Как правильно формировать перцы в теплице

Уход в теплице за перцем. Посадка, формирование, опыление

уход в теплице за перцем

Выращивание перца в защищенном грунте (в теплице) является самым распространенным и простым способом. Если почва к высадке подготовлена правильно, имеет достаточную мягкость и легкость, хорошо пропускает влагу, то результаты получаются отличные.

Перец — это сельскохозяйственная культура, которая требует хорошо прорыхленного и воздухопроницаемого грунта. Поэтому уход в теплице за перцем предполагает регулярную прополку и рыхление. Если культуру несколько сезонов подряд выращивают на одном месте, то почву обязательно следует дезинфицировать.

Перед посадкой участок нужно вскопать на глубину примерно 40 см, внести большое количество удобрений органического происхождения, а при необходимости — и минерального. Обычно для этих целей используется хорошо перегнивший навоз из расчета 1-1,5 тонны на 100 квадратных метров. Непосредственно перед высадкой рассады почву следует тщательно разровнять.

уход за перцами в теплице

Схема высадки напрямую зависит от сорта растения и вида выращивания, то есть от сроков посева, длительности вегетативного периода и т. д. Чем дольше длится этот процесс, и чем хуже освещение, тем больше должно быть расстояние между отдельно стоящими кустами. Тогда уход в теплице за перцем будет проще.

Сорта очень кустистые следует высаживать по схеме 40 х 70 или 50 х 80 см, соответственно по 2-5 или 3-6 штук на квадратный метр. Сорта с небольшой кустистостью размещаются по схеме 30 х 60 и 40 х 70 см — 3-6 или 4-8 на квадратный метр.

Уход за болгарским перцем предполагает обрезку куста. Веточки растения достаточно хрупкие, ломаются очень легко, особенно под большой тяжестью созревающих плодов. Многие сорта, которые выращивают на защищенных почвах, могут достигать высоты одного метра, поэтому для них устанавливают подпорки.

Уход за перцами в теплице предусматривает обязательное формирование куста. В зависимости от длительности периода созревания и схемы посадки растения формируют в несколько стеблей. Куст не должен быть слишком густым. Растения, которые были своевременно обрезаны, начинают плодоносить раньше и обильнее. Но, в свою очередь, это способствует опасности возникновения болезней у растения и поражения его вредителями.

уход за болгарским перцем

Не стоит забывать о том, что самый качественный уход в теплице за перцем не даст хороших результатов, если растение не будет вовремя опылено. Делать это нужно следующим образом: как только появятся первые цветки, каждый день во время полудня необходимо легко потряхивать кустики. Например, можно осторожно ударять по конструкции, к которой подвязаны растения. Опыление происходит и во время мероприятий по уходу за перцем.

Считается, что перец полностью созревает, как только его окраска начинает изменяться с зеленой на красную или желтую. Но иногда целесообразно убрать плоды раньше, чтобы дать возможность поспеть оставшимся перцам. Хорошо созревшие плоды должны иметь гладкую поверхность, мясистую структуру, легко отделяться от плодоножки.

В зависимости от сорта плодоношение обычно наступает примерно через 8-11 недель после высадки в грунт рассады. Урожай следует снимать раз в две недели или по мере созревания. Срезать плод нужно у основания плодоножки с помощью ножа или секатора.

Правильный уход в теплице за перцем поможет получить при раннем выращивании 5-6 кг, при удлиненном цикле — 10-12 кг и при осеннем выращивании 3-4 кг с квадратного метра.

fb.ru

Как вырастить перец или баклажан?

Перец — это кладовая витаминов и полезных веществ. Без перца нельзя обойтись ни одной хозяйке при приготовлении борща или рагу, например. Этот овощ незаменим при приготовлении салатов, для фаршировки перца начинкой из риса с мясом. Выращивание перца в теплице в последнее время стало необходимым занятием, так как опытные огородники пользуются тем, что выращивают его и продают осенью, когда спрос на перец выше всего, заработав на этом хорошую сумму. Но год на год не приходится. Бывает урожай перца хорошим, а бывает и не очень. Но ведь не все зависит от погодных условий. Человеческий фактор — это немаловажное условие выращивания любой культуры в теплице, парнике и на огороде.

Рассада перца

Перцу для прорастания нужна температура 25-28 градусов, а с момента появления всходов её в течение 4-7 дней снижают до 16-18 градусов.

Технология выращивания перца в парнике

Первым делом выбираем сорт перца.

Сортов перцев и гибридов сейчас достаточно много. Различают сорта сладкого и острого перца.

Из сладкого перца самыми распространенными сортами являются:

  1. «Оранжевое чудо» — это гибрид. Имеет форму куба, окраска ярко-желтая.
  2. «Буратино» — тоже гибрид. Раннеспелый сорт, вытянутой формы, красного цвета.
  3. «Негоциант» — гибрид. Раннеспелый, имеет призмовидную форму, красный цвет.
  4. «Нежность» — сорт раннеспелый, вытянутой формы, красного цвета.
  5. «Аленушка» — среднеранний гибрид, красного цвета.
  6. «Калифорнийское чудо» — среднеранний сорт, ярко-красного цвета.
  7. «Ласточка» — среднеранний сорт, конусовидная форма, красный цвет.
  8. «Ночка» — это среднеспелый гибрид конусовидной формы, красного цвета.
Сладкий перец

У перца все цветки обоеполые, а потому они могут спокойно самоопыляться сами. А вот если в теплицу через форточку попадут насекомые, то может произойти перекрестное опыление – вот почему нежелательно на одной площадке выращивать и сладкий, и острый перец.

Как видно, перец может быть кубической, конусной, вытянутой формы и удлиненной. По цвету перцы бывают красные, желтые, оранжевые. Отличить острый перец от сладкого можно по форме овоща. Разнообразия форм и цветов они достигли при выведении новых сортов — гибридов. При этом овощ яркий, красивый и выглядит самым привлекательным на огороде из всех овощей. По размерам гибриды тоже достигают больших размеров. Но есть и мелкие овощи. Зеленые сорта перцев тоже встречаются, и это вовсе не означает, что овощ не дозрел, просто он имеет такую цветовую гамму. Сорта сладкого перца обычно крупные и яркие, а острый перец мелкий и сморщенный. Зависит это от того, как его выращивают и в каких условиях.

Сорта острого перца:

  1. Астраханский — среднеспелый, конусообразный плод, острый на вкус.
  2. «Слоновый хобот» — среднеспелый, на вид конусообразный, похож на слоновый хобот, вкус очень острый.

Посадка перца: рассадным путем или с помощью семян

Для того чтобы посадить перец, нужно определиться, каким путем лучше это сделать. Для этого нужно провести анализ всех условий, в которых перец будут выращивать. Если есть возможность приступить к посадке еще в феврале, то семена перца садятся в горшочки, картонные стаканчики. Затем ставятся на подоконник в светлое место. На окне можно вырастить хорошую рассаду.

Перед тем как высаживать перец в грунт в парники, выращивать его, нужно подготовить семена, обеззаразить их. Для этого готовится раствор марганцовки 1%. Семена обрабатываются в растворе. Если они приобретут красный оттенок, то это не значит, что они испортились. Семена также обрабатываются современными стимуляторами роста и защиты от грибков.

После того как настанет тепло и может быть произведена пересадка в теплицу, нужно подготовить место для того, чтобы высаживать рассаду перца из стаканчиков в теплицу.

Для этого нужна теплая атмосфера, свет и правильная влажность воздуха. Высаживать перец лучше утром, чтобы за день растения адаптировались к новой среде обитания.

Подкормка рассады перца

Сладкий перец

Строго выдерживайте температурный режим – лучше первые недели после всходов над ящиком с рассадой сделать из пленки мини парничок, чтобы исключить холодный воздух от оконного стекла и жар от батареи, тогда вы гарантированно получите прекрасный урожай.

Когда рассада в теплице прижилась, нужно следить за тем, как появляются первые листочки. Когда будет виден третий листок, нужно приступать к первой подкормке растений. Для подкормки нужно сделать раствор:

  1. Суперфосфат — 125 г.
  2. Мочевина — 50 г.
  3. Калийная соль — 30 г.
  4. 10 л воды.

Всю смесь перемешать и полить рассаду под корень. После этого полить еще рассаду чистой теплой водой. Вторую подкормку надо проводить, когда появится четвертый настоящий лист. Третья подкормка производится, когда у перца есть уже 8 листиков. Эта подкормка должна быть особо питательной, так как в этот период закладывается процесс формирования органов цветения. От этого зависит весь урожай перца. Расстояние между подкормками также зависит от сорта.

Процесс закаливания перца

До того как перец будет высажен в грунт, его нужно закаливать. Вынести можно перец, а конкретно рассаду в горшочках или стаканчиках, на балкон, лоджию, во двор, если это частный дом, или просто в прохладное место. Следует подержать немного рассаду на воздухе и занести обратно на прежнее теплое место, на окно, где он и прежде стоял. Сделать это лучше днем, а на ночь заносить снова.

Совет: за неделю до высадки перца в грунт нужно сделать подкормку калийной солью, а за сутки до высадки побрызгать стимулятором роста. Благодаря им, перец вырабатывает гормоны, помогающие бороться с болезнями, и в итоге плоды будут содержать меньшее количество нитратов, чем без обработки.

Когда проводится высадка рассады перца в парники

Рассаду можно высаживать, если:

  1. Ей 55 дней со дня посева в горшочек.
  2. Она имеет ровный зеленый цвет.
  3. Она имеет 12-14 листьев.
  4. В пазухе листьев появляется почка.
  5. Она имеет толстый стебель.
  6. В парнике температура воздуха не ниже 15 градусов.
  7. Рост рассады — около 25 см.
Схема формирования перцев в теплице

Схема формирования перцев в теплице

В таком случае рассада хорошо приживется и даст высокий урожай.

Почва для посадки рассады в парниках должна быть подготовлена заранее:

  1. Фосфорные удобрения — 30 г/кв.м.
  2. Калийные удобрения — 40 г/кв.м.
  3. Ведро компоста или перегноя — 1 ведро /кв.м.

Плотность высадки саженцев в парниках зависит от сортов и роста растения.

  • для сильнорослых сортов расстояние между рассадой — 35 см;
  • для среднерослых сортов расстояние между рассадой — 25 см;
  • для низкорослых сортов расстояние между рассадой — 15 см.

В лунки для посадки рассады перца в парниках нужно залить по 2 л воды, а после посадки хорошо утрамбовать землю, добавить торф (перегной).

Уход за перцем в парниках

Перец — очень прихотливая культура. Он нуждается в обильном поливе. Главными условиями для нормального роста перца в парнике является следующее:

  1. Своевременно поливать перец в парниках
  2. Не давать перепадам температур нарушить температурный режим в теплице. В теплице не должно быть сквозняков, и она не должна перегреваться.
  3. Кельтан или карбофос — это средства от вредителей перца. Им нужно обязательно обработать растения в парнике.

Советы:

  1. Высокорослые перцы нужно подвязывать на шпалере. Нижний бутон лучше удалить для лучшей урожайности.
  2. При опылении насекомые могут переносить пыльцу от одного сорта в другой, поэтому одновременное выращивание горького и сладкого перца на одной территории опасно тем, что вкус сладкого перца может горчить из-за попадания в него пыльцы острого перца.

Выращивание баклажанов в парнике

При выращивании баклажанов нужно учитывать тот факт, что баклажан любит расти сам, то есть без соседних культур.

Схема высадки баклажан

Схема высадки баклажан

Обусловлено это тем, что у него, в отличие от других растений, особый температурный режим и он не так любит влагу, как, например, огурец.

Инструменты для выращивания баклажан

  1. Горшочки для рассады.
  2. Колышки в теплице для подвязки к ним рассады.
  3. Лопата для выкапывания лунок.
  4. Тяпка для рыхления.
  5. Лейка для полива или автоматическая система полива.
  6. Система обогрева в парнике.
  7. Система вентиляции в парнике.
  8. Удобрения.
  9. Органические вещества.
  10. Минеральные вещества.

Инструменты для выращивания баклажанов ничем почти не отличаются от тех, которые необходимы для выращивания таких культур, как огурцы, помидоры, перец и другие. В основном отличие состоит в том, что баклажан должен расти в другой среде. Баклажан менее устойчив к болезням и вредителям, поэтому садить его лучше в парник, нежели в открытый грунт.

Технология выращивания

Технология выращивания рассады баклажанов и особенности ухода за ним, подготовка к посадке и собственно посадка в парник таковы:

Цикл всхода баклажанов

Цикл всхода баклажанов.

  1. Баклажан нужно садить на поверхности земли, а не глубоко в грунт, как, например, помидоры и перец. Корневая система баклажанов очень хрупкая, поэтому баклажан лучше не пересаживать, не травмировать его корневую систему.
  2. Лепестки у баклажанов очень хрупкие, поэтому лучше сделать в теплице спокойную атмосферу без ветра и сквозняков. На открытом грунте баклажан растет очень плохо, подвергаются пагубному воздействию температур, сорняков, ветра, влаги, вредителей и болезням.
  3. Чтобы избежать поломок стебля, высокорослые сорта баклажанов нужно подвязывать на колышки, шпалеру, натянув проволоку и аккуратно привязав к ней стебель.
  4. Рассаду баклажан нужно правильно формировать. От этого зависит урожайность. Для этого верхушку нужно срезать. В итоге растение будет развиваться в ширину, при этом куст будет объемным и плодоносным.
  5. Каждый день нужно проверять, нет ли поврежденных побегов или листьев. Их нужно обязательно удалять. При выращивании баклажанов на них могут появляться различные повреждения, желтизна на листьях или поеденные вредителями стебли. Все это нужно обрывать или обрезать.
  6. За 3-4 недели до окончания процесса вегетации баклажан прищипывают, останавливая его рост.
  7. Поливы должны быть частыми и умеренными. Вода для полива должна быть теплой.
  8. Собирать урожай можно, когда овощ примет ярко-фиолетовый цвет и достаточный размер. Происходит это примерно через месяц после цветения растения.

Вывод: при выращивании баклажанов очень много хлопот. Это непростой процесс, по сравнению с другими овощами. Вырастить можно любой овощ, для этого нужно желание. Выращенные в собственном парнике овощи — это гордость для каждого огородника. От того, как мы выращиваем овощи, зависит их вкус, полезные свойства и качество.

ParnikiTeplicy.ru

Перец овощной в теплице | Вырасти сад!

Категория Перец овощной

Различные овощные культуры требуют неодинаковых условий содержания. И по правилам в одной теплице их выращивать не рекомендуется. Некоторые огородники устанавливают две и более теплицы или одну длинную и, перегородив ее пополам, таким образом создают оптимальные условия содержания культур. У нас семья небольшая, да и площадь участка не позволяет «разгуляться». Наша теплица на солнечном обогреве, самодельная, имеет каркас из бруса 35 мм х 70 мм, покрыта сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм, размером 3,6 м х 6,0 м, высотой в коньке 3,0 м. Крыша ломаная, полигональной формы (Фото1). Внутри теплица оборудована комнатным вентилятором (для перемешивания воздуха), и аварийным обогревом на случай резкого похолодания — бытовым тепловентилятором. Для удобства использования, оба прибора с пультами дистанционного управления. В этом сезоне дополнили оборудование теплицы беспроводным датчиком, который, передает текущую информацию или звуковые сигналы (в случае понижения или повышения температуры за допустимые пределы) на маленькую метеостанцию, находящуюся в доме. И можно вовремя принять необходимые меры. Подробнее об устройстве теплицы — в статье Теплица своими руками.

Я много лет занимаюсь выращиванием овощей. За истекшее десятилетие селекционеры вывели огромное количество новых сортов и гибридов, которые без проблем адаптируются к различным условиям выращивания, капризам местной погоды и высоко устойчивы к основным видам заболеваний этих культур.

Благодаря вышеописанным достижениям науки, хорошей теплице и оборудованию, мы с успехом выращиваем в ней одновременно 5 культур (томаты, огурцы, перец, баклажаны и физалис). Всю рассаду выращиваем исключительно сами. Наша семья имеет к столу свежую продукцию с весны до глубокой осени.

Размещение различных культур в теплице

В первую очередь, сама теплица должна быть правильно сориентирована по сторонам света. Она должна располагаться с севера на юг по длине конька. Гряды внутри нее также должны быть направлены по длине с севера на юг. По возможности лучше сделать в теплице три узких гряды, чем две широких (даже в малогабаритной). Гряды должны быть высотой около 15 см и огорожены каким-либо подручным материалом — плоским шифером, досками и т.д. Для поднятия почвы на необходимую высоту можно выкопать по центру гряды траншею, почти в размер ее ширины и уложить на дно крупные ветки, пни и любой другой грубый подходящий материал. Поверх положить тонким слоем, например, ветки, хворост, щепки, садовый мусор и засыпать все вынутой землей, слоем 35-40 см. Это не только позволит поднять уровень почвы, но и послужит дополнительным дренажом на затопляемых по весне участках. Правда, поливать такие гряды придется несколько чаще.

Также очень важно правильно разместить различные виды культур в теплице. Здесь надо учесть холодостойкость, теневыносливость, высоту и «размах» растений, а также переносимость ими соседства друг друга на одной гряде.

В северной части боковых гряд можно посадить самую холодостойкую и теневыносливую культуру, например овощной физалис. Перед ним в центральной части боковых гряд — высокорослые и полувысокорослые томаты. А центральную гряду лучше отвести под огурцы, так за ними будет легче ухаживать и формировать, поскольку здесь теплица выше всего в коньке (Фото 2).

На всех трех грядах с южной стороны надо оставить место под перец и баклажаны. Но есть, правда, один нюанс. Перец и баклажаны очень плохо соседствуют с томатами. Я в этом случае между томатами и баклажанами с перцем сажаю пару-тройку огурцов (Фото 3). Или вкапываю поперек на всю ширину гряды «разделитель» из досок или шифера. Верх листа чуть выше уровня почвы, буквально на 3-4 см, в глубину он уходит на 30-35 см. Размещать растения надо с таким расчетом, чтобы листья плодоносящих кустов этих «соседей» не касались в будущем друг друга (Фото 4).

Это пример расположения растений, когда не отдается предпочтения одной из выращиваемых культур (Фото 5). Если какая-либо культура выращивается в качестве основной, то здесь надо будет вносить корректировки не только по размещению, но и по формированию и подбору сортов или гибридов этой культуры. Все будет зависеть от того, где она будет располагаться.

Подробнее — в статье Овощные культуры для совместного выращивания в теплице.

Создание оптимальных для растений условий внутри теплицы

Даже самая замечательная теплица — это только треть успеха, а остальные две трети — это качественная рассада и грамотный агротехнический подход.

Для получения раннего и высокого общего урожая теплицу на солнечном обогреве надо оснастить хотя бы аварийным обогревом (см. статью Теплица своими руками). Он очень здорово выручает в мае — начале июня, когда погода нестабильна и ночи еще довольно холодные. В осенний период его практически не используют, поскольку культуры уже заканчивают свою вегетацию и применение обогрева себя не оправдывает.

Для огурцов, перца и баклажан хорошо соорудить теплую грядку. Это даст возможность получить первые огурчики (высаженные 15-20-дневной рассадой) уже в первых числах июня. Для получения такой ранней продукции перца и баклажан дополнительно необходимо соорудить укрытие из нетканого материала или пленки. Иначе молодые растения могут сильно ослабнуть и хорошего урожая от них не будет. Взрослые, хорошо укоренившиеся растения легче переносят неблагоприятные условия.

В теплице сложнее сделать культурооборот, нежели в открытом грунте. Не всегда получается переместить культуры с одной гряды на другую. Поэтому приходится либо заменять полностью всю почву, либо снимать 1/3 слоя, где накапливается наибольшее количество вредителей и болезней. Оставшееся содержимое грядок просто меняют местами между собой (хотя бы частично) и добавляют недостающий свежий субстрат. Например, почву из-под огурцов перекидывают на гряду, где будут расти томаты, перец, баклажаны. И наоборот.

После уборки основных культур и приведения теплицы в порядок хорошо высеять быстрорастущие седераты, например, горчицу, или их смеси. После отрастания зеленой массы гряды перекапывают. В теплице из-за отсутствия снежного покрова взошедшие седераты не перезимовывают, даже рожь озимая.

Немного о сортах и гибридах

Грамотный подбор сортимента — немаловажный вопрос, но это только полдела. Самые замечательные, неприхотливые и урожайные сорта и гибриды могут оказаться совершенно бесполезными, если неправильно их сформировать (относительно конкретных условий) или не учесть особенности агротехники.

Продолжение темы — в статье Овощные культуры для совместного выращивания в теплице.

Фото автора

Грамотный подбор сортимента овощей для совместного выращивания в теплице — немаловажный вопрос, но это только полдела. Самые замечательные, неприхотливые и урожайные сорта и гибриды могут оказаться совершенно бесполезными, если неправильно их сформировать (относительно конкретных условий) или не учесть особенности агротехники.

Томаты

Как известно, томаты делятся на три основные группы по типу роста:

  • Супердетерминантные,
  • Детерминантные,
  • Индетерминантные.

Рынок в основном предлагает теплицы с высотой конька 2 м. Для более рационального использования объема и площади теплицы основной интерес представляют две последние группы сортов.

Томаты первой группы можно использовать для получения суперраннего урожая. Их подсаживают в качестве уплотняющей культуры по наружным контурам боковых гряд теплицы в один ряд, с расстоянием между растениями 20-25 см. Формируют в один ствол с обязательным удалением всех пасынков. На растении целесообразно оставить не более одной кисти. Максимум две кисти, если сорт или гибрид мелкоплодный, с массой плодов не превышающей 50-60 г. В любом случае сорта или гибриды подбираются ультраскороспелые, компактные и слабооблиственные, с массой плодов не более 100 г. После сбора урожая растения удаляют с гряды.

Детерминантные томаты пользуются самой большой популярностью из всех трех названных групп. Они настолько «пластичны» в формировке куста, что их можно приспособить практически для любых условий и сроков выращивания. При грамотной формировке они оптимально займут предоставленный им объем в теплице практически любой конфигурации и размера. (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — Формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2).

Индетерминантные томаты отдают урожай равномерно и непрерывно. Но их не все любят из-за более высокого заложения первой кисти и большего расстояния между кистями, нежели у других групп томатов. (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — Формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1).

Здесь тоже можно выйти из положения:

  • Размещать такие томаты на центральной гряде, где наибольшая высота теплицы.
  • Делать упор на сорта и гибриды с укороченными междоузлиями.
  • Выбирать сорта и гибриды с генеративным типом роста, а не с вегетативным.

Я несколько лет выращиваю полюбившийся мне сорт «Славянка» с интенсивным типом роста. И приспособилась его формировать в два стебля, чтобы немного сдержать «бурный рост» плодовой нагрузкой (при такой формировке не стоит выбирать сорта и гибриды с величиной плодов более 120 г, иначе будет перегруз растений плодами). Сорт имеет небольшую облиственность и пониклую листву. При формировании в несколько стеблей, куст, занимая мало места, сохраняет хорошую освещенность и проветриваемость. Плоды очень вкусные, темно-розового цвета. Несмотря на многостебельную формировку, сорт все равно поддерживает сильный рост побегов. Я использую эту особенность и сажаю его у северного торца теплицы в начале боковых гряд. Там пускаю его в вольный рост над входной дверью, где он никому не мешает.

Плотность посадки детерминантных и индетерминантных томатов колеблется в пределах 30-45см между растениями в ряду на 50-60 см между рядами. При выращивании растений в 2-3 стебля, необходимо увеличить расстояние между растениями в ряду. В этом случае рассчитывается не количество растений на единицу площади, а количество побегов.

Как правило, одновременно выращивается несколько сортов и гибридов различной высоты, облиственности и срока созревания. Если растения не выращиваются в несколько стеблей, то здесь можно принять за основу плотность посадки 40-45 см на 60 см. Для равномерного освещения растений и рационального использования объема и площади теплицы при планировке таких посадок, важно учесть особенности формы куста каждого сорта или гибрида. Следует чередовать между собой, например, растения с мощными горизонтально расположенными листовыми пластинами и растения с пониклой длинной листвой и т.д.

Сроками начала и длительностью поступления урожая можно управлять. Здесь тоже возможны варианты и комбинации, чтобы подобрать для себя оптимальный вариант.

Для тех, кому условия позволяют вырастить достаточно много рассады, можно посоветовать подсаживать к основным томатам супердетерминантные, как было описано выше. В конце мая — первых числах июня с них уже поступят первые плоды. У меня площади подоконников не позволяют этого сделать, и я выращиваю пару балконных томатов сорта «Жемчужинка». Затем высаживаю их по одному в балконные ящики и ставлю с южной стороны в конце дорожек теплицы на подставку. При наступлении благоприятной погоды из теплицы их выносим в сад. Этот сорт разрастается в огромные каскады и плодоносит до середины августа. С одного растения можно снять до 2,5 кг плодов. ФОТО — 6.

Тем, кто может вырастить или приобрести рассаду возраста 30-40 дней, достаточно сформировать растения по классической вышеописанной схеме (См. Выращивание томатов на приусадебном участке — формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2; и формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1) и иметь в арсенале раннеспелые, среднеспелые и немного позднеспелых томатов для дальнейшего дозаривания плодов. Основная волна урожая здесь придется на вторую половину июля — начало августа.

Немного иначе обстоит картина, когда выращена возрастная рассада, имеющая к моменту высадки цветущие одну, две кисти или даже завязавшиеся плоды. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, первая продукция поступает рано. Но при классической формировке растений, основная волна урожая приходится на начало-середину июля. И к августу почти весь урожай снят.

Приходится применять нестандартные формировки, с учетом габаритов теплицы. Для своей теплицы, я например, выращиваю большую часть детерминантных сортов и гибридов, и небольшой процент индетерминантных. Индетерминантные растения я формирую в два стебля и по одному побегу от нескольких растений я отпускаю в вольный рост под сводом теплицы. С них продолжает поступать продукция в конце августа, начале сентября. Основная часть томатов уже отдает урожай и удаляется с гряды. Такую формировку мне позволяет делать большая высота конька — 3,0 м. При малой высоте конька она неприемлема.

Но «хитрые на выдумку» огородники и здесь нашли выход из положения. Они сажают в конце теплицы, где нет двери, 2 или 4 высокорослых растения (в зависимости от количества гряд) и, приспуская их, укладывают параллельно земле, через дорожки на высоте 30-40 см от поверхности почвы и фиксируют. В итоге верхние части растений «меняются местами» и продолжают рост. Так удобно делать с южной стороны, где нет возможности пустить растения по торцу теплицы, по причине затенения остальных растений. На узких грядах, где растения томата можно посадить только в один ряд, тоже удобно применять «метод приспускания растений». Здесь растения укладываются вдоль гряды навстречу друг другу.

Другой «конец палки» кроется в том, что вторая волна цветения таких растений приходится как раз на самую жару. И здесь надо применять дополнительные агротехнические мероприятия по «сохранению» урожая. Особенно тщательно следует подходить к выбору сортов и гибридов, иначе все труды будут напрасны, и к августу можно остаться с «одной ботвой».

Огурцы

Огурцы огородники возделывают более широко, нежели томаты. Культура более скороспелая, не требующая такого длительного выращивания рассады. Для тех, кто имеет теплицы, отечественные селекционеры предлагают огромный выбор высокоурожайных гибридов F1, адаптированных к нашим климатическим условиям, которые чаще всего превосходят зарубежные. Для весенних теплиц на солнечном обогреве, с дополнительным или аварийным обогревом подходят гибриды для весенне-летнего оборота. Для теплиц, расположенных в непосредственной близости к плодовым деревьям, подходят теневыносливые гибриды весенне-летнего оборота, а также гибриды для летне-осеннего оборота.

Современные гибриды для весенне-летнего сроков выращивания в основном различаются теневыносливостью, засолочными качествами, величиной плодов и количеством их в узле, степенью ветвления, длительностью периода плодоношения и потенциальной урожайностью. Все огурцы подразделяются на партенокарпические, частично партенокарпические и пчелоопыляемые. Также различаются по соотношению количества женских и мужских цветков: на гибриды женского типа цветения и гибриды смешанного типа цветения с преобладанием женских или мужских цветков.

Все это дает возможность подобрать ассортимент для различных условий выращивания. Партенокарпические гибриды завоевывают все большую популярность у огородников, поскольку здесь плодоношение не зависит от наличия насекомых-опылителей. Для огородников даже выведены гибриды F1 с любимыми крупными бугорками и темными шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матрица», «Динамит», «Егоза», «Капучино», «Маменькин любимчик», «Маменькин сынок», «Муму», «Парус», «Печора», «Пролетарский», «Суздальский», «Теща», «Турнир», «Углич», «Устюг», «Эрика» и другие. Почти все они пригодны к засолке и консервированию.

Для любителей пчелоопыляемых огурцов, есть современные гибриды F1 с женским или преимущественно женским типом цветения. Растения с преимущественно женским типом цветения очень удобно формировать, поскольку женские узлы располагаются на боковых побегах в ближних двух узлах к центральному стеблю. К растениям женского типа цветения надо подсаживать до 10% растений опылителей. И часто ведущие фирмы-производители этих семян сразу вкладывают в упаковку семена опылителя. Это гибриды F1 с преимущественно мужским типом цветения — «Казанова», «Ухажер», «Бегунок», «Бодрячок», «Левша» и др.

Все эти достижения изменили и агротехнику растений. Современные гибриды F1 для теплиц имеют очень высокую потенциальную урожайность, особенно пучковые их формы.

Для достижения наилучших результатов рекомендуются дробные подкормки. Помимо этого, для каждой «группы» гибридов F1 разработана своя оптимальная схема формирования растений.

Рис. 1 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца (тип Атлет F1) с преимущественно женским типом цветения.

Рис. 2 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов-опылителей (тип Казанова F1) со смешанным типом цветения.

Рис. 3 «Схема формирования партенокарпических гибридов огурца, в пазухе листа которых закладывается до 3-4 завязей.

Рис. 4 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.

Рис. 5 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца в теплицах с низкой кровлей.

Во всех схемах формировки побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Все эти различные формировки плюс различные характеристики самих гибридов, дают неисчерпаемый источник для экспериментов и подбору оптимальных вариантов для конкретных условий.

Если теплица невысокая, и высота до шпалеры существенно меньше 2,2 м, то здесь лучше для боковых гряд подобрать гибриды с укороченными междоузлиями, а далее формировать по одной из вышеприведенных схем. Только надо иметь в виду, что у таких растений облиственность несколько плотнее. У меня в теплице высокая шпалера и гибриды с укороченными междоузлиями и букетным типом цветения в неблагоприятные годы испытывают плодовую перегрузку. В итоге сбрасывают больше завязей, чем обычные пучковые гибриды.

Огурцы — довольно густооблиственная культура и я, например, чтобы чрезмерно не затенять теплицу, по центральной гряде сажаю гибриды с букетным типом цветения. Они очень светолюбивы и сажаются немного реже остальных, причем многие имеют довольно компактную листву и длинные междоузлия. Урожайность у них очень высокая, что с лихвой компенсирует разреженную посадку. С 7-8 таких растений наша семья снимает от 90 кг до 120 кг плодов. Рекордный урожай, который мне удалось получить с одного растения за сезон, составил 20 кг (гибрид «Три танкиста»).

При выращивании гибридов с букетным типом цветения и хорошим ветвлением, требуется гораздо меньше растений, чтобы получить необходимое количество продукции, плодоносят они очень долго. Надо «вовремя кормить» такие гибриды, часто и понемногу, иначе их выращивание теряет смысл.

Я приспособилась к такому способу формировки: после того, как основной побег отдаст почти весь урожай, даю азотную подкормку, и в пазухах листьев начинают отрастать новые букетики. Параллельно с этим начинаю постепенно удалять листья с основного стебля. Начинаю с нижних самых старых листьев, и дохожу почти до самой шпалеры, больше листьев не удаляю. В итоге весь стебель хорошо освещен и быстро зарастает новыми побегами.

Если растение на макушке несколько ослабло, то выбираю 1-2 наиболее сильных побега (образовавшихся на основном стебле ниже шпалеры) и пускаю их в качестве побега продолжения. Конечно, на этих побегах листочки не такие крупные, и плодоносят они не так обильно, зато дают урожай до глубокой осени. Порой при хорошей погоде в августе-сентябре, общий вес таких плодов с растения достигает 15-20% от общего веса урожая, снятого с него. Это особенно хорошо заметно на растениях, которые «ленились» плодоносить в самую жару, зато «кормят» потом до осени.

Сразу оговорюсь, что сажаем мы огурцы рано, в середине мая, 16-20 дневной рассадой. И вегетационный период у них получается большой. Такое длительное время могут плодоносить только огурцы с хорошим ветвлением. Из них гибриды с букетным типом цветения имеют самую компактную формировку, что важно в малогабаритных теплицах. Поскольку у них повышена побегообразовательная способность, то они постоянно обрастают новыми букетиками или коротенькими побегами. Это позволяет поступать урожаю до холодов.

Сажаем одновременно несколько гибридов по 2 шт. каждого, поскольку у одного и того же гибрида ежегодно урожайность неодинакова из-за различных погодных условий. Один выручает в весенний и раннелетний период, поскольку лучше переносит температурные колебания, другой в жару, а третий плодоносит до поздней осени. Все это вместе гарантирует, что даже в самый неблагоприятный год мы не останемся без урожая.

При выращивании нескольких культур в неширокой теплице можно столкнуться с такой проблемой — высаженные рассадой огурцы на центральной гряде уже к июню дорастают до шпалеры, тогда как томаты на боковых грядах еще не начали отдавать урожай и стоят нагруженные плодами. Обе культуры на этот момент имеют максимальную нагрузку плодами и начинают испытывать недостаток солнечного света в нижнем ярусе. Огурцы могут начать сбрасывать завязи. Томаты задержат созревание плодов и, как следствие, начнутся проблемы с макушками, бутонами и верхними завязями.

Если культуры заведомо не были посажены слишком густо, то здесь не всегда может помочь более разреженная посадка. Скорее всего, это сильно уменьшит общую урожайность этих культур с единицы площади теплицы. Когда я столкнулась с этим в своей старой маленькой тепличке, то вышла из положения путем изменения формировки огурцов.

Во-первых, перешла на гибриды с букетным типом цветения и хорошим ветвлением (у них самая компактная в диаметре формировка основного побега).

Во-вторых, формировала основной побег «поэтапно». После 12 узла прищипывала макушку основного стебля, оставляя самый сильный боковой побег (лучше второй от верха) в качестве побега продолжения. Вторую прищипку делала у самой шпалеры. На основном стебле через один узел (почти до самой шпалеры) оставляла дополнительно боковые побеги, которые прищипывала на один лист. Плоды с них удаляла. Далее под самой шпалерой оставляла три боковых побега с плодами (четвертый пускала побегом продолжения) прищипывая их на два три листа. Затем основной побег формировала далее по стандартной схеме для таких гибридов. (См. рис. 4).

После первой прищипки макушки растения моментально начинали плодоносить. Прищипка выше или ниже 12 узла приводила к перегрузке растений плодами. В первом случае из-за недостаточно развитого растения, в том числе корневой системы, которая прекращает свой активный рост с началом съема плодов. Во втором случае — из-за большого количества одновременно тронувшихся в рост плодов при сравнительно небольшом количестве листьев. Дополнительно оставленные на боковых побегах листья компенсируют их недостаток на растении.

При такой формировке, растения огурца гораздо позже достигали шпалеры, и томаты созревали вовремя.

Перец и баклажаны

В теплице целесообразно выращивать среднерослые и некоторые среднеранние высокорослые сорта или гибриды F1 с крупными и средними плодами. На сегодняшний день отечественные селекционеры вывели множество таких сортов и гибридов, способных удовлетворить потребность, как неопытного новичка, так и искусного бывалого огородника. Некоторые гибриды доставляют эстетическое удовольствие своими необычными по форме и окраски плодами.

Эти культуры более теплолюбивы, чем томат и огурец. В теплице им надо отвести самое теплое и светлое место. Располагать их следует только с южной стороны гряд. Если этой культуре не отводится много места, то можно их посадить в конце восточной и центральной гряд, чтобы утреннее солнышко как можно раньше приласкало их листочки. Между собой на одной гряде перец и баклажаны лучше не смешивать, поскольку баклажаны сильнее облиственны и больше перца потребляют воды. Но если такой возможности нет, то ближе к югу надо посадить перец, а уже за ним баклажаны. Можно даже перегородить гряду, вкопав поперек шифер, чтобы не залить ближние к баклажанам растения перца при поливе.

В необогреваемых теплицах главное — добиться ровного плодоношения, без выраженной периодичности и вовремя отрегулировать плодовую нагрузку в неблагоприятную погоду.

Баклажаны

Я перепробовала различные способы формировки и пришла к выводу, что лучше всего баклажаны формировать в два стебля без оставления пасынков.

Поскольку условия в неотапливаемой теплице сильно зависят от капризов погоды, классический способ формирования в два стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения. Помимо этого, надо периодически удалять первый лист у основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнца, не завязывают плоды. Позднее, отплодоносившие пасынки необходимо вырезать секатором, что дополнительно травмирует растения и увеличивает риск бактериальных и других инфекций.

При формировании в два стебля без оставления пасынков, они удаляются в молодом возрасте. При аккуратном исполнении пасынкования, контакта рук с соком растений не происходит. В дальнейшем, растения не требуют дополнительного прореживания, они не перегружены плодами, и цветки хорошо освещаются солнцем.

Некоторые сорта и гибриды имеют «сжатую» плотную форму куста (Фото 1). У них побеги и листья направлены вертикально вверх почти параллельно друг другу, а не расходятся, как обычно. Это доставляет дополнительные трудности, так как куст не проветривается и цветки порой зажаты между листьями. К такому типу относится сорт «Романтик». Я в этом случае вставляю между стеблями какую-нибудь распорку. Края распорки не должны травмировать растения. Таким образом, добиваюсь необходимого угла расхождения побегов (Фото2).

Баклажаны с успехом можно выращивать в теплице и в горшечной культуре. Для нормального плодоношения среднерослых и высокорослых баклажанов необходим горшок объемом не менее 15-20 л на одно растение (Фото 3).

Очень хорошо плодоносят привитые на томат баклажаны. Они гораздо меньше поражаются бактериальными болезнями и даже немного увеличивают урожайность. На фото 4 — начало плодоношения привитого баклажана сорта «Кашалот».

Перец

В неотапливаемой теплице с успехом можно выращивать современные сорта и гибриды среднерослых и некоторых высокорослых среднеплодных и крупноплодных перцев. Немного изменив классическую формировку, я добилась относительно ровного плодоношения в течение сезона даже у крупноплодных перцев.

Я формирую среднеплодный и крупноплодный перец не одинаково. В средней полосе летняя погода не стабильна и одинаковая формировка в неотапливаемой теплице приводит к перегрузке крупноплодных растений и сбросу не только завязей, но и всех бутонов на макушках побегов.

Перец со средними по массе плодами я формирую в два стебля. В местах разветвления стебля, один побег (самый сильный) оставляю для продолжения роста, а другой прищипываю с оставлением одного листа. Плоды у «прищипнутого» побега удаляю.

Перец с крупными плодами формирую в один побег. Формировка самого побега такая же, как у среднеплодного перца.

Если сорт или гибрид имеет малую облиственность, то на «прищипнутом» побеге при обеих формировках оставляю дополнительно два или даже три листа. В противном случае может возникнуть «перегруз» растений, а также плоды пострадают от солнечных ожогов.

Растения, сформированные в один стебель, сажаю чаще, чем при второй формировке. Это увеличивает урожайность с 1м2 грядки, растения растут вверх, а не в стороны, что позволяет рациональнее использовать объем теплицы. Правда, при этом требуется больше рассады.

Такие формировки нагружают растения постепенно, и урожай начинает поступать раньше, чем при классической формировке. Коронный бутон (самый первый) при формировке в один стебель можно не удалять.

При обеих формировках, в случае наступления неблагоприятной погоды всегда можно снять дополнительно 1-2 плода и разгрузить растения вовремя, предотвратив массовое осыпание цветков и завязей.

При съеме плодов в технической спелости, когда при легком нажатии на несозревший плод слышны многочисленные потрескивания, формировать растения можно любым из приведенных способов. На сегодняшний день выведены сорта и гибриды перца сладкого со светлоокрашенными плодами, которые не горчат и пригодны к употреблению в технической спелости. На фото 5 — сорт «Маэстро», растение сформировано в два побега для снятия плодов в технической спелости.

При съеме плодов в биологической спелости, когда плод принимает свойственную сорту или гибриду окраску, формировать растения лучше в один побег. Съем плодов в биологической спелости уменьшает потенциальную урожайность растения примерно на 30%.

Физалис овощной

Физалис овощной — самая холодостойкая и теневыносливая культура. В теплице его тоже надо формировать, иначе кусты сильно разрастаются и перегружаются плодами. В период выращивания рассады необходимо удалить один из побегов сразу после первого разветвления.

В дальнейшем надо только периодически просматривать плодоносящие кусты и вырезать слабые, направленные внутрь куста ветки, которые не способны плодоносить.

У физалиса надо в начале вегетации подвязывать каждый побег, по мере их роста шпагат необходимо подкручивать вокруг побегов. В дальнейшем можно сделать просто круговую подвязку всего куста.

Плоды у физалиса завязываются на протяжении всего периода вегетации. Чтобы не перегружать растение и избежать растрескивания плодов, их можно снимать, когда плодоножка станет желтоватой. Эти плоды легко отделяются от растения и дозревают очень быстро в домашних условиях. Не дожидайтесь полного созревания плодов и пожелтения чехлика.

Фото автора

Схемы формировки огурцов — из книги: Портянкин А.Е., Шамшина А.В. Огурец: От посева до урожая / Под общей редакцией доктора с.-х. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. — М.: ООО «Гибридные семена «Гавриш» для НП «НИИОЗГ», ЗАО «Фитон+», 2010.

Приближается ответственная и долгожданная для многих дачников пора: совсем скоро подоконники городских квартир превратятся в мини-плантации для рассады перца, томатов, цветов. И одно из самых важных решений, которое предстоит принять в эту пору садоводу-огороднику, — выбор времени посева.

У опытных растениеводов-любителей обычно есть уже проверенные годами ответы на вопрос: «Когда сеять?» Начинающие перекапывают груды журналов и книг, добывая подчас противоречивую информацию. Тем временем, на рынке появляются новые виды овощных культур и новые сорта привычных — и все нам хочется попробовать вырастить А новые растения — это новые сроки. Как рассчитать их? Хочется найти универсальную формулу, правда? :)) Ну так давайте попробуем!

Элементы формулы

Оптимальный срок посева на рассаду даже для одной и той же культуры может заметно различаться, поэтому я, например, весьма скептически отношусь к общим рекомендациям типа «сеять помидоры нужно с 1 по 10 марта». Универсальный срок посева, по моему мнению, назвать практически невозможно — слишком много индивидуальных факторов его определяют. Но его можно рассчитать, причем с большой точностью.

Для этого нам нужно знать:

  • продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры;
  • оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт;
  • требования растения к теплу;
  • условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);
  • желаемое время урожая;
  • срок прорастания семян;
  • климатические условия вашего региона.

На первый взгляд, много и сложно, да? Но давайте рассмотрим эти элементы будущей формулы поближе, и вы увидите, что все не так страшно))

Продолжительность вегетационного периода

Речь идет о том времени, которое проходит от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Естественно, продолжительность этого периода у разных культур различна, и именно те из них, у которых длительный вегетационный период, мы обычно выращиваем рассадным способом — иначе в наших широтах они просто не успеют дать урожай.

Кроме того, отличается продолжительность вегетационного периода у разных сортов одного и того же растения. По этому признаку выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Понятно, что позднеспелым требуется больше времени для формирования урожая, чем раннеспелым, и мы, естественно, должны это учесть, определяясь со временем посева. На пакетике семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях — она-то нам и нужна. Ну а для ориентира можно запомнить «среднестатистические» данные по самым популярным овощным культурам:

  • томаты — от 80 до 140 дней;
  • перец сладкий — от 90 до 140 дней;
  • баклажан — от 100 до 150 дней;
  • капуста белокочанная — от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Как видите, диапазон достаточно большой, поэтому, например, томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале, а то и в январе, а ранних — в марте-апреле.

Оптимальный возраст рассады

Для пикировки, пересадки рассады и высадки ее в грунт у каждой культуры есть свой оптимальный возраст — именно в эту пору молоденькие растеньица легче всего переносят травматичную процедуру, быстрее приживаются и меньше болеют. Соответственно, нужно таким образом выбрать время посева, чтобы к моменту посадки рассада достигла самого подходящего возраста.

Приведу для ориентира рекомендуемый специалистами возраст овощной рассады для высадки в грунт:

vyrastisad.ru

Формирование куста перца.mp4

Сайт http://drugiesovety2011.ru представляет фрагмент передачи о формировании куста перца

Теги:

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий