Кто ест рассаду огурцов

Выращивание рассады огурцов или Что делать, чтобы есть огурцы уже в мае

Выращивание огуречной рассады — быстрый путь к урожаю

Начинаем готовить семена огурцов для рассады, которую будем высаживать в открытую грядку  в последних числах апреля или в самом начале  мая.  Если рассада  предназначается для высадки в теплицу,подготовку начинаем еще раньше — в начале апреля.

Если вы приобрели семена в  магазине, можете быть уверены, что то они уже подготовлены к посадке, обработаны различными средствами, необходимыми для получения обильного урожая. Нам останется только отобрать наиболее крупные и, соответственно, сильные всхожие семена.

  1. Для этого наливаем в мисочку немного воды, лучше чуть подсоленной, и опускаем туда семена, хорошенько их смачиваем. Лучшие семена опустятся на дно, т.к. они самые тяжёлые. Те, которые остались на плаву, выбрасываем.
  2. Годные к посадке семена раскладываем на мокрой марле и  сверху ей же  прикрываем. Оставляем их  примерно  на сутки в тёплом месте. Ждём появления ростков. Марля всегда должна быть мокрой, но семена не должны плавать,  иначе они просто сгниют.
  3. Вот из семечек выглянули светлые кончики ростков, значит можно их сажать в землю.

Нужно помнить, что огурцы не любят пересадки. Если при этом повредятся корни,  то росток уже не выживет. Поэтому готовим для посадки семян отдельные пластиковые стаканчики или баночки  с ровными, можно с чуть расширенными кверху, стенками, чтобы подросшую рассаду потом несложно было вынуть оттуда вместе с землёй.  Нужно будет это сделать так, чтобы не потревожить и не повредить тонкие нежные корешки.

В эти баночки насыпаем  смесь  из плодородной почвы с добавкой торфа, перегноя, песка или уже готовую почву для рассады огурцов, продающуюся в магазинах.

Посев огурцов начинаем так: в баночках делаем ямки на глубину 1,5см и опускаем туда по 2-3 семечка с ростками. Закапываем и немного поливаем эти места. Через несколько дней из земли появятся всходы, которые не забываем регулярно  поливать.

Огурцы любят воду, но их нельзя поливать чрезмерно! Это приведёт  к такому заболеванию, как серая гниль, от которой ростки погибнут. Поливаем огурцы по мере необходимости, чтобы земля вокруг них была достаточно влажной, но не мокрой.

Рассада огурцов должна быть днём хорошо освещена, и стоять  в тёплом месте, т.к. огурцы не только теплолюбивое, но и светолюбивое растение.

Недели через 3-4 рассада будет готова  и  сможем  высаживать ее на  постоянное  место.

Как можно собрать семена огурцов, bp.blogspot.com
Как сеять огурцы, bp.blogspot.com
Семена огурцов, bp.blogspot.com
Семена из свежего огурца, bp.blogspot.com
Здоровые семена огурцов для посадки, aliimg.com

Готовим грядку «под огурцы»

Готовить грядку  под рассаду  огурцов, конечно, лучше  осенью. Но, если  по каким-то причинам этого не  сделали, землю можно  перекапать,  удобрить и разрыхлить и непосредственно перед посадкой.

Различают несколько видов грядок под огурцы:

  1. Простая грядка. На месте будущей грядки раскидываем  органику: на 1 кв.м. – 1 ведро навоза, перегноя. Грядку делаем любой нужной длины.  Затем всё это перекапываем на глубину штыка лопаты. Два следующих года органические удобрения на это место вносить уже не нужно. Можно внести ещё минеральные, например, аммиачная (15г) и калийная (25г) селитра, и суперфосфат (30г) – на 1кв.м.Огурцы рассаживают лунками или рядами. При первом способе посадки рассаду высаживаем в лунки, сделанные на удалении на  42-45 см одна от другой. Можно это делать рядами. В этом случае огуречики высаживаем друг от друга в 9-10 сантиметрах, а между рядами отступаем 50-55 см.
  2. Навозная грядка. Этот способ больше подходит для более холодного климата или более ранней высадки огурцов в теплицы. Делается грядка весной.Выкапываем траншею, рассчитав её глубину таким образом, чтобы на дно положить около 35-49 см свежего навоза, а сверху не менее 25-31 см рыхлого плодородного грунта. Обильно поливаем грядку водой и высаживаем  рассаду (можно и семена), примерно, 4-5 шт на каждый кв.метр. Навоз будет успешно перепревать, выделяя значительное количество тепла, и огурцы будут хорошо расти в этом тепле – земля на грядке не остынет даже в холодные ночи.
  3. Компостная грядка. Делается так же, как и навозная грядка, только вместо навоза берётся ботва, опилки, овощные отходы, прошлогодняя листва. Можно добавить навоз. Эта грядка будет подогреваться слабее, чем навозная, поэтому её можно использовать в более тёплом климате.
Выращивание рассады огурцов, gardeningwithchris.wordpress.com
Рассада огурцов, harvesttotable.com
Посев огурцов, photobucket.com
Грядка для огурцов, bp.blogspot.com
Готовим грядки для огурцов, bp.blogspot.com

Высадка рассады на основное «место жительства»

Грядку мы сделали. Пересаживаем в неё нашу рассаду. Прежде чем доставать растение, землю в стаканчике немного польём, чтобы она не рассыпалась.  Затем осторожно вынимаем рассаду из стаканчика, чтобы не сломать  росточки и не повредить корешки.

Пластиковый стаканчик  можно вначале слегка помять, чтобы земля отошла от стенок. После этого аккуратно переворачиваем стаканчик на ладонь (ростки должны попасть строго между пальцев). Оставшийся на ладони земляной ком с рассадой осторожно помещаем в готовые ямки. Эти ямки должны быть такой глубины, чтобы ростки огурчиков возвышались над землёй только листиками. Аккуратно закапываем их до этого уровня. Немного поливаем, достаточно обильно, но аккуратно, чтобы вода не размыла землю и не оголила корни.

 Для получения богатого урожая огурцов температура воздуха должна быть не менее, чем: днём 24-25°С, ночью 16-18°С. Если ночами температура ниже 16°С, то рассаду нужно накрывать на ночь плёнкой; утром, когда потеплеет, плёнку снимать.

При наступлении временного похолодания, плёнку не снимаем даже днём. Но иногда немного и ненадолго приоткрываем грядку для полива и проветривания.

Огурцы на грядке, lazybfarm.wordpress.com
Сажаем огурцы, roundrockgarden.wordpress.com
Выращиваем огурцы правильно, legom.ru
Огурцы на даче, shkolazhizni.ru

grounde.ru

Посадка огурцов на рассаду.

Способов посадки огурцов на рассаду, наверное, существует не многим меньше, чем огородников, ее выращивающих. Каждый старается подобрать или придумать такой, который удобен именно ему. Поэтому спорить какой способ лучше – дело совершенно безнадежное. Но некоторые, общие для всех положения все-таки существуют.

Куда и когда именно надо делать посев для получения здоровой рассады к моменту высадки? Чтобы ответить на этот вопрос, придется сначала задать другой: куда вы собираетесь ее высаживать – в теплицу, парник или открытый грунт?

Рассада огурцов должна выращиваться не более трех недель. После этого ее необходимо срочно высаживать. Если этого не сделать вовремя, то она начнет очень быстро расти. А, как известно, переросшая огуречная рассада приживается крайне трудно.

Если огурцы будут выращиваться в открытом грунте, то семена на рассаду в южных областях высевают в середине апреля, а в средней полосе – только во второй половине мая. Еще севернее – в конце мая. Для теплиц и теплых парников можно высевать семена даже в январе – если пересадка на постоянное место ожидается в феврале или марте. Для осеннего выращивания рассаду начинают готовить во второй половине июля.

Считается, что огурцы, выращенные через рассаду, больше подвержены различным заболеваниям. Поэтому и грунт, и сами семена перед посевом необходимо обеззаразить. Сделать это можно одним из следующих способов:

— поместить семена на полчаса в раствор марганцовки, а потом промыть чистой водой;
— прогреть при 50 °C трое суток, или сутки – при 70 °C;
— прогреть возле отопительных приборов или батареи центрального отопления при температуре не более 26 °C – 1 месяц;
— поместить семена в термос и залить горячей водой – до двух часов;
— выдержать в соке алоэ – одни сутки, потом промыть и подсушить.

Чтобы семена быстрее взошли их очень полезно предварительно прорастить:

— завернуть во влажную полотняную ткань и поместить в полиэтиленовый пакет;
— положить на блюдце или любую плоскую посуду между слоями смоченной водой туалетной бумаги и накрыть стеклом;
— поместить в емкость, наполненную влажными опилками, кокосовым субстратом или другим подобным материалом.

Чтобы повысить холодостойкость будущей рассады, семена следует закаливать:

— обеззараженные и намоченные в воде семена выдерживают до полного набухания во влажной среде при комнатной температуре, а потом помещают в снег или в холодильник – на 1 — 2 дня;
— воздействуют переменными температурами – 20 часов в холодильнике с нулевой температурой, четыре часа – комнатная температура; повторить два — три раза.

Огуречная рассада часто гибнет при пересадке. Поэтому, выполняя эту операцию
приходится быть очень осторожным. Чтобы облегчить задачу рассаду выращивают не в ящиках, а в отдельных емкостях. Для этого можно использовать:

— пластиковые стаканчики;
— торфоперегнойные горшочки;
— цилиндры без дна, свернутые из полиэтиленовой пленки;
— торфяные таблетки;
— яичную скорлупу.

Главное требование к посуде, в которую будет производиться посадка – рассада должна легко выниматься из нее вместе с комом земли без повреждения корней. То есть, нужна не пересадка, а перевалка рассады в грунт. Торфоперегнойные горшочки, таблетки и яичная скорлупа закапываются вместе с рассадой. Цилиндры перед высадкой аккуратно разворачивают. А вот чтобы извлечь грунт вместе с рассадой из пластикового стаканчика, можно использовать особую хитрость: перед засыпкой земли в стакан кладут широкую полосу капроновой сетки, из тех, что применяются для фасовки овощей и фруктов в магазинах. Концы сетки должны обязательно высовываться наверху из стаканчика. Когда приходит время вынимать рассаду, достаточно просто взять их руками и потянуть вверх – ком земли легко выйдет вместе с сеткой. Корням рассады такая преграда совершенно не мешает – ее можно даже не отделять и закопать в почву.

Семена на рассаду высевают на глубину не более полутора сантиметров. Можно и просто разложить их на поверхности по 1 — 2 в горшочек и слегка присыпать прелыми опилками или кокосовым субстратом в смеси с почвой. Сверху горшочки уже не поливают, а только обрызгивают водой из распылителя. Иначе семена может затянуть слишком глубоко. После этого горшочки ставят в поддон, накрывают пленкой и помещают в теплое место. При температуре 25 – 28 °C всходы появятся дня через четыре, при более низкой ждать придется от пяти дней до недели.

Как только покажутся всходы, пленку необходимо убрать, а горшочки переставить в более прохладное и светлое место. Это делается для того, чтобы меньше вытягивалось подсемядольное колено. В идеале, оно должно быть не более 5 см, но чаще получается 5 — 10 см. Но переусердствовать с холодом тоже опасно. Если температура грунта не выше 15 °C, то огурцы практически не растут. А если ниже 12 °C — могут погибнуть.

Для хорошего развития рассады необходимо поддерживать оптимальную влажность не только грунта, но и воздуха. Если воздух слишком сухой, молодые растения отстают в росте, поэтому надо стараться всеми способами поднять влажность: вешать на батарею мокрую ткань, ставить на окно открытые емкости с водой и т. п.

Примерно за неделю до высадки рассаду необходимо начинать закаливать. Иначе после тепличной атмосферы жилого помещения она может не выдержать условия открытого грунта или парника.

Чтобы приучить к более низкой температуре растения выносят на балкон, на улицу, или ставят на открытое окно. Но надо обязательно следить, чтобы не было сквозняков – их огурцы совсем не выносят.

Если все сделать правильно, то через 21 — 22 дня после появления всходов вы получите здоровую рассаду с короткими междоузлиями, толстыми стеблями и темно-зелеными листочками, то есть полностью готовую к посадке.

indasad.ru

Вредители огурцов. Как бороться с вредителями огурцов

Перечень вредителей огурцов. Методы и способы борьбы с вредителями огурцов

Наряду с болезнями огурцов, врагами урожая огурцов являются вредители.

Вот мы и добрались до представителей царства животных, которые из-за своей любви к огурцам также могут сильно уменьшить ваш урожай. И это не только мыши.

Прежде чем перейти к данной теме, следует отметить, что наряду с широко распространенными вредителями, которые встречаются «от Москвы до самых до окраин», где выращивается огурец, бывают и местные «злыдни», характерные для определенной местности. Кроме того, в открытом грунте угрожают враги, которые не очень любят (или не могут) забираться в теплицы, и наоборот. Особенно опасны многоядные вредители — им безразлично, что есть (вкусовые пристрастия охватывают большой перечень огородных культур, включая и сорняки), поэтому если вам удалось защитить от них одни грядки, они «отыграются» на других.

Слизни

Данный вредитель не нуждается в дополнительном представлении. Хотя «слизни, или слизняки»— это общеупотребительное название целого ряда представителей класса брюхоногих, тип моллюски. Да и другие представители этого класса— улитки, везде путешествующие со своими «домиками», — вряд ли вызовут умиление у любителей-садоводов. Эти медлительные и, на первый взгляд, абсолютно беззащитные создания под покровом ночи могут оставить вас без урожая или с такими плодами, которые кроме как на свалку больше никуда и не денешь. Причем, вполне достаточно совсем небольшого количества «врагов». Ночью или пасмурным днем, заползая по стеблям, они прогрызают молодые сочные листочки (особенно это наносит ущерб юной рассаде), а при появлении солнца прячутся под комочки земли, листья сорняков, какие-либо предметы, где темно и сыро, и ждут следующей ночи. После них на листьях остается серебристый слизистый след, который также не способствует нормальному развитию растения.

На зиму в почве слизни откладывают яйца, из которых весной получаются молодые особи, приступающие к порче рассады и других растений буквально через 2-3 месяца.

Бороться со слизняками лучше всего механически — собирайте всех, кого найдете. Можно, например, ходить ночью с фонариком. Но чтобы немного облегчить себе эту задачу, лучше применить хитрость — сами создавайте для слизней временные укрытия для спасения от дневного солнца. Это могут быть разложенные в межах кусочки толя, шифера и т. п. Или специально расставленные небольшие емкости с водой, куда слизни могли бы забраться, но не выбраться. Некоторые огородники предлагают вместо воды использовать пиво. Метод действительно более эффективный. Но для того, чтобы слизни прятались именно в «гостеприимно» подготовленных укрытиях, нужно поддерживать участок в чистоте, то есть не должно быть сорняков, мусора, посторонних предметов, создающих темное и сырое пространство. Поможет и создание преград на подступах к грядке (сухой чистый песок, яичная скорлупа). Чистота и порядок должны быть и зимой — убирайте все растительные остатки, старый укрывной материал и прочий мусор. Почву в зиму лучше перекапывать, так вы испортите «зимовку» многим вредителям, а не только слизням, подняв их ближе к поверхности и морозам.

В серьезных случаях придется прибегнуть к химической защите — существуют различные пестициды (точнее, моллюскоциды), например, наиболее безопасный — гранулированный препарат «Гроза», в гранулах голубого цвета кроме активного вещества (метальдегид), оказывающего осмотическое действие (усиливает слизевыделение, из-за чего происходит обезвоживание организма и гибель моллюска), присутствуют вещества, привлекающие слизняков, и вещества, отпугивающие птиц. На другие виды живых организмов, например, дождевых червей, насекомых, птиц, млекопитающих, препарат не действует. Вещество рассыпают как по поверхности грядок, так и в междурядьях (15-30 гр на 1 м кв.). Период активного действия — 2 недели. И не забывайте убирать погибших «врагов»…

Галловые нематоды

Вообще, нематоды (круглые черви) — это один из крупнейших типов, выделяемых в царстве животных. Есть среди них совершенно безвредные, свободноживущие виды, но много растительных и животных паразитов. Свои микроскопические размеры (взрослая особь галловой нематоды едва достигает 1,5 мм в длину) они компенсируют огромной численностью (при благоприятных условиях одна самка может отложить до 2000 яиц). Различные виды растительных паразитов выбирают местом своего жительства корни, стебли, листья, даже семена растений-хозяев, повреждая их ткани, питаясь их соками. Накопление паразитов в почве происходит постепенно, при многолетнем выращивании культур, подверженных этому заболеванию, на одном месте. Массовое размножение галловых нематод носит название мелойдогиноз. Сильнее других огородных культур страдают огурцы и томаты, особенно в теплицах. Нематоды способствуют образованию на корнях утолщений — галлов, в которые откладывают яйца, позднее в них же развиваются личинки. На одном растении таких наростов может быть несколько сотен. Благоприятные условия для них — жара и недостаток влаги. Естественно, корни не выполняют свою нормальную работу по обеспечению растения питанием. Кроме того, из-за истощения растение становится легкой добычей описанных ранее вирусов и грибов. Пораженные корни имеют буроватый цвет, утолщены, водянисты, легко ломаются. На поверхности много мелких продольных трещинок. Из-за того, что болезнь развивается месяцами, первые этапы ее практически незаметны, увидеть проблему иногда бывает можно только тогда, когда заражены уже очень многие растения.

Эту беду, как и большинство других, лучше своевременно предупредить, чем с ней бороться.

В плане профилактики следует соблюдать севооборот. Оздоровить почву можно посадками чеснока, или представителей крестоцветных, например, капусты — их нематода не ест (но сорняки нужно своевременно выпалывать, чтобы уж вовсе оставить вредителя без пищи). Помогает обильный полив почвы кипятком с последующим укрытием пролитого участка пленкой на 2-3 часа В теплицах рекомендуется периодически заменять верхний слой земли на новый или промораживать зимой. Обязательно обрабатывайте садовый инвентарь — тщательно мойте, используйте дезинфицирующие растворы (2% формалин).

Можно использовать биопрепараты, например, «Фитоверм», являющийся продуктом жизнедеятельности некоторых полезных почвенных микроорганизмов. Он эффективен в борьбе с очень многими болезнями и вредителями, но не токсичен, не накапливается в почве. Овощи можно употреблять в пищу уже через 2 дня. В рамках борьбы с нематодами следует провести обработку почвы за 1-3 дня до посадки рассады.

Проволочники

Один из многоядных вредителей, предпочитающий картошку и морковку. Но если на этих грядках вы с ним интенсивно боретесь, то и от огуречных корней он не откажется. Похожий на червяка вредитель на самом деле является двухлетней личинкой жука-щелкуна. Развиваясь в почве и отличаясь завидным аппетитом, сильно объедает любые корни, уничтожает набухшие семена, прогрызает ходы в корнеплодах и клубнях, что вызывает их загнивание.

Бороться с этим вредителем трудно, но нужно. И лучше пользоваться экологически чистыми методами, то есть учитывая слабости «врага». Так, например, принимая во внимание, что самки откладывают яйца с конца мая по начало июля (в зависимости от погодных условий) в верхний слой почвы под различные комки, кучки мусора или растительных остатков, можно лишить ее этой возможности — порыхлите грядки и уберите мусор. Личинки и жуки зимуют в почве — перекопайте осенью поглубже, чтобы вредители замерзли зимой. Можно еще и весной повторить перекопку. И не пренебрегайте выбиранием попадающихся личинок вручную. Раздавить их сложно — очень твердые, разорвать намного проще, и не бойтесь — они не умеют регенерировать, как черви, так что двух вредителей вместо одного не получите. Проволочник предпочитает кислые почвы — вносите золу, мел, яичную скорлупу, все, что повышает уровень рН, то есть расщелачивает. Высокий уровень содержания азота для этого вредителя токсичен — вносите азотные удобрения, а лучше оздоровляйте почву с помощью бобовых культур. Бобовые же хорошо сеять в качестве кордона от задернованных площадей — проволочник предпочитает зимовать именно в дерне. Убивает проволочника и крепкий раствор марганцовки (проливают лунки за сутки до высадки рассады). Можно воспользоваться и такой хитростью (на небольших площадях): закапываются в землю (на глубину 15-20 см) половинки клубней картофеля, срезом вниз, с воткнутой палочкой. Через 2-3 дня приманки вынимают, личинки уничтожают. Половинку картофелины можно закопать опять, только сделайте новый срез.

Медведки

Эти довольно крупные и, на первый взгляд, неуклюжие насекомые могут причинить серьезный вред урожаю. Особую угрозу они представляют для тепличных растений. Медведка любит хорошо унавоженную, увлажненную, щедро сдобренную перегноем почву и тепло — именно такие условия мы и создаем обычно в теплицах. Ее рацион состоит в основном из корнеплодов, Дождевых червей и других насекомых, но в процессе своих передвижений под землей (как раз на уровне развития корневой системы большинства огородных культур) она не церемонится — подгрызает все попадающиеся на пути корни. Размах разрушений напрямую зависит от количества «землекопов».

В борьбе с медведкой также лучше пользоваться механическими методами, стараясь избегать химии. Основная цель — препятствовать размножению и уменьшать количество взрослых особей. Глубокое перекапывание почвы осенью и ранней весной, рыхление примерно на глубину 15-20 см в течение лета (там, где это не повредит корни) ведет к разрушению ходов, гнезд, яичных кладок.

Некоторые садоводы рекомендуют заливать в ходы немного растительного масла и 2-3 л воды, можно мыльную воду — эти растворы убивают медведку. Можно использовать ловушки — закапывать в землю небольшие пластиковые емкости с водой, заполненные на 2/3 (верхний край вровень с землей).

Медведки реагируют на коровий навоз, «как мухи на мед», поэтому если вы обнаружили на участке их ходы, не проводите подкормки этим органическим удобрением (еще и от соседей перебегут), используйте лучше разбавленный птичий помет — он, наоборот, отпугивает медведок.

Медведки очень не любят бархатцы (тагетес), как, впрочем, и некоторые другие вредители.

Из химических препаратов можно воспользоваться «Фенаксином» или «Громом», но делать это лучше только в крайних случаях и четко выполняя инструкцию по применению, так как препараты токсичные. Отравленных медведок нужно обязательно собрать и закопать, чтобы не пострадали птицы.

Но если вы терпите катастрофическое поражение в этой борьбе, не отчаивайтесь. Как известно, у каждой медали есть две стороны.

? Сушеные медведки используются в некоторых народных методах лечения. И если ваш дачный участок так им приглянулся, попробуйте организовать «медведковую ферму», во всяком случае, устойчивый спрос на сушеных медведок существует.

Это все были вредители подземные. Но и с воздуха огурцам грозит не меньше напастей. Чаще всего это сосущие членистоногие — клещи, белокрылки, тли, трипсы. Закрепляясь на различных частях растений (листья, побеги, реже цветки), они начинают высасывать соки. В основном ими поглощаются белковые вещества, а углеводы выделяются в виде сладких экскретов (липкие капельки на листьях, окружающих предметах). На этих выделениях отлично размножаются сажистые грибы, нанося растению еще больший вред. Особенно опасны насекомые в теплицах, так как там нет их естественных врагов.

Тепличная (оранжерейная) белокрылка

Мелкие (около 1 мм) светло-желтые насекомые с белыми крыльями и сероватыми ножками. Преимущественно поражают тепличные культуры, так как, являясь уроженцами тропиков, лучше развиваются в тепле и влажности. Легко переносятся воздушными потоками. Насекомое многоядно, кроме огурцов и томатов, может питаться еще огромным количеством видов, в том числе такими сорняками, как осот, одуванчик, мокрица, которые спасают ее от голода осенью. Самки откладывают яйца на нижней стороне листьев. Вышедшие из яиц личинки совсем микроскопические (0,3 мм), присосавшись к листу, становятся похожими на светло-зеленые плоские чешуйки и начинают кормиться. На одном растении обычно имеются вредители в разных стадиях развития, что осложняет борьбу с ними. Кроме этого, тепличная белокрылка является переносчиком многих вирусов, в частности возбудителя огуречной мозаики, что еще больше ухудшает положение несчастных огурцов.

В плане борьбы с этим вредителем большое значение имеет противодействие попаданию белокрылки в теплицы (завешивание марлей форточек и дверей), своевременное уничтожение сорняков. Помогут клеевые ловушки — небольшие куски фанеры красят в желтый цвет и смазывают чем-то липким, например, касторовым маслом. Попавших в плен вредителей периодически удаляют, а ловушки смазывают вновь.

Отвлечет белокрылку на себя кустик табака, а его уже можно обработать каким-нибудь химическим препаратом, например, актелликом.

Паутинные клещи

Наиболее опасен обыкновенный паутинный клещ, который массово размножается в сухую и жаркую погоду. Расселяется в основном на нижней поверхности листьев, опутывая все тонкой паутинкой. Питается клеточными соками. Листья постепенно становятся мраморной окраски, затем буреют и засыхают. Для профилактики размножения клещей следует поддерживать высокую влажность воздуха, регулярно опрыскивать растения, особенно в сухую погоду, своевременно уничтожать сорняки. В серьезных случаях можно воспользоваться такими препаратами, как «Фитоверм» или «Актеллик».

Тля

Огурцам могут угрожать несколько видов тли, чаще всего это бахчевая и большая картофельная тля. Мало того, что эти насекомые очень быстро размножаются и, соответственно, массово кормятся за счет растения, они еще и переносят огромное количество фитопатогенных вирусов. Размещаются эти вредители не только на молодых листьях, но и на старых, а даже на цветках. Они очень интенсивно выделяют липкий экскремент (падь), способствуя развитию еще и сажевых грибов. (На огурцы тля нападает только с сорняков, поэтому очень важно не допускать их рост в теплицах. Чтобы не прибегать к химическим средствам, можно воспользоваться такими растворами, как настой чеснока (200 г измельченных зубчиков настаивают в 1 л воды 7 суток в темном месте, потом фильтруют и разбавляют водой — 25 мл настоя на 1 литр воды) или раствором золы с мылом (на 10 л воды 1 стакан золы и 1 столовая ложка жидкого мыла, настаивают сутки, процеживают и опрыскивают).

В природе естественным врагом тли является божья коровка, однако, как говорится, на нее надейтесь, но сами не плошайте!

Трипсы

Еще одни очень мелкие сосущие насекомые. Взрослые особи максимально достигают размера 2 мм (у некоторых видов). Окраска обычно однотонная, светло-желтая, желто-бурая или черная. Трипсы имеют довольно широкое распространение, но из-за столь мелких размеров не обращают на себя внимание. А вот следы их жизнедеятельности очень даже заметны — на листьях появляются серебристые штрихи (обусловлены попаданием в ткани воздуха), участки обесцвечивания, некрозы, деформации, липкие следы. В результате повреждения завязей формируются кривые плоды. Как и другие насекомые-вредители, трипсы являются переносчиками многих вирусов.

Бороться с трипсами сложнее, чем с другими вредителями. На одном растении присутствуют насекомые в разных стадиях развития. Для наиболее раннего их обнаружения можно развешивать липкие ловушки, но лучше синие, а не желтые. Также следует бороться с сорняками.

Для опрыскивания можно попробовать настой чеснока. Но, скорее всего, придется воспользоваться химическими инсектицидами, например, актарой (4 г препарата на 5 л воды).

Огуречный комарик

Это мелкое (3-5 мм) неприметное насекомое сероватого цвета, плохо заметно на фоне почвы. Самки откладывают яйца в почву неподалеку от растений так, чтобы вылупившиеся личинки (полупрозрачные, длиной 5 мм, с черной головкой) могли без особого труда добраться до корней или стебля — своей пищи. Более сильно поражаются ослабленные растения.

Очень важно предотвращать появление этих вредителей. Для этого следует своевременно убирать растительные остатки, рыхлить и перекапывать почву, обеззараживать унавоженный грунт и использовать только созревший компост.

За несколько дней до посадки огурцов можно обработать грунт актелликом (1-2 л на 10 кв. м).

? Необходимо всячески способствовать полноценному росту и развитию огурцов (своевременно поливать, подкармливать, соблюдать температурный режим) — сильные и здоровые растения поражаются намного реже.

Грызуны

За всем этим пугающим разнообразием вредителей почти потерялась мышь, которую единственную боялся огуречик из мультфильма. Ну конечно, вредят огуречным посадкам не только мыши (полевые и домовые), но и некоторые другие мышевидные грызуны: обыкновенная полевка, серая крыса.

Против этих вредителей, безусловно, выступает чистота на участке. Разнообразный мусор и отходы — это и приманка для грызунов, и укрытие. Отпугивает их запах перечной мяты. Можно ловить грызунов капканами и мышеловками, используя в качестве приманки хлеб и кусочки сала (для мышей), или мясо (для крыс). Но лучшего средства, чем обычная кошка, еще никто не изобрел. Однако имейте в виду, что далеко не каждая домашняя хищница станет охотиться на грызунов. И не забудьте по окончании дачного сезона забрать «верного охранника» в теплую городскую квартиру.

idealdomik.ru

Как вырастить рассаду огурцов

Всё о выращивании рассады огурцов

Вы — большой любитель садово-огородных работ? Зима для вас — не время года, а период подготовки к новому трудовому сезону, когда происходит оценка результатов прошлого урожая, в том числе и по вкусовым параметрам, анализ допущенных ошибок и изучение новинок в сфере садово-огородных технологий, предлагаемых семян и т. д? Вы с нетерпением ждете, когда же солнце будет светить теплее, а сугробы начнут темнеть и уменьшаться в размерах? Чтобы ускорить приход долгожданной весны, конечно, следует заняться выращиванием рассады. Огуречную рассаду можно начать выращивать на подоконнике уже в начале апреля (если у вас имеется теплица на участке), если огурцы будут расти в открытом грунте, то в конце. Но есть еще одно «но»— при недостаточном освещении рассада очень вытягивается. И это не «эстетическая» проблема, поскольку вытянувшееся в поисках света растеньице ослаблено, приживаться на постоянном месте будет плохо и болезням сопротивляться не сможет. Поэтому отведите для рассады самое освещенное место, но не под прямыми солнечными лучами. В средней полосе рекомендуется досветка с помощью фитоламп.

Для выращивания рассады понадобятся горшочки и питательная почвенная смесь.

Горшочки для выращивания рассады огурцов

Если кому-то покажется, что емкость для рассады примерно 10×10 см великовата для маленького огуречного семечка, не волнуйтесь — в самый раз. Ведь на первых этапах развития корневая система значительно опережает надземную часть. И не забывайте, что корни у огурцов очень легко травмируются и очень плохо регенерируют. Поэтому для выращивания рассады берите или специальные горшочки с выдвигающимся дном, или торфяные горшочки, или самодельные (из всевозможных упаковок, которые потом можно просто разрезать).

Почва для рассады огурцов

Почвенная смесь должна быть очень питательная, так как растениям некоторое время придется довольствоваться совсем небольшим ее объемом. Готовые почвенные смеси, продающиеся в цветочных магазинах и садовых центрах, фактически состоят из обработанного торфа с добавлением минеральных удобрений. Это не самый хороший вариант для выращивания рассады хотя бы потому, что торф очень влагоемкий материал, но при высыхании (если не уследили немного, забыли вовремя полить) образует такой плотный ком, что вновь полноценно увлажнить его можно только методом погружения. Иначе вся вода при поливе будет проходить «транзитом», не достигая корней.

? Лучше приготовить смесь самостоятельно. Например, из торфа, перегноя, мелких древесных опилок (2:2:1), древесной золы и нитрофоски (на ведро смеси

3 ст. л. залы и 1 ст. л. нитрофоски). Или из равных частей листовой и дерновой земли с добавлением компоста (1:1:1).

На крайний случай подойдет обычная почва с ранее удобренной грядки из-под чеснока, лука, пасленовых или бобовых (в этом случае лучше добавить любое комплексное удобрение).

Почвенной смесью заполняют горшочек доверху. Семечко помещается в специально сделанную ямку глубиной около 2 см, причем рекомендуется укладывать его на бочок, а не втыкать вертикально. Потом оно присыпается сверху почвенной смесью и немного уплотняется.

Как вариант, можно использовать кусочки дерна размером примерно 10×10 см. Их вырезают где-нибудь на солнцепеке, укладывают в ящик, застеленный пленкой, верхним слоем вниз. В каждый такой квадрат вносится 1 чайная ложка древесной золы (поглубже) и сажается проклюнувшееся семечко. Когда появляется первый настоящий листочек, посадки удобряют (можно органическим, можно комплексным минеральным удобрением — расход следует уточнить по инструкции).

Поливают рассаду умеренно, по мере просыхания почвенного кома, только теплой хорошо отстоянной водой.

Трех- или четырехнедельная рассада высаживается на постоянное место вместе с комом земли (для этого придумано выдвигающееся дно или предусмотрена возможность разрезания стаканчика) или с дерновым квадратом. Дольше ждать не следует, так как более взрослые растения хуже приживаются на постоянном месте. Подросшие растения размещают, как запланировано (по центру или в шахматном порядке) на грядке (в среднем 4-6 на 1 кв. м). Соблюдайте расстояние между рядами около 50 см, между растениями в ряду 30-40 см, если в один ряд, то около 20 см.

Рассаду можно выращивать и непосредственно на огороде, но для этого должен быть решен вопрос с укрытием. Огурцы, как уже отмечалось ранее, очень теплолюбивы. Для нормального роста и развития им необходима среднесуточная температура около+15 °С, причем ночная не должна опускаться ниже +8 °С. Если температура будет ниже указанных цифр, семена могут просто сгнить.

Капитальная отапливаемая теплица отлично решает эту проблему, но доступна она не каждому. Неплохо справляется с такой задачей грядка с «внутренним подогревом» (как описано ранее) и двухслойным укрытием (можно пленкой, можно другим укрывным материалом, например, спанбондом). В этом случае посев производят в начале мая. Для рассады готовится небольшой участок (перекапывается, дезинфицируется), и на него плотно устанавливаются такие же горшочки. Этот вариант подготовки рассады потребует вашего ежедневного присутствия, так как возможно потребуется дополнительное укрытие на ночь (если температура опустится ниже +12 °С), а днем, наоборот, приоткрывание теплички (выше +18 °С). Открывать полностью рассаду нельзя — либо открывают форточку в теплице, либо приподнимают пленку с торца укрытой грядки.

Готовить рассаду непосредственно на грядке затруднительно, так как при пересадке будет сложно не повредить корневую систему.

Когда появляется второй настоящий листочек, пора провести подкормку. Можно использовать как органические удобрения, так и комплексные минеральные — кому что удобнее.

Пересадку на постоянное место можно будет проводить в начале июня, когда минует угроза ночных заморозков.

Немного ботаники

Листья — основной орган растения, где происходит процесс фотосинтеза, то есть образование органических веществ из минеральных за счет солнечной энергии. Лист у огурца цельный, лопастной, пятиугольной формы. Поверхность его может быть гладкой или немного морщинистой. Цвет — от светло-зеленого до темно-зеленого. Как правило, имеется опушение с обеих сторон, но есть сорта и с гладкими листьями. Общая площадь листьев значительная, поэтому происходит интенсивное испарение влаги. Расположение очередное, черешковое. В пазухах листьев происходит формирование боковых побегов, усиков, цветков и придаточных корней. Раньше настоящих листьев у огурцов образуются два небольших округлых семядольных листочка, но все этапы развития и ухода ориентированы по настоящим листкам.

Высадка рассады на грядки

Надеюсь, все подготовительные работы были начаты еще осенью (уборка, дезинфекция и удобрение) и продолжены в апреле (создание слоя биообогрева, перекопка, внесение дополнительной подкормки), как было описано ранее. Непосредственно за неделю до предполагаемого «переезда» огурцов грядка или почва в теплице поливается теплым (около 40 °С) питательно-дезинфицирующим раствором (10 л воды, 0,5 л жидкого коровяка или 200 мл птичьего помета и 1 чайная ложка медного купороса — такой объем примерно на 2 кв.м) и закрывается пленкой, чтобы сохранить тепло и влагу.

Непосредственно в день пересадки подготавливают лунки: их размер должен соответствовать размеру горшочка или другой емкости, в которой выращивалась рассада. Их обильно проливают раствором перманганата калия (из расчета 1 г на 10 л теплой воды). Растения в горшочках также обильно поливают теплой водой (около 25 °С), аккуратно извлекают весь земляной ком из контейнера и строго вертикально помещают в подготовленную лунку. Присыпать землей следует только сам земляной ком. Если стебель у рассады очень вытянулся, его можно немного прикрыть чистыми древесными опилками или торфом. Перегной или почву с грядки лучше не использовать, так как это может привести к развитию корневой гнили.

alegri.ru

Чем подкормить рассаду огурцов? Каким удобрение подкормить рассаду огурцов?

Salet

В качестве подкормки для огурцов можно использовать раствор коровяка или птичьего помета. Можно внести удобрения из расчета на один квадратный метр: 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины и 1 столовую ложку суперфосфата. Некоторые вносят кемиру согласно инструкции. В ней уже сбалансирован комплекс азот-фосфор-калий. Я не сторонник химических удобрений, поскольку с ними важно соблюдать дозы. А вот, чтобы не бояться посадила бы рассаду в землю из компостной кучи, или добавила гумуса — это, на мой взгляд, самое лучшее природное удобрение.

Лорелея

Подкармливать рассаду надо, но не превышая дозировку, иначе рассада может просто сгореть.

Подкормка — важная составляющая здоровой и крепкой рассады. При сегодняшнем изобилии в магазинах для огородников не составляет труда приобрести удобрения для рассады огурцов. Они могут быть как в сухом виде, так и в жидком виде. Главное, что удобрение должно быть специализированным, то есть предназначенным именно для рассады. Очень хорошее удобрение Фертика-Люкс — полив рассады раствором этого финского удобрения творит чудеса. Прекрасно подойдут и такие удобрения как Агрикола или Агрикола-Аква, а также различные комплексные удобрения на основе гуматов, обязательно с содержанием микроэлементов.

Пользуясь удобрениями для рассады, всегда четко следуйте прилагаемой инструкции.

Про100 й

когда я работала в теплице мы рассаду поливали водой с разбавленным куриным пометом тоненькой струйкой под корешок, она быстро росла, пока маленькая мочевиной не поливали, чтобы листочки не повредить, вот еще ГУМАТ очень хорошее удобрение, его тоже можно использовать, внослили удобрение два раза в неделю

Мадлей

Подкормить рассаду огурцов можно купленным порошком «Гумат -7» приготовить раствор и полить растения.Так же можно «Эпином «.Можно птичим пометом -совсем небольшую концентрацию.Это азот -он необходим в первые месяцы роста .Еще продают азотно-фосфорное удобрение ,очень хорошо будет для огурчиков.

bolshoyvopros.ru

Теги: , ,

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий