Мульчирование картофеля

Мульчирование картофеля.

Мульчирование – защита почвы с помощью искусственных или органических материалов. О применении мульчирования можно говорить бесконечно. Этот несложный агротехнический прием позволяет не только избавиться от множества сорняков и почвенной корки, но и сохранить влагу, защищая посадки от иссушающих ветров и горячих солнечных лучей.

Прекрасные результаты дает мульчирование при выращивании картофеля. Мульча, лучше всего органическая, просто засыпается в борозды после первого же окучивания – чем больше, тем лучше. Здесь можно использовать все, что имеется в запасе – не полностью перепревший компост, мякину, прошлогодние листья, сено, подсушенные на солнце сорняки, старые или вымоченные в воде опилки и другие подобные материалы. Не следует добавлять лишь резаную солому – она особенно привлекает мышей, способных повредить картофельные клубни. Сорняки на такой делянке не появляются вообще, а клубням всегда легко расти и наливаться в рыхлом и влажном слое мульчи. Можно совсем заменить окучивание подсыпкой из полуперепревшего компоста и прошлогодних листьев.

Если мульчирующих материалов для картофеля недостаточно, то приходится выбирать один из двух способов, одинаково эффективных, но требующих несколько разных трудовых затрат. Первый – это произвести окучивание посадок прямо вместе с мульчей. Какая-то часть мульчирующего слоя во время этой операции неизбежно смешается с землей, поэтому наверх надо будет добавить еще немного мульчи – хотя бы пару сантиметров. Второй способ применяется, когда дополнительной мульчи уже нет совсем. Перед началом окучивания весь мульчирующий слой сгребают в сторону, производят подсыпку землей, а потом возвращают обратно. Обработанная таким образом картошка хорошо растет и развивается, обычно не требуя ни прополки, ни полива.

Весной, при угрозе заморозков, оправдывает себя применение мульчирующих пленок и нетканого укрывного материала. Они не только сохраняют тепло и влагу, но ускоряют прорастание клубней. Единственное, что надо помнить – полиэтиленовую пленку можно оставлять лежать только до появления всходов. А вот дышащий нетканый материал торопиться снимать не следует – он защитит молодые кусты от возвратных заморозков. Его просто приподнимают во время первого окучивания и потом снова опускают на прежнее место.

Огородники-любители описывают способы, когда картофель выращивается вообще без земли – в одной мульче. На скошенную площадку выкладываются клубни ростками вверх и засыпаются слоем сена, зеленой травы, опилок – всего, что есть в наличии, толщиной не менее 10 см. По мере оседания мульчи и прорастания сквозь нее картофельных стеблей траву добавляют. На поверхности должно оставаться не более 10 – 15 см всходов. Поливы и подкормки проводят в те же сроки, что и при выращивании картофеля традиционным способом. Через две — три недели после окончания цветения молодую картошку даже не требуется копать – достаточно только приподнять слой сена.

Как утверждают поклонники этого способа выращивания, картофель получается чистый, без парши и прочих неприятностей. Но на практике так выходит далеко не у всех и не всегда – чаще клубни вырастают мелкими и в небольшом количестве. Объяснения долго искать не надо: почва у всех разная, погодные условия – тем более. То, что прекрасно получается на песке и супеси, никак не подойдет для глины или торфа.

Более универсальным является другой вариант: картофель раскладывают на предварительно вскопанную или взрыхленную поверхность ростками вниз и засыпают слоем мульчирующих материалов. Окучивания не делают – его заменяет дополнительная мульча. Такая посадка особенно выручает, когда участок сырой и по весне может заливаться водой. Но надо иметь в виду, что большое количество органического материала, помещенного на грядку, будет мешать ее просыханию. Поэтому мульчу раскладывают в виде небольших остроконечных холмиков, располагающихся именно над посаженными клубнями, а в промежутках оставляют лишь минимальный слой, препятствующий образованию почвенной корки. Летом, по мере высыхания земли, его можно будет увеличить.

Для сухой и плотной почвы, с низко расположенными грунтовыми водами годится способ, когда картофель высаживают в глубокие и широкие лунки, сделанные на грядке, например, садовым буром. На дно такой ямки насыпают горсть компоста или перепревшего навоза и, если есть, свежих опилок. Клубни помещают прямо на опилки ростками вверх и засыпают не землей, а органической мульчей. На поверхности гряды или делянки над каждой лункой можно оставить небольшое углубление для сбора воды. Появившиеся всходы как можно быстрее подсыпают новой порцией мульчи. Поверхность вокруг лунок тоже лучше замульчировать.

Но у мульчирования есть и свои неприятные стороны – моллюски и грызуны, способные поселяться в толстом слое органического материала. И если с первыми относительно не сложно бороться, заменяя резаную траву и солому на плотные опилки, то вторые потребуют гораздо больше внимания и трудовых затрат.

indasad.ru

Мульчирование скошенной травой — помогаем себе и грядкам

Мульчирование скошенной травой — один из множества успешных ходов в агротехнических мероприятиях. Почему именно такое мульчирование? Наверное, для сомневающихся будет достаточно двух аргументов: дешевизна (а если точнее — бесплатность) и польза (натуральность). Рассмотрим каждый из аргументов подробнее.

Мульчирование скошенной травой

1. Дешевизна

Почему мульчирование скошенной травой наиболее выгодное? Уже хотя бы потому, что необходимый материал вы получаете со своего участка. Скошенную траву можно и нужно оставлять на этом участке, но делать это нужно с умом (дальше мы расскажем, как это делать правильно).

2. Польза

Покрытие почвы травой позволяет удерживать и влагу, и полезные микроэлементы. Кроме того, вы создаете так называемую воздушную подушку, добиваясь естественной регуляции температуры (в жару почва не столь горячая, а в морозы не так промерзает), и предотвращаете естественную эррозию. Но основной плюс — в помощи червей и микроорганизмов, которые, питаясь остатками органики, выдают взамен гумус и улучшают структуру земли. А это, в свою очередь, весьма благотворно отражается и на развитии растений, и на плодородности. Поэтому смело можно заявить: мульчирование скошенной травой позволяет не только вернуть оскудевшую почву к прежнему ее состоянию, но сделать её более плодородной.

Мульча предотвращает вымывание плодородных слоев при затяжных дождях, распределяет более равномерно влагу, не дает бурно расти сорнякам, уменьшает необходимость внесения удобрений, поскольку сама по себе является самостоятельной подкормкой. При всем при этом идет усиление процесса усвоения питательных веществ растениями, поскольку под слоем мульчи почва не уплотняется, а значит, корни лучше снабжаются кислородом.

Мульчирование картофеля
В качестве примера можно рассмотреть мульчирование картофеля. Ради эксперимента часть грядки была засажена картофелем в обычном порядке с последующим «привычным» уходом, вторую часть «укрыли» скошенной травой. В первом случае картофель приходилось часто пропалывать, окучивать и поливать, во втором — только поливать. При равном объеме разового внесения удобрений мульчирование позволило не только избавиться от прополки, но и добиться более высокой урожайности.

Очень уместно подобное мульчирование малины. Поскольку корни ее находятся практически на поверхности (в среднем — на глубине 20 см), летнее пересыхание и зимнее промерзание без мульчирования просто неизбежны. А следствие — болезни, потери урожая и даже гибель кустарника. Мульчирование скошенной травой позволяет защищать корни круглый год, независимо от сезона. При постоянном, ежегодном мульчировании постепенно растет плодородный слой, повышаются запасы гумуса, образуется меньше побегов, а значит, становится легче бороться с порослью.

Мульчирование малины

Если мы вас убедили, и в качестве мульчирующего материала вы решили выбрать траву, обратите внимание на несколько правил:

— скошенная трава должна быть «молодой», т.е. без семян;

— перед мульчированием, траву необходимо высушить: свежескошенная зелень ляжет на землю плотным слоем и не пропустит воздух, в результате чего может завестись грибок, с которым сложно бороться;

— раскладывайте мульчу на клумбах и грядках только тонким слоем, периодически добавляя ее.

Если травы слишком много, оставьте лишнее для компоста. Перемешав остатки с костной мукой и известняком в этом году, в следующем вы получите прекрасное органическое удобрение.

Хороших урожаев!

fb.ru

Мульчирование соломой.

Чтобы избежать досадных неудач при использовании мульчирования, необходимо учитывать, что каждый из видов мульчи имеет особенности, зависящие не только от материала, но и от свойств самой почвы.

Солому можно использовать как самостоятельно, так и в смеси с другой органикой. Она прекрасно сочетается с компостом, прелыми листьями, сеном. В Швейцарии измельченную солому смешивают с землей и компостируют в кучах несколько недель. Когда исходный материал утратит цвет и получится однородная масса темного цвета, он считается пригодным для мульчирования грядок.

На практике садоводы часто допускают ошибки, закрывая плотную и тяжелую почву слишком толстым слоем соломы. Из-за этого ее нижняя часть начинает гнить, особенно в сырую погоду. Поэтому на глинистой почве лучше класть резаную солому слоем, толщина которого не превышает 2 см, и каждый две недели добавлять небольшими порциями.

Очень хорошей считается мульча, состоящая из резаной соломы, смешанной с навозом. Особенно она подходит для ягодных культур, где кладется под зиму – в это время навоз не вызывает накопления нитратов в ягодах. А чистой соломой мульчируют клубнику и землянику во время плодоношения – она позволяет избежать соприкосновения ягод с землей.

Солому можно использовать и для поверхностного компостирования – еще одного способа мульчирования, имеющего целью не только повышение плодородия почвы, но и улучшение ее механической структуры. При таком мульчировании солома перекладывается слоями навоза, остатков растений и других подобных веществ непосредственно на поверхности грядок. Реакции разложения здесь протекают гораздо быстрее. Чтобы поддержать их интенсивность, весь органический материал требуется часто поливать. Для ускорения минерализации его можно посыпать кальциевыми и азотными удобрениями.

Полуразложившуюся соломенную массу через пару недель следует перемешать с почвой – перепахать или заделать мотыгой. В подготовленную этим способом землю очень удобно сеять культуры, предназначенные для зеленого удобрения. Они будут способствовать образованию качественного перегноя, и обогащать почву питательными веществами.

Благодаря поверхностному компостированию соломой почва становится подобием губки, пропитанной растворенными в воде питательными веществами. Причем растения способны потреблять эти вещества без особых препятствий. Такое мульчирование не рекомендуется лишь для моркови, скорцонера и корневой петрушки, так как толстый слой грубого материала способен деформировать корнеплоды.

С осторожностью надо использовать солому и при мульчировании картофеля. Ее запах слишком привлекает грызунов – мышей и крыс. Эти вредители не только повреждают посаженные клубни, но и утаскивают в свои кладовые выросший урожай.

Нельзя выстилать землю прелой соломой и непосредственно перед посевом. В ней содержатся особые вещества – ингибиторы, задерживающие прорастание семян. Поэтому резаную солому используют для мульчирования только уже взошедших культур.

И еще, используя солому, надо внимательно следить: достаточно ли растущим под ней растениям азота. Перегнивая, солома потребляет его гораздо больше других органических материалов.

indasad.ru

Мульчирование почвы. Виды мульчи и мульчирующих материалов. Мульча своими руками. Что, как, когда и чем мульчировать

Мульчирование почвы – простая и весьма эффективная технология успешного земледелия. В качестве мульчи используют кору, опилки, щепу, траву, солому, укрывной материал… Мульча раскладываются на поверхности обработанной почвы, в которой выращивают овощи (клубнику, томаты, огурцы), а также цветы и другие декоративные культуры

Все на сайте ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ по теме Плодородие почвы

Польза мульчирования

  1. Мульча препятствует испарению влаги из почвы у корней растения
  2. Мульчирование защищают корни растений от крайних температур: перегревания летом и промерзания
  3. При правильном использовании органической мульчи в почве достигается оптимальный уровень кислотности для каждого растения
  4. Органические мульчирующие материалы обогащают почву полезными веществами и улучшают ее структуру, т.е. работают как кондиционер для грунта
  5. Мульчирование«запирает» полезные вещества в почве, препятствуя их вымыванию и выветриванию
  6. Органическая мульча способствует размножению и эффективной работе микроорганизмов в почве
  7. Мульчирование защищает растения от садовых вредителей
  8. Мульча под растениями выглядит аккуратно и естественно, улучшая внешний вид сада
  9. Мульчирующий материал препятствует разбрызгиванию почвы на листья растений при поливе
  10. Мульчирование предохраняет урожай от гниения на поверхности грунта. Особенно полезна мульча для клубники, тыквы, огурцов

Виды мульчи, материалы для мульчирования

Мульча (мульчирующий материал) бывает органической и неорганической. Органическая мульча со временем перегнивает, обогащая почву полезными веществами, улучшая ее структуру и меняя ее кислотность. Из-за изменения кислотной реакции почвы применять органическую мульчу следует продуманно. Читайте об органических мульчирующих материалах ниже.

См. также: Перегной. Как сделать листовой перегной

Неорганическая мульча бывает декоративной (камень, сланец, гравий, щебень, гранитная и мраморная крошка, цветные синтетические материалы и др.). Такая декоративная мульча, наряду с практическими задачами, выполняет и эстетические. На огороде часто применяют садовый укрывной материал, черную и цветную пленку в качестве мульчи. Мульчирующий укрывной материал можно использовать и с декоративными посадками, если сочетать его с декоративной органической или неорганической мульчей (например, нетканый укрывной материл снизу, а сверху кору).

Органическая мульча: кора, опилки, хвоя, шишки, щепа…

  1. Садовый компост имеет нейтральную реакцию, некоторое количество полезных веществ и является отличной мульчей.
  2. Листовой перегной имеет слабокислую реакцию, не обладает функциями удобрения, но является отличным кондиционером для почвы. Кроме готового перегноя, можно использовать сухие листья и полуперепревшие листьяв качестве мульчирующего материала
  3. Перепревший навоз с соломой — не только мульча, но и слабое удобрение. Слабощелочная реакция. Читайте по ссылке о других органических удобрениях животного происхождения.
  4. Кора, опилки, стружка, щепка и другие древесные материалы обладают слабокислой реакцией. Древесную мульчу от сосны и других хвойных пород рекомендуют компостировать в течение года перед применением.
  5. Хвоя сосновая и других хвойных, торф и спитой кофе обладают кислой реакцией и рекомендуются для использования только под растениями-ацидофилами (гортензия, вереск, камелия и др.). Спитой кофе можно достать в некоторых кофейнях (например, в некоторых странах в Старбаксе около выхода стоят мешки со спитым кофе для садоводов-любителей).
  1. Солома — отличный мульчирующий материал, который используют для выращивания картофеля (см. выращивание картошки в соломе), клубники, огурцов. Солома отлично удерживает тепло в почве. Учитывайте, что при перегнивании солома понижает уровень азота в почве, поэтому может потребоваться дополнительная подкормка нитратами.
  2. Трава скошенная богата азотом. Используйте траву в качестве мульчи умеренно, ведь трава нагревается при разложении, а также может препятствовать прохождению воздуха и влаги к корням растений.
  3. Шелуха какао-бобов богата азотом, калием и магнием, однако может быть ядовита для собак.
  4. Грибной компост обладает щелочной реакцией.
  5. Яичная скорлупа измельченная обладает щелочной реакцией, богата кальцием и отлично защищает плодовые и декоративные культуры от слизней и улиток.
  6. Измельченная зелень сидератов и других полезных растений (тысячелистник, папоротник-орляк, окопник, крапива, бобовые) полезна азотом и макроэлементами.

В качестве органических мульчирующих материалов также используют бумагу и картон, измельченные в шредере, скорлупу орехов, хмель из отходов производства пива, морские водоросли.

Как, что и когда правильно мульчировать

Весна – лучшее время для мульчирования почвы и посадок. После таяния снегов в холодных зонах (или зимних дождей — в более теплых) почва пропитана влагой и прогрета весенним солнышком. Перед мульчированием убедитесь, что почва обильно увлажнена, удалите многолетние сорняки с корнями и внесите подходящее удобрение, если оно требуется. Весеннее мульчирование защищает растения от перегревания и пересыхания корневой системы летом.

Середина или конец осени, когда почва еще теплая и насыщена влагой осенних дождей, — второй важный период для мульчирования. Перед внесением мульчи удалите крупные и многолетние сорняки и внесите медленно разлагающиеся «зимние» удобрения при необходимости (костную муку, золу и т.п.). Осеннее мульчирование защитит растения от обнажения и вымерзания корневой системы зимой.

Обновлять слой мульчи следует каждый год или раз в несколько лет, в зависимости от используемого мульчирующего материала.

Клумбы и цветники с декоративными посадками, а также овощные гряды следует мульчировать целиком, раскладывая мульчу слоем 7-10 см по поверхности вокруг растений.

Декоративные и фруктовые деревья и кустарники мульчируют по радиусу кроны, покрывая все пространство от ствола слоем мульчирующего материала около 10 см, оставляя нетронутыми ствол и место прививки. Поливайте растения, под которыми разложена мульча, реже, но обильнее, чтобы промочить мульчирующий материал и как следует увлажнить грунт под ним.

Рассаду овощей высаживайте на обильно увлаженную гряду (в том числе насыпную компостную), уже покрытую укрывным материалом или пленкой. Для каждого растения проделывайте в пленке отверстия крест на крест, приподнимайте пленку и высаживайте растение в лунку. Такой способ мульчирования пленкой защитит рассаду от пересыхания корней, конкуренции сорняков и атак садовых вредителей. Полив далее следует делать прямо в отверстия в пленке, что значительно экономит воду, т.к. не приходится увлажнять неиспользуемую поверхность почвы.

Мульчирование применяется не только в саду, но и в теплице, оранжерее, а также для горшечных растений, включая комнатные цветы.

Автор статьи и фото: Оксана Джетер, CountrysideLiving.net

countrysideliving.net

Растёт ли картошка в опилках (обзор опытов)

Лет двадцать уже громко говорят о природном (или органическом) земледелии. Сторонники его спорят о точном названии, но суть от этого не меняется. Нужно всего лишь придерживаться закона, который доходчиво разъясняет в своих книгах Николай Курдюмов: «возвращай почве больше органики, чем она дала, и тогда она отдаст тебе еще больше».

Природная агротехника давно и упорно привлекает и меня. Почему же до сих пор не могу причислить себя к «органистам», что останавливало? Думаю, причина та же, что и у многих – где взять органику? Опытные «природники» сейчас заулыбаются: «Ну, это не проблема!» Не могу согласиться. Проблема. И еще какая! Нет у меня возможности засеять участок сидератами или травой – семейство кормить нужно, а едим мы не только картошку.

Разнообразные овощи, фрукты, ягоды ни в подвале, ни в холодильнике не залёживаются. А для всего этого площади нужны, пусть не сотки, пусть квадратные метры, но ведь без них — никак. Нет и возможности покупать солому, сено или опил. Не стану объяснять почему, но даже траву с заброшенных участков использовать я не могу. А сорняков от прополки и органики, которая остается после уборки урожая, для природной агротехники явно недостаточно.

Восхищаюсь смекалкой Галины Доновой (г.Назарово Красноярский кр.) – она перенаправила машины, собирающие листья с городских газонов, на свой участок! Но и это, к сожалению, не мой вариант. Однако, не зря говорят, если очень захотеть – обязательно получится. Так случилось и у меня.

Прошлым летом семья дочери вдруг решили построить на даче баню — большую, двухэтажную, с комнатой отдыха и верандой. Строгали, пилили, шлифовали, и вскоре гора опилок радовала мою душу. Зимовали опилки в мешках у забора. Сначала их мочили осенние дожди, потом вымораживал мороз, но к весне никаких видимых перемен с ними не произошло – все такие же весёленькие, беленькие, словно только сейчас из-под пилы.

В конце мая посадили в землю картошку. Сажать в голые опилки не стала, так как заранее предполагала резкое снижение урожая. Ведь опилки – не земля, нет в нём никаких питательных элементов, нет микроорганизмов, которые могли бы перевести мертвую органику в доступную растениям пищу. И хотя образование органического вещества происходит «из ничего», из воздуха, а точнее из углекислого газа при помощи фотосинтеза, но и без «почвенной приправы» хорошего урожая не получишь.

Решила заложить опыт с тремя вариантами: 1 – контрольный, без опилок и удобрений, выращивание по традиционной технологии; 2 – мульчирование земли после всходов картофеля опилками; 3 – мульчирование опилками, предварительно обработанными аммиачной селитрой.

Участок выбрала самый засоренный, но сорняки на всякий случай перед засыпкой повыдергала. Засыпала сначала просто опилками, отметила границы вариантов и присыпала опилками, пролитыми раствором аммиачной селитры. Последним отгородила контрольный вариант. Окучивание проводилось землей в контроле и необработанными опилками в опытных вариантах. Опилки засыпались в середину куста, чтобы раздвинуть стебли.

К моменту уборки стало ясно, что задавить сорняки с помощью опилок не удалось.
Заметной разницы в урожае не наблюдалось, лишь в земле клубни были чище, чем в опилках и находились глубже. В опытных вариантах клубни сформировались на границе земли с опилом, в контроле, наверно, тоже на том же уровне, но вместо опилок здесь была горка из земли, которую нагребли при окучивании.

По результатам взвешивания максимальный урожай получен на участке, который возделывался по традиционной технологии – 634 г/куст. Вариант с опилками и селитрой дал на 52 г/куст меньше – 582 г/куст. Самый низкий урожай получен при использовании необработанных опилок – 532 г/куст, на 100 г/куст меньше контрольного. Однако и эта разница не превышает 20 % и при математическом анализе находится в пределах ошибки опыта, т.е. в большой степени зависит от случайных факторов. Тем не менее, против факта не попрёшь – традиционная технология дала 6 кг картошки, а мульчирование опилом только 5 кг. Немного сдержала снижение урожайности обработка опилок азотным удобрением.

Попробую разобраться, почему мульча в моем опыте сыграла отрицательную роль. Осенью после уборки я взяла образцы почвы со всех вариантов и с помощью бывших коллег из КНИИСХ определила в них содержание азота. Разница в цифрах, строго говоря, тоже оказалась не доказуема. Но тенденция, также как и в урожайности, чётко просматривалась: максимальное остаточное количество доступного растениям азота было в контроле (8,3 мг/1 кг почвы), среднее – в варианте «опил плюс селитра» (7,9 мг/1 кг почвы), минимальное – под опилками без удобрения (6,7 мг/1 кг почвы).

Очевидно, что азот расходовался не только на рост растений и формирование клубней, но и на другие цели. В нашем случае можно предположить, что азот использовался микроорганизмами, пищей для которых служат опилки. Правда, заметного изменения во внешнем виде опила тоже не отмечено, но это и понятно: разложение опилок могло происходить только в слое, непосредственно прилегавшем к земле.

Интересно проверить, будут ли также влиять опилки на урожайность, если засыпать ими растения картофеля не по всходам, а в момент окучивания, когда картошка уже меньше нуждается в азоте и переходит к формированию клубней. Правда, тогда защитная роль мульчи от потери воды теряет смысл, ведь засуха в наших условиях бывает как раз в первой половине лета, во время роста ботвы, когда междурядья наиболее открыты. А летом 2013 г. засухи практически не было. Может, именно это обстоятельство не позволило опилкам показать себя в полной мере. Надо проверить на следующий год. Если опилок наберу.

Опыты с мульчированием Нины Васильевны Власовой, г.Красноярск

Нина Васильевна Власова уже знает ответ на то, что я только собираюсь проверить. Правда, в качестве мульчи она использует другой материал, так что мне всё равно придется продолжить эксперимент. Вот часть из её письма, которая касается использования мульчи на картофеле.

«Прочитав в газете статью об опыте выращивания картофеля без окучивания, а только с мульчированием почвы, решила попробовать этот метод. На отдельном небольшом участке выращивали картофель сорта Свитанок киевский (всего 37 кустов), которые разделили примерно поровну на 3 группы. Одну группу окучили, как обычно; вторую – окучили, а затем мульчировали толстым слоем скошенной газонокосилкой травы; третью – не окучивали, а только замульчировали. И вот какие получили результаты.

При традиционном методе (окучивание) 1 ведро картошки получили с 6 кустов, при мульчировании после окучивания – 1 ведро с 4 кустов, а при мульчировании без окучивания – 1 ведро с 7,2 кустов. Таким образом, в наших условиях мульчирование дало положительный результат только тогда, когда проводилось после окучивания кустов. Мульчирование без окучивания привело к снижению урожайности. Почти все клубни при этом лежали на поверхности земли и некоторые из них зазеленились, несмотря на достаточно толстый слой укрывающей мульчи».


Опыты с опилками Галины Доновой, г.Назарово

Галина более 10 лет не пашет огород, имеет огромный опыт применения всевозможной мульчи. В 2013 году решила проверить, можно ли в принципе выращивать картофель в свежих опилках. Уж очень многие высказываются против использования не перепревших опилок.

Для опыта выбрала участок некопаной дорожки, на которой несколько лет утрамбовывались опилки и листовой опад. Сажала среднеранний сорт Зекура пророщенными клубнями. Укладывала их на бочок, прямо на дорожку, а сверху засыпала ведром опилок. А вот опилки приготовила по-разному. Для первого варианта взяла свежие опилки прямо с пилорамы. Для второго варианта использовала опилки, пролежавшие зиму под снегом — пролила их горячей водой и укрыла на 20 дней плёнкой. Третий способ подготовки – прогревание под плёнкой опилок, предварительно пролитых раствором мочевины (100 г на ведро воды). Таким образом, получилось три варианта по три гнезда на каждый.

Картофель под опилками взошёл поздно – на две недели позже основной посадки. Тем не менее, он рос! Интересно, что клубни, засыпанные опилками с мочевиной, взошли последними, через 10 дней после вариантов с просто прогретыми опилками. И что ещё удивило – растения во всех трёх гнёздах имели только по одному стеблю.
В момент уборки опытный картофель вновь поразил Галину – корневая система растений была просто огромной, с большим количеством недозревших завязей. А сформировавшиеся клубни – чистые, красивые, без признаков болезней. Но это уже так и предполагалось.

Урожай, конечно, оказался низким: в свежих опилках – 1,2 кг с трёх гнёзд, в пролитых горячей водой — 1,1 кг, в опилках с мочевиной – 1,65 кг. В старой опилочной гряде этот же сорт в этом же году дал урожай в три раза выше: по 1,2 кг на куст при посадке прогретыми клубнями и по 1 кг/куст при посадке холодными.

Однако картофель в опилках вырос! Что и требовалось доказать. А дальше уже дело, как говорится, техники. Засыпать клубни, как показал опыт, нужно не кучками – они быстро пересыхают, а делать большую гряду. И готовить её заранее, и лучше всё-таки из старых, перепревших опилок.

Опыты с опилками Марии Ерёмкиной, Алтай.

Мария, как и Галина, пробовала вырастить картофель в опилках и пришла к аналогичным выводам. Вот как она описывает свой эксперимент.
«Неприятная весна 2013 г. была у нас на Алтае. Один день 9 мая был теплым и солнечным. Именно в этот день я и посадила картофель в опилки. На некопаную грядку разложила газеты, смочила их водой из лейки, на них насыпала опилки (опилки зиму пролежали под открытым небом). Слой опилок был около 20 см толщиной. На глубину примерно 10 см положила пророщенные картофелины сорта БАРОН. Картофелины были с куриное яйцо, 7 штук. Чтобы ветер не раздул опилки, накинула укрывной. Рядом, как продолжение опилочной грядки, разложила в неглубокую канавку еще 7 картофелин (землю не копала). Расстояние между картофелинами в обоих случаях около 20 см. А 11 мая у нас выпал снег, да такой глубокий, больше 10 см на ровном месте была глубина снега.

Всё. Картошку я не поливала, а когда она подросла на 20 см, на опилочную грядку подсыпала опилок с боков, а на земле — обложила растения срезанной травой. Но в высоту картошка не выросла, так и «замерла» на тридцати сантиметрах.
К 18 августа кустики на опилочной грядке засохли, и я их выкопала. Из 7 кустиков выросло 30 клубней величиной с грецкий орех, а на земле почти столько же, но 5 картошин вполне приличных! Да! Что меня порадовало — не было жуков (колорадских, прим.ред.), ни на опилках, ни на земле.

… Для себя сделала вывод — в чистых опилках больше выращивать не буду. На следующий сезон сделала грядку-слоенку: трава – почва — опилки, посыпанные куриным пометом — почва. Теперь на такую грядку посажу Барона!»

Уважаемые читатели! Пишите нам о своём опыте использования мульчи, о том, каких успехов и как скоро можно добиться, используя систему природного земледелия. Возможно, совместными усилиями мы с вами сумеем оформить рекомендации для желающих перейти от традиционной технологии к «природосообразной» (термин Б.А.Бублика). Это поможет многим начинающим избежать разочарования и ошибок. Присоединяйтесь к проекту нашей газеты — Дачное Опытное Дело. Методика и план опытов на 2014 год будут скоро опубликованы.

Куратор проекта ДОД, Татьяна Крючкова

отсюда

Из комментов:

* Волгоград.Моё опытное выращивание картохи показало,что для нашего района клубни надо обязательно класть ниже уровня земли т.е. чтобы клубеньки были чуть прикрыты землёй, иначе картоха варится хоть и под травой. Один год выращивала просто на земле-клала клубни на поверхность, а сверху сыпала шелуху злаковую и потом добавляла траву с грядок-урожай был, но и 2-е недели не пролежал в дачном домике(а там прохладно)и загнил.В следующем году клубни уже прятала в землю, а сверху траву и шелуху. Урожай опять таки был, но быстро съелся т.к. ртов было много. В этом году буду сажать меньше картохи-всё равно зимой покупать приходится, а молоденькой только полакомиться. С нескольких грядок на 6-ти сотках особо не сделаешь запасов на зиму.

Сажала и между грядками на дорожке: -стелила журналы, на них раскладывала клубни, чуть присыпала их горской земли, потом перезимовавшей травой (хорошая трухлявка получилась в кучке), а потом шелухой и сверху травой (после прополки вся зелёнка туда шла). Получалось. что от жары картоха была прикрыта с двух сторон грядочными бортами (деревянными). Клубни получились по размеру с теннисный мячик с теннисного корта. Для меня это было хорошо, учитывая. что за картохой я никак не ухаживала, а поливала только грядки с двух сторон, но этой влаги картошке хватало.

Смотрите также

Немецкие сорта картофеля Картофель «Беллароза»: лучший сорт немецкой селекции Категории: картофель Картофель «Беллароза» является раннеспелым сортом ст...
Лучшие сорта картофеля в украине... Изучаем сорта картофеля на фото и по описанию Изучая сорта картофеля на фото и по описаниям, можно столкнуться с рядом вопросов. Например, что же лучш...
Картофель все болезни Болезни картофеля — узнай врага в лицо Все самые распространенные картофельные болезни с подробным описанием и советами по профилактике и лечению - уз...
Картофель полив и уход Сроки полива картофеля в открытом грунте Картофель крайне чувствителен к недостатку влаги в почве. На не слишком обширную, достигающую глубины 30 см, ...
Картофель лучшие сорта Лучшие сорта картошки для выращивания. Ранние сорта картошки. Сорта самой вкусной картошки Картофель называют вторым хлебом за его полезные свойства и...
Картофель в теплице Голландский метод выращивания картофеля Каждый, кто садит картофель на своем участке, хочет получить за свои труды хороший его урожай. Вот только на ...
Поливаем картофель Сроки полива картофеля в открытом грунте Картофель крайне чувствителен к недостатку влаги в почве. На не слишком обширную, достигающую глубины 30 см, ...
Картофель батат выращивание... Батат: выращивание в средней полосе России Многие слышали о батате, но мало кто его видел. Еще меньше пробовали. А ведь из батата можно приготовить оч...
Если моль в картофеле Картофельная моль Одним из опаснейших вредителей урожая картофеля является картофельная моль. Однако стоит отметить, что страдают от этого вредителя ...

Теги: ,

Трекбэк с Вашего сайта.

Оставить комментарий