана полезно закаливать переменными температурами или путем промораживания. Для этого набухшие семена помещают в холодильник при 0 на 1-3 дня. Закалку замоченных семян переменными температурами можно проводить и более продолжительное время, выдерживая их днем в тепле (18-20), ночью 3-5, что значительно повышает устойчивость растений к холоду, способствует лучшей отдаче раннего урожая.

ПОЧВЕННАЯ СМЕСЬ

Питательную смесь для рассады покупают в специализированных магазинах или готовят из имеющихся материалов. Самая простая смесь: 2 ч. дерновой или огородной (легкой) земли и 1 ч. перегноя с добавлением по 5 ст. ложек древесной золы и суперфосфата на 10 кг смеси. Другие варианты: 4 ч. дерновой земли, 5 ч. торфа, 1 ч. песка; или 3 части торфа, 1 ч. опилок и 0,5 коровяка, разведенного с водой в соотношении 1:5. На ведро смеси добавляют по 40 г суперфосфата и калийной соли, 10 г аммиачной селитры. За 1-2 дня почвенную смесь увлажняют водой.

ПОСЕВ

Посев на рассаду проводят за 55-60 дней до высадки в открытый грунт и за 65-70 дней — в защищенный грунт. При высадке в обогреваемую теплицу сеют в 3-й декаде февраля — начале марта, в необогреваемые теплицы — в середине марта, для открытого грунта и под временные пленочные укрытия — в начале апреля. Баклажан трудно восстанавливает поврежденную корневую систему, поэтому рассаду рекомендуется выращивать без пикировки. Проращенные семена высевают сразу в крупные горшки диаметром 8-10 см по 2-3 семени. Всходы при посеве проращенными семенами появляются на 4-5-й день, непроращенными — на 8-10-й день. По мере роста слабые растения удаляют, оставляя в дальнейшем одно наиболее крупное растение. Из-за ограниченного пространства зачастую семена баклажана высевают в небольшие горшочки, затем переваливают в более крупные с комом земли, стараясь не повреждать корни. Также используют традиционный метод с пикировкой, высевая семена баклажана в школку сеянцев рядами, расположенными на расстоянии 4-5 см.

Толщина слоя почвенной смеси в ящике или лоточке не должна быть меньше 10 см. При всех методах посева семена заделывают землей на 1-2 см и поливают теплой водой. Посевы до появления всходов прикрывают тонкой пищевой пленкой, которую нужно приоткрывать на несколько минут в солнечную погоду для проветривания. Излишняя влажность почвы приводит к загниванию семени, а чрезмерная сухость задерживает появление всходов.

ДОСВЕЧИВАНИЕ

В темный период всходы баклажана досвечивают первые 2-3 дня круглосуточно, потом 16 час. в сутки, а после пикировки — 12-15 час. Используют лампы люминесцентные или Рефлакс с зеркальным отражением, мощностью 70 Вт, устанавливая их на высоте 50 см от растений, либо развешивают экраны из фольги. Слабое освещение и высокая температура губительны для сеянцев баклажана, так как на дыхание растения тратят все органические вещества, наработанные за день. Качество рассады улучшается, если с появлением второго листа и до образования четвертого листа растение выращивают на коротком 12-часовом световом дне, притеняя темным материалом с 6 час. вечера до 6 час. утра.

ПИКИРОВКА

Лучшие сроки для пикировки сеянцев баклажана — фаза первого настоящего листа, что обычно наступает на 8-12-й день от появления всходов. Перед выборкой сеянцы и почву в горшках обильно поливают. При пикировке выбирают крепкие, здоровые, хорошо развитые сеянцы, слабые бракуют. Растения с комом земли пересаживают в центр горшочков диаметром 8-10 см и плотно обжимают почвой. После пикировки поливают теплой водой и притеняют от ярких лучей солнца на 1-2 дня листами бумаги.

РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Температуру воздуха до появления всходов поддерживают на уровне 25-29. Со времени появления всходов в первые 3-6 дней ее снижают путем проветривания до 12-16 днем, 10-12 ночью, что обеспечивает более мощное развитие корневой системы и предохраняет сеянцы от вытягивания. Пленку снимают, и помещают растения ближе к свету. Затем постепенно повышают температуру: днем в солнечную погоду 25-26, в пасмурную 18-20, ночью 15-16. Сеянцы поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы водой, подогретой до 25 из лейки с ситечком. В дальнейшем уход состоит в регулярном поливе с последующим проветриванием и рыхлением верхнего слоя почвы в горшках.

ПОЛИВ

При выращивании рассады проводят частые и регулярные поливы, не допуская пересыхания почвы. Регулярные поливы предохраняют растения от преждевременного одревеснения стебля, которое приводит в конечном итоге к резкому снижению урожая. Но не следует также и переувлажнять почву, что изнеживает растения и тоже отрицательно сказывается на урожае.

ПОДКОРМКИ

Баклажан отзывчив на подкормки. При слабом росте подкармливают коровяком 1:10 или куриным пометом 1:15. При нормальном развитии рассады первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, вторую — через 2-3 недели после первой. Для приготовления питательного раствора берут на 1 л воды 12,5 г суперфосфата, 5 г аммиачной селитры и 3 г калийной соли. Если в почвенную смесь предварительно вносили повышенные дозы суперфосфата, то в подкормке ограничиваются только аммиачной селитрой и сульфатом калия по 10-15 г на 10 л воды. После подкормки растения поливают чистой водой из лейки с ситечком, чтобы смыть раствор. Подкормки и поливы лучше проводить с утра.

ЗАКАЛКА

За две недели до высадки на постоянное место рассаду баклажана следует закаливать, приближая режим выращивания к естественным условиям — уменьшают полив, усиливают проветривание. При температуре наружного воздуха выше 200 выносят растения на свежий воздух и оставляют под открытом небом сначала на несколько часов днем, затем на целый день. За 5-10 дней рассаду опрыскивают 0,5%-ным раствором медного купороса для профилактики от грибных заболеваний.

СРОКИ ВЫСАДКИ

К моменту высадки рассады в теплицу она должна иметь толстый стебель высотой 20-25 см, 5-8 листьев, хорошо развитую корневую систему и крупные бутоны. Рассада для открытого грунта должна быть коренастая, не вытянувшаяся, высотой 10-12 см с 5-7 листьями. Переросшие, ослабленные и больные растения бракуют, остальные обильно поливают. В обогреваемые теплицы рассаду баклажана высаживают уже в апреле, в теплицы на солнечном обогреве — в середине мая, а в открытый грунт и под пленочные сооружения — в начале июня, после минования заморозков.

. Рейтинг: 5,00 из 5)Loading…

udobreniepochv.ru

Теги:

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий